À la découverte des montagnes reculées de l'Himalaya oriental
Une fenêtre sur l'inconnu
Mon écran était envahi de feuilles de calcul, graphiques, calendriers, e‑mails… Mais une petite fenêtre, presque cachée, attirait mon attention : c’était une porte ouverte sur l’inconnu.
À la recherche d’une ligne
Entre deux cafés et des réunions, je scrutais Google Maps, plongeant au cœur des coins les plus isolés des Himalayas orientaux, en Inde. Je cherchais une trace, une route, un défi. Au détour d’une zone appelée « Tri Junction », où se croisent les frontières du Tibet, de la Birmanie et de l’Inde, j’ai découvert une ligne élégante reliant deux systèmes fluviaux, le Ghalum et le Sar Di, tous deux affluents du Lohit, qui prend sa source sur le plateau tibétain.
Un