Arrivée dans le mystère Nous nous sommes réveillés les yeux fermés, entourés d’une obscurité totale. Les premières lueurs filtrées par les vitres arrière de la fourgonnette nous ont remplis d’anticipation. Le bruit d’une queue de chien qui balaie le linoléum, ses yeux bruns perçants et un petit gémissement nous ont indiqué qu’il était temps de se lever. Arrivés la veille dans la nuit, nous avions brossé nos dents et rangé nos sacs à dos à la lueur de nos lampes frontales ; le seul bruit était ce

Prologue sous la tempête Je zippe ma sac de couchage jusqu’au col, la lueur du feu du bothy s’estompe. Mes jambes sont épuisées après une journée de cyclisme, mais le sommeil me fuit. Deux rayons argentés de pleine lune traversent les fenêtres arrière avant que les nuages et la pluie ne reviennent. Le vent siffle, cherchant la moindre fissure dans les murs ou le toit, sans succès. En 1944, un Dakota de la RAF s’écrasa près du Ben Talaidh, à quelques centaines de mètres. Les survivants alertèrent

Je me tenais sur la crête au-dessus du monument, sous une pluie torrentielle et du grésil horizontal, trempé jusquaux os. Mon compagnon de randonnée, Tommy, surnommé « Walkie Talkie », était loin derrière, titubant encore après avoir fêté le monument. Les épicéas jaunes qui nous entouraient n’offraient aucun réconfort – j’avais vomi sur l’un d’eux la nuit précédente. Il nous restait environ une heure de lumière et un peu plus de cinq miles à parcourir avant de rejoindre le camp, mais je redoutai

Voyage en kayak autour de Skye Titubant dans la demi‑lumière sur des rochers, les doigts engourdis griffant le néoprène humide, je jurais et frissonnai dans des vêtements secs avant de rire, partagé d’une légère hystérie qui accompagne ces moments. Je me tournai vers Tim – vacillant sur des rochers couverts d’algues au bord du Loch Snizort, absorbé par sa propre lutte pour se réchauffer – et contemplai l’étendue sauvage que nous venions de traverser, la dernière des trois traversées d’une longue

Départ vers lAsie du Sud‑Est Nous avons traversé les collines du nord‑est de la Thaïlande, entre grottes karstiques et bols de khao soi dans de modestes cuisines. Nos packrafts Kokopelli nous semblaient indispensables, même si la saison sèche était exceptionnellement aride. Le premier « voyage fluvial » s’est transformé en une semaine de remorquage, mais la chance a vite tourné. Rencontre avec les experts australiens Un soir, deux Australiens, habitués des rivières d’Asie du Sud‑Est depuis plus

Je me tourne sous les couvertures, essayant d’attraper mon téléphone tout en gardant le bras le plus possible dans la chaleur de mon sac de couchage. Il est déjà plus de 6 h du matin. Je ne dors jamais si tard, mais la yurt est plongée dans le noir complet, la seule fenêtre du toit étant recouverte pour retenir la chaleur pendant la nuit glaciale.Habituellement, je dors seul dans ma petite tente en nylon argenté, éclairée par les premiers rayons du soleil qui annoncent un lever de montagne. Aujo

Ascension du volcan Le soleil se couchait tandis que je gravissais la route sinueuse du volcan. Peu importe le nombre de virages, le sommet restait invisible. « La richesse vient avec la lutte » – je répétai ces mots comme une incantation, surpris de pouvoir penser entre mes respirations haletantes. À 5 000 m d’altitude, mon corps criait à l’oxygène ; je pensais aux symptômes du mal d’altitude. Au moins, je cochais la case « lutte ». Un coup d’œil par-dessus mon épaule ne révéla aucun signe de M

« Il y a un problème, un gros problème. Là-bas, il n’y a qu’une seule entrée, peut‑être une sortie. Nous, les locaux, n’osons même pas aller si loin. » Départ de l’expédition La Villmark Expedition a commencé sous les avertissements alarmants d’une guide locale, au hall d’entrée de notre hébergement. Alors qu’elle faisait défiler une carte numérique, nous l’observions, anxieux, espérant qu’elle nous lance au moins une petite phrase optimiste sur la région. Aucun encouragement ne vint. Le doute s

Le moteur ronronnait tandis que notre embarcation fendant les eaux sombres reflétait un ciel nocturne parsemé d’étoiles. Au loin, un bateau bien plus imposant restait immobile, quelques lumières de cabine se reflétant vers nous. À ma gauche, on distinguait à peine la silhouette de l’île de Malenge. Au cœur des îles Togian Après trois semaines d’exploration à travers le Sulawesi, l’« île-araignée », nous avions atteint l’archipel de Togian, un groupe d’îles paradisiaques entre le Sulawesi central

Départ dÉdimbourg Nous partons à la recherche de l’ailleurs, au‑delà des limites de la ville, des Trossachs, du vaste Rannoch Moor et des montagnes. Notre plan était simple : marcher, voir, apprendre, manger, dormir, observer, écouter et rire. Un week‑end de randonnée, de bons repas et de camping, avec pour destination le bothy « Lookout », perché sur les falaises nord de l’île de Skye, réputé comme le plus spectaculaire d’Écosse. Après le vol, les formalités à l’aéroport, le ramassage de la voi

