El Capitan, dominant la vallée de Yosemite, est le berceau de l’escalade de grande paroi. Pour les grimpeurs de haut niveau, l’ascension du sommet peut prendre une semaine ; pour les légendes comme Dean Potter, Sean Leary, Tommy Caldwell ou Alex Honnold, elle se fait en quelques heures, voire sans corde. Aucun film, aucune photo ne peut préparer le spectateur à la vue qui s’offre à lui lorsqu’il dépasse la crête et contemple le paysage : El Capitan, le Half Dome et les chutes de Yosemite se dévo

Le coucher du soleil sur la Vallée de la Mort est un spectacle incontournable. Les visiteurs planifient leur journée autour de ce moment, et les quelques restaurants du parc servent leurs plats en même temps ; personne ne rate ce crépuscule unique. Après quelques heures, la nature révèle une autre merveille : l’un des ciels nocturnes les plus limpides de la planète.À bord de notre camping‑car de 35 ans, à la fois rustique et plein de caractère, nous gravissions les pentes en suivant les panneaux

Une vue depuis le toit Depuis le toit de notre guest‑house, nous contemplons la crête aiguë qui s’élève à l’horizon sud. Le terrain paraît complexe, les couloirs escarpés semblent inaccessibles. La seule voie praticable passe par le flanc ouest de la crête – dans la Région autonome du Kurdistan, au nord‑est de l’Irak, à la frontière iranienne. Pendant la guerre Iran‑Irak des années 1980, Saddam Hussein a semé des mines sur les zones faciles d’accès, un héritage qui persiste encore aujourd’hui. S

Prologue – Une nuit sous la pluie Dan et moi nous relayions pour quitter la tente où nous tentions de dormir, courir sous la pluie jusquaux toilettes improvisées. Entre deux accès de nausée, je restais allongé sur mon tapis de camp, écoutant la pluie marteler le toit – une pluie qui remplissait les affluents boueux et gonflait le fleuve Apurimac. Mon corps et mon esprit étaient épuisés après trois jours de kayak quand les serpents de la maladie senroulaient à nouveau dans mon estomac, se transfo

Avec un temps clair annoncé et la dynamique après les ascensions réussies du Huayna Potosí et du Pequeño Alpamayo, le moment semblait idéal pour gravir le Sajama. Pourtant, comme pour toute expédition sérieuse, les nerfs s’activent la veille, même lorsque l’on se sent préparé et que le climat est favorable. Le défi du Sajama Le Sajama est réputé pour mettre à l’épreuve les alpinistes les plus endurants : une longue montée vers le sommet et un terrain brutalement instable sur sa pente occidentale

Le voyage en train Il y a quelque chose de calmant, presque soporifique, dans le rythme d’un train qui cliquette sur les rails. Si ce n’était pas pour la vue sur la mer qui attirait mon attention, j’aurais pu rêvasser pendant des heures. J’ai toujours aimé voyager en train – il transforme le trajet en aventure, ce que la voiture ne fait jamais. Sans être collé à la route, je peux lever les yeux et observer le paysage. Voilà ce que je cherche durant ce périple : profiter du moment présent, sans m

Un rêve né au Yukon Depuis mon enfance au Yukon, les histoires du troupeau de caribous Porcupine me fascinent. Ce sont des géants de la nature, et la vision de milliers d’animaux se déplaçant en une seule vague reste gravée dans les mémoires. J’ai voulu capturer ce spectacle, à la fois intime et grandiose, en suivant le premier animal de près, puis en montrant la masse qui descend la montagne. Préparatifs et première mauvaise surprise Avec le réalisateur Marty O’Brien, nous devions installer un

Je me réveille, le nez collé contre le côté de notre tente. Le mouvement fait tomber des morceaux de glace qui frissonnent en touchant lherbe ; davantage de glace glisse le long du tissu quand jouvre la porte de la tente et que je regarde dehors. Le soleil projette sa première lumière orange profonde sur les crêtes des montagnes galloises. Le ciel, dun bleu marin, vire au bleu arctique, et nos paddleboards scintillent comme des sculptures de glace. Il fait froid, mais cela n’est pas surprenant :

Rencontre avec Edmund Je suis extatique quand Edmund apparaît enfin. Nous n’étions séparés que depuis quelques heures, mais je suis épuisé et assoiffé – et la dernière fois que je l’ai vu, il dévalait la rivière, à côté de son radeau retourné, vers un autre tronçon de rapides. J’avais imaginé qu’il était coincé contre un rocher en aval ou qu’il flottait, le visage dans l’eau, alors le soulagement est immense de le voir me saluer frénétiquement depuis l’autre rive. Il est bien vivant. Le Karakor

Jour 1 – Du Styhead Tarn à Borrowdale Le vent fouettait notre tente, mais la lumière matinale grandissait et m’a tiré du cocon de mon sac de couchage. J’ai ouvert la porte et rejoint Alex, profitant d’une pause pour admirer le camp au bord des eaux agitées du Styhead Tarn, sous un ciel sombre qui s’assombrissait à l’horizon. En bas de la vallée, nous étions au point de départ d’un périple qui nous mènerait du cœur du Lake District jusqu’à l’estuaire de la côte ouest du Cumbria. Sous les nuages m

