Entre le Bajau et les prises de sang
Le moteur ronronnait et éructait alors que notre bateau glissait dans les eaux profondes, qui reflétait un ciel nocturne brillant d'étoiles. Au loin, on pouvait voir un bateau beaucoup plus gros assis étrangement immobile, quelques lumières de la cabine se reflétant vers nous. J'ai regardé à ma gauche, et distinguait à peine la faible silhouette de l'île Malenge.
Pendant trois semaines, nous avions voyagé à travers Sulawesi, l'île aux araignées :l'une des plus grandes îles de l'archipel indonésien, abrite des jungles tentaculaires, plages sauvages et cultures énigmatiques. Le groupe d'îles que nous traversions maintenant, bercé dans le golfe entre le centre et le nord de Sulawesi, est connue comme les îles Togian - un groupe paradisiaque de plages et de mangroves, parsemé d'une poignée de villages et de l'école de plongée occasionnelle.
Notre long bateau sampan a traversé l'eau de minuit au-delà de la limite sud de Malenge. J'ai passé une main dans l'eau, et du bleu et du vert éclatants y ont clignoté, causée par le plancton bioluminescent. Parfois, le bateau traverserait une zone dense de plancton et des étincelles vertes s'envoleraient, comme un train qui grince sur des rails.
Notre destination était une petite plage au nord de l'île, résidence des Espagnols Kike et Eva Pastor. Arrivé juste après minuit, nous avons sauté du bateau dans la mer chaude et avons remonté la plage jusqu'au bungalow où nos hôtes nous ont accueillis avec des sourires et un repas de poisson frit et de soupe de nouilles. Nous nous sommes installés pour la nuit, la jungle gazouillant derrière nous.
Nous nous sommes réveillés avec un grondement et des cris stridents qui résonnaient autour de la plage. Les chiens de Kike s'étaient égarés trop près d'une troupe de macaques sauvages, et les crocs d'un animal avaient marqué une blessure de 8 cm dans le dos du plus jeune chien. Cet événement troublant nous a rappelé que ce bel endroit était encore un endroit très sauvage.
Le voyage vers les îles était long et fatiguant. Alors que nous poussions plus au nord dans le golfe de Tomini, le signal téléphonique est tombé à quelques endroits précieux sur les plus hauts sommets. Être coupé m'a inquiété - je souffre de diabète de type 1 et de la maladie d'Addison. La couverture de sécurité des hôpitaux et des soins de santé à laquelle j'étais habituée chez moi au Royaume-Uni me semblait très loin. La mer était la principale source de médecine du peuple Bajau, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il me sauve si l'insuline que j'avais apportée avec moi échouait. En route vers les îles, J'avais été secoué par des épisodes d'intoxication alimentaire et je ne me sentais pas encore en pleine santé, mais nous étions si près de l'objectif de documenter la vie des habitants de Bajau que nous ne pouvions pas le laisser nous arrêter.
Quand j'ai vérifié ma glycémie ce matin-là, ils couraient toujours haut. Beaucoup trop haut pour permettre à un pinceau de corail de feu sur mon pied gauche de guérir. Malgré l'âge de quelques jours, la blessure était toujours irritante, et le sucre élevé en plus de l'humidité m'a rendu sujet aux infections. J'ai pris une dose d'insuline avant de monter à bord du bateau de Kike et Eva et de nous diriger vers le village de Palau Papan. Nous nous sommes éloignés du rivage vers les étendues de récifs coralliens, l'équivalent bajau du champ d'un fermier, pharmacie et magasin local tout en un.
Situé au bout d'une allée de 800m, Palau Papan est blotti autour d'un éperon rocheux, et il y a très peu de terre plate sur laquelle construire des logements ou toute autre structure. Au lieu, le village se dresse presque sans effort au sommet de passerelles et de terrasses sur pilotis. Des passerelles en bois surgissent des eaux bleu saphir, soutenir les maisons et les moyens de subsistance des villageois. Le village a presque l'impression d'avoir été cultivé plutôt que construit. Une simple mosquée faite de béton et de tôles en forme le cœur.
Lors de notre visite, la passerelle longue mais mince menant au village avait été prolongée pour offrir un accès à pied plutôt qu'en canoë. Les promeneurs ont traversé des coraux et des bancs de poissons colorés se sont élancés dans des eaux claires et calmes en dessous. La tranquillité le long du pont n'a été rompue que par les cris éclaboussants et joyeux des enfants sautant dans l'eau, dont les sourires interminables laissent entrevoir un soupçon de malice. Des bandes d'enfants venaient à la rencontre des passants, demander des stylos et du papier pour l'école ou des dons de vêtements, mais l'argent ne semblait pas en tête de liste des enfants qui obtiennent tout ce dont ils ont besoin de la mer sur laquelle ils vivent.
Alors que nous traversions le village, des enfants apparaissaient à chaque coin de rue et de jeunes visages souriaient dans les interstices des bâtiments. Excité par la vue de notre appareil photo instantané, ils se sont précipités pour se faire photographier. 'Monsieur, Monsieur ! crièrent-ils alors qu'ils tombaient en arrière sans effort dans l'eau. Un groupe de filles s'est précipité à notre rencontre et a ri lorsque nous avons pris leur photo. Une des filles a apporté un seau de poisson qu'elle avait pêché, et semblait envisager de nous le vendre. Après un regard déroutant, Je pense qu'elle considérait que nous n'étions pas dignes de sa prise.
Alors que nous nous dirigions vers le sommet de la colline du village, nous avons été envahis par plus d'enfants, regards défiants et fiers sur les visages des garçons, semblant exiger notre respect. Le ratio enfants/adultes dans le village était surprenant. Nous avons vite appris que pour les hommes Bajau, avoir des enfants était considéré comme un signe de force et de prospérité, un père perçu comme capable de fournir plus qu'assez pendant son temps en mer pour nourrir une famille nombreuse. En moyenne, une famille à Palau Papan a environ cinq ou six enfants – moins est considéré comme faible.
Les hordes souriantes d'enfants se précipitèrent vers le bas de la colline, se disputant une photo instantanée que nous leur avions donnée. Alors que nous nous dirigions vers le quai à côté du village, le doux parfum de la jungle envahissait l'île en bois et les générateurs ronronnaient alors que les lumières s'allumaient pendant quelques heures pendant que le soleil se couchait. On pouvait voir des familles blotties autour de petits téléviseurs en train de regarder des feuilletons, les décors et les acteurs contrastant fortement avec la vie à Palau Papan. En arrivant au quai, le bord du soleil frôlait l'horizon et touchait tout d'une lumière ambrée. Les pêcheurs étaient revenus de la journée en mer; maintenant, leurs amis se rassemblaient sur le quai pour discuter et se détendre dans la dernière lueur du jour.
Nous sommes montés à bord du bateau pour retourner à la plage des Espagnols, et fait le tour de l'île en partant. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais autour de moi et essayais de saisir la beauté exceptionnelle de l'endroit où nous étions, et contemplé comment nous étions parvenus à un endroit aussi éloigné. Un sentiment de calme s'attardait dans l'air alors que nous partions; que ce soit à cause de la lumière du soir ou de la sensation de résonance que j'avais gardée du sourire de Bajau, Je n'étais pas sûr. Les dernières lueurs dessinaient les silhouettes des enfants courant le long de l'allée menant au village, et alors que le soleil tombait plus bas, nous avons regardé vers la mer pour un autre spectacle brillant du plancton.
En regardant les enfants souriants qui courent vers le village, l'éternelle positivité du Bajau semblait rayonner de Palau Papan. Cette dernière vue sur les nomades a vraiment fait comprendre à quel point il est important pour nous de continuer à bouger, surtout si l'on considère mon diabète. Arrêter de bouger invite à la complaisance, adoucit la résolution et conduit au doute, mais continuer à avancer t'aiguise, et apporte une volonté de survivre. L'enthousiasme fait plus que simplement apporter un sourire - il vous permettra souvent de vivre une vie inspirée.