« Nous nespérons quune lueur invisible, jetant de longs regards vers un est sombre comme lencre. Nous sommes à nouveau surpris quand tout recommence. Le lever du soleil rappelle que la foi, ou plutôt la persévérance, a toujours valu le coup. » Je refermai mon stylo, mon carnet, puis mes yeux. Des milliers daiguilles portées par le vent hurlaient dans le ciel, fouettant mon visage tandis que la bourrasque traversait dest en ouest. La pluie. Je grimaçai, me réfugiant davantage sous ma capuche. En

La pluie tombait à verse alors que je traversais les rues désertes de Port Alberni, le premier éclair du jour peinant à percer un épais brouillard. À bord du Frances Barkley, prêt à longer l’estuaire sinueux d’Alberni, je me suis joint à d’autres randonneurs reconnaissables à leurs sacs à dos, guêtres et bâtons de marche. En quatre heures et demie, le cargo a déposé courrier, provisions et matériel dans les communautés côtières, avant d’arriver à Bamfield. Le paysage côtier du Barkley Sound, bai

Rêver daventures et revenir à la maison Alors que je me perds dans les rêves de la prochaine grande expédition, mon île modeste sefface, avalée par des désirs de côtes sauvages, de forêts grandissantes et de montagnes infinies. Le manque de véritable nature au Royaume‑Uni me rend parfois mélancolique, voire un peu claustrophobe. Mais lorsque je hisse mon kayak sur une plage déserte de la côte corse, que le crépuscule sétend sur leau derrière moi, je pousse un soupir de soulagement. Locéan et le

Départ sous la pluie Ce n’était pas tant la pluie que l’immersion : collines, prairies et plantes trempées donnaient un départ peu prometteur à notre aventure de plusieurs jours en paddle et en camping. Nous avions traversé le nord de l’Écosse pour fuir le tumulte urbain, loin des bureaux, ordinateurs et télévisions. Nos planches gonflées, nos sacs secs bien rangés, nous avons traversé d’immenses tapis d’algues vertes pour atteindre l’eau. Le léger bruine s’est dissipée quand notre petite équipe

Nous étions le premier contact humain qu’il avait eu depuis trente jours et je pensais qu’il serait difficile de le hâter ou même de communiquer avec lui. Nous avons appelé son nom et l’avons coaxé hors de la forêt, comme on attire un animal sauvage hors de son terrier. Nous lui avons dit bonjour ; il n’a pas établi de contact visuel, se cachant derrière sa casquette décolorée, ses lunettes embuées, sa barbe négligée et sa peau sale. Il portait un jean usé qui pendait à sa taille et le col d’une

Ceci est le troisième article de notre série sur la cueillette et la cuisine sauvage, explorant différents paysages et ingrédients au sein du Royaume-Uni. Pour suivre les itinéraires et trouver davantage d’idées, visitez Viewranger.com. Des nuages gris‑blanc filent au-dessus, annonçant des conditions plus rudes. Nos sacs à dos, déjà bien remplis de nourriture, de bois de chauffage, de sacs de couchage, de tapis, de casseroles, d’eau et d’une petite bouteille de vin, promettent une longue soirée

Départ et premiers imprévus Je demande à Mirza combien de temps il nous reste avant d’arriver à Shimshal. Il répond « trois heures », exactement comme il l’avait dit il y a trois heures. Après quelques jours au Pakistan, nous avons adopté une règle simple : l’heure pakistanaise multipliée par trois correspond approximativement à notre heure. Je me penche en arrière, tente de me détendre alors que le jeep secoue. Arrivée à Islamabad Nous touchons Islamabad après un vol étroit. L’excitation est à

Alors que l’avion descendait à travers des couches turbulentes de nuages vers l’aéroport de Keflavík, les mots de Charlie le Bike Monger résonnaient dans mes oreilles : « L’Islande est incroyable, dure, isolée et bouleversante. » En regardant par le hublot, je réalisai que nous volions à quelques centaines de mètres au-dessus d’un paysage lunaire humide, parsemé de roches escarpées et de mousse, à perte de vue. Si les parties plates de l’île étaient déjà aussi rugueuses, je me demandais à quoi r

IntroductionDans le troisième volet de nos aventures en VTT, nous nous dirigeons vers la Slovénie et la magnifique vallée de la rivière Soča. Après avoir rêvé de ces eaux turquoise et des forêts aux couleurs d’automne, nous sommes impatients de parcourir ces sentiers cet été.Arrivée et première nuitAprès deux jours et demi de route à travers la France, la Suisse et l’Italie, nous atterrissons à l’aéroport de Bergame où je retrouve Manu. Cela fait un an depuis notre dernière rencontre en Pays de

Une nuit de famine et de pluie Les yeux fermés, l’estomac crampé de faim, je n’ai pas de dîner ce soir. La pluie torrentielle m’empêche d’allumer un feu pour cuire le peu de riz qu’il me reste. Dans ma tente, allongée sur mon matelas de survie, j’essaie de dormir sur le bord de la route. La faim envahit mon esprit ; je tourne et retourne, mais le sommeil finit par me gagner, épuisée. Au petit matin, la pluie s’est arrêtée, mais tout autour est trempé, rendant à nouveau impossible l’allumage d’un