A la recherche du silence
Le moyen le plus sûr de traverser le sud est de skier sur la banquise en longeant la côte est. La mer reste gelée pendant quelques mois par an, créant une belle folie de blocs de glace, chaos et crêtes de pression.
Mon compagnon d'expédition serait mon fidèle ami Lonchas, un chien Malamute de 4 ans. Quiconque a déjà voyagé avec un chien sait sûrement qu'ils sont de bonne compagnie et, sur cette expédition particulière, Lonchas serait une sentinelle infatigable à la recherche d'ours polaires.
Nous sommes arrivés via trois motoneiges à Ljosodden par une journée magnifique, ensoleillé et sans vent, à -20 ºC. C'était le 10 avril et alors qu'il n'y avait pas encore de soleil de minuit, à 77 degrés nord, nous pouvions faire bon usage des 20 heures d'ensoleillement par jour. Nous nous sommes arrêtés, regarder nos moyens de transport s'effacer sur la vaste surface de glace de mer, jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon, hors de vue.
Ensuite, il n'y avait que Lonchas et moi-même. Deux traîneaux chargés d'assez de carburant et d'équipement pour survivre 20 jours dans le dur, beauté irrésistible. Spectaculairement solitaire. J'avais fait ce qu'il fallait. Il était temps d'affronter le voyage à venir.
Quand j'étais en mouvement, j'ai rompu la piste avec mon pulk tandis que Lonchas suivait, tirer son propre traîneau, quelques mètres derrière. De temps en temps je m'arrêtais pour bien regarder autour de moi, un regard sur Lonchas – qui lui rendrait son regard si expressif – et s'imprégner de l'unique, environnement merveilleux. La banquise est assez différente des lacs de Laponie. Ici, les marées forment des crêtes de pression, créant un terrain assez accidenté. Il n'y a pas de pentes à gravir, mais le chemin n'est pas facile.
Pendant les trois premiers jours, le terrain était ferme, cependant, dans certaines régions, il y avait une couche de neige molle cachant une masse de glace de mer émiettée extrêmement dure, qui a blessé les pattes et les jambes de Lonchas. Je n'ai pas remarqué car j'étais dans le ciel, et Lonchas ne s'est jamais plaint. Je n'ai pris conscience de la situation qu'après avoir vu des taches de sang sur la neige. C'était mon travail d'évaluer et de prévenir la souffrance de mon compagnon. Lonchas m'aurait juste suivi jusqu'à son dernier souffle, aussi effrayant que cela puisse paraître. Compte tenu des conditions difficiles attendues cette année et des informations fournies par trois autres expéditions (dont l'une progressait à seulement 500 mètres par heure), J'ai pris la décision de changer de direction pour arrêter de me diriger vers le sud et j'ai fait demi-tour dans la baie de Hamerbukta.
D'ici là, les empreintes d'ours étaient partout :mâles, femelles, et aussi des veaux. J'ai pris toutes les précautions possibles et suis passé à mon mode d'alerte maximum. Chaque nuit je cherchais un camping loin du chaos ou des crêtes de pression, et a choisi à la place des casseroles lisses avec une bonne visibilité dans toutes les directions.
Lonchas a dormi hors de la tente, attaché et bien à ma vue. Doit-il aboyer dans la nuit, Il faudrait que je suive le regard du chien pour découvrir la raison de l'aboiement. Il n'a jamais fait de bruit cependant.
J'avais aussi une clôture anti-ours, que j'avais conçu moi-même. Je peux le poser autour de la tente à l'aide d'une canne à pêche en un peu plus d'une minute. Si quelque chose franchissait le périmètre marqué, une fusée est automatiquement tirée. C'est assez pour me remettre sur pied et saisir le fare-gun ou le fusil que j'ai toujours à portée de main. J'avais même l'habitude de laisser un couteau à proximité, au cas où je devais déchirer la tente et m'enfuir. Le temps était plus clément que prévu et, sauf un jour où nous avons été obligés de rester sur place, en attendant une tempête de vent, les jours étaient froids, ensoleillé et plein d'une merveilleuse solitude.
La rencontre avec les ours la plus proche que nous ayons eue était près de Hamberbukta, dans la zone la plus au sud que nous avons visitée. j'étais en train de démonter le camp, une tâche que je commencerais toujours par récupérer la barrière à ours et laisser Lonchas se promener, marquer son territoire sur chaque bloc de glace suspect et se retourner sur la neige. J'ai gardé le fusil à portée de main, Au cas où. Je n'ai fait aucun effort pour explorer les plaines alentour - à la place, Je regardai Lonchas et suivis son regard. L'ours était au loin et s'arrêta pour regarder. Je crois qu'il a envisagé la possibilité de venir et de vérifier à quel point nous étions bons à manger, mais a ensuite changé d'avis. Je n'avais pas peur. Lonchas n'a pas aboyé, n'a pas bougé, n'a pas tenté de courir vers l'animal. C'était en fait un fascinant, moment tout à fait spécial. On se regarde tous les trois pendant un moment, sans bouger, sans perdre son sang-froid, jusqu'à ce que l'ours sente sa curiosité satisfaite et parte. Il ne se souciait tout simplement pas de nous.
Malheureusement, tous les ours ne sont pas aussi expérimentés. Les jeunes qui ont récemment quitté la protection de leur mère sont généralement audacieux, prêt à charger contre n'importe quoi, et faim comme seuls les jeunes garçons peuvent l'être. Ce sont les plus dangereux, comme le sont aussi les très anciens, dont les compétences de chasse sont entachées par l'âge, et errer sur la glace désespérée et affamée. Crois-moi, vous ne voulez pas rencontrer ces animaux. 
Après avoir quitté le parc national, nous avons quitté la banquise de la baie de Kvalvagen en direction du glacier Storbreen. Nous l'avons grimpé et traversé jusqu'au glacier voisin de Paulabreen. Une fois là-bas, nous avons profité d'une vue imprenable, meilleur terrain et moins de chances de rencontrer des ours. Nous avions mis le cap vers Sveagruva, une « ville » minière sur la côte de Van Mijenfjorden, qui a mis trois jours à arriver.
La mine offre une vue plutôt surréaliste. Les collines environnantes semblent grises avec la neige qui les recouvre abondamment saupoudrées de charbon. Il y a quelques kilomètres de routes construites le long de la ville, vers le port et quelques autres mines à proximité. Il y a des machines lourdes aplatissant et gardant une piste d'atterrissage sur neige, motoneiges, les travailleurs se promènent et le bruit - inattendu, bruit gênant des camions et des sirènes. On m'avait dit que les étrangers n'étaient pas les bienvenus, alors j'ai campé au bord de la mer, à deux kilomètres de la ville minière. De mon camping, Je pouvais entendre un faible rugissement de camions lourds. Le silence me manquait désespérément.
Nous sommes partis tard le lendemain et, sans se retourner vers la cité minière, est allé revenir à la banquise en longeant le littoral par quelques sentiers de glace qui étaient censés me conduire au glacier Slakbreen. Après un tas d'heures cependant, les directions étaient confuses, la manière différente des lignes sur la carte. Soudainement, il y avait des voitures qui passaient au loin ! Des voitures au milieu d'un glacier était un spectacle bien au-delà de mon idée du surréalisme. Heureusement, un ouvrier passa bientôt sur une motoneige et je lui demandai notre emplacement et si c'était vraiment des voitures que je voyais. Il y avait une nouvelle mine en exploitation et ils avaient construit une route autour d'elle. J'étais au sommet du glacier Martabreen et mes options étaient soit de faire demi-tour et de suivre ces routes sombres, ou sautez en avant et glissez sur le glacier en direction de la vallée de Reindalen. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois.
La descente était longue et directe – un plaisir pour tout skieur. Au diable les routes, les motoneiges et les mines ! Une heure plus tard, nous campions pour la nuit sur la moraine de Martabreen. Encore, il y avait le silence et la paix.
Voir une carte de l'itinéraire ici. Produit par César Sainz
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