Je me suis tordu, essayant de libérer mes bras coincés dans ma veste et de les porter à ma tête. Les deux bonnets que je portais sont tombés, et l’air glacé de la nuit mordait douloureusement mes oreilles. En cherchant dans mon sac de couchage, je déplaçais maladroitement des piles, des bouteilles et des bottes en fourrure. J’ai finalement retrouvé les bonnets et les ai remis sur mes oreilles. À travers la froideur de mes mains gantées, j’ai cherché le loquet à l’ourlet du sac. Après plusieurs t

Devant eux il n’y avait que l’horizon, derrière eux, l’immensité. Dans de petites barques de bois, les premiers explorateurs quittèrent les côtes d’Irlande, d’Écosse ou de Scandinavie, poussés par le désir de franchir les limites du monde connu. Cherchaient-ils l’exil, la liberté ou un nouveau foyer ? Après des jours en mer, ils aperçurent enfin une forme qui perçait l’horizon : des falaises, des stacks et des montagnes surgissant du fond volcanique de l’Atlantique. Le territoire, rocheux et pre

Vue aérienne dAutriche Alors que le petit avion à deux moteurs senfonce sous les lourds nuages dété, japerçois pour la première fois lAutriche. Des monuments géologiques dentelés bordent le ciel, et même en cette saison, la neige couvre les sommets alpins. La vallée verdoyante est parsemée de maisons et de dépendances en bois. Le bétail paît dans les prairies à côté de rivières glaciaires dun bleu laiteux qui serpentent comme des artères. En me rapprochant de la fenêtre froide, japerçois au loin

Un aperçu de lAutriche Chaque village, chaque vallée, chaque ville et chaque bourg possède un caractère unique. Certains sont des villages de haute montagne, nichés au carrefour des sentiers de randonnée, d’autres s’étendent sur des pâturages riches en faune. Certaines régions offrent une cuisine locale exceptionnelle, tandis que d’autres se spécialisent dans les aventures familiales. Dans notre guide, nous vous emmenons à la découverte de l’Autriche et vous présentons les meilleurs lieux à visi

« Des ânes ? Qu’est‑ce que cela signifie ? » Kelvin me regarde en descendant le sentier, l’air de penser que je souffre du mal d’altitude, mais avec humour. Un crépuscule inoubliable Nous approchons du sommet d’un Munro alors que le crépuscule s’installe sur les Highlands. Un ruban orange‑pêche fend le ciel bleu au-dessus du paisible Loch Lochy. Les sommets enneigés se dressent comme des dents blanches entre le bleu du ciel et l’eau. Au loin, un parc éolien reste immobile – je n’ai jamais vu une

Premiers vents et première halte Depuis notre arrivée sur lîle il y a quelques heures, le vent fouette nos tentes. L’idée de quitter mon sac de couchage et d’abandonner notre dernier rempart contre le froid n’est pas des plus séduisantes, mais il n’y a pas d’autre choix. Coincés entre l’océan et un massif rocheux imposant, nous nous dirigeons vers l’un des sites d’escalade les plus isolés de la planète. Au cœur du territoire viking, à l’extrême nord‑est de l’Islande, Vestrahorn s’avère être le d

Introduction « Mate, personne ne fait du bikepacking en Chine. »« Pourquoi pas ? »« Parce qu’il n’y a pas de terre. » C’est ce que l’on m’a répété avant de quitter la ville pour les montagnes du Yunnan, au cœur du « Pays du Milieu ». La Chine, empire aux routes immenses, transforme chaque trace de terre en chaussée. Un sentier qui apparaissait comme une bande de terre sur les images satellites l’an dernier est très souvent déjà goudronné aujourd’hui ; là où il n’y avait aucune route, il y en a d

Pour la première fois ce jour-là, je restai immobile, observant limmense étendue blanche qui sétendait devant moi. La neige venait de tomber, et la poudre, presque cristallisée, avait dissimulé les traces que jespérais nous guider. Des collines de glace scintillaient comme des vagues, léclat était si fort quil en était presque aveuglant. Cétait à la fois lendroit le plus beau et le plus désolé que jaie jamais vu – une wilderness glacée de roches et de glace. « Qu’est‑ce qui ne va pas ? » appela

Chaque rivière a ses méandres, et le Ter, qui traverse le cœur de la Catalogne, ne fait pas exception. En partenariat avec KEEN Footwear, nous partons à la découverte de ce cours d’eau méconnu, depuis son embouchure méditerranéenne jusqu’à sa source, perchée dans les Pyrénées. Le départ : paddleboarding Nous entamons le périple de la façon la plus naturelle qui soit : en stand‑up paddle. Après avoir franchi les remous de la confluence du Ter avec la Méditerranée, le calme s’installe. Glisser sil

Départ et consignes « Tous les yeux de la Marine sont sur vous ce mois‑ci – bonne chance », m’a déclaré le nouveau capitaine de l’armada navale de Puerto Natales en serrant ma main d’un regard sévère. Après des semaines de planification – réunions, inspections, même un diaporama PowerPoint détaillant notre itinéraire – nous avions enfin reçu le fameux tampon rouge d’approbation de la Marine. Nous étions libres d’explorer les fjords de Patagonie. Contexte et expérience Trois saisons comme guide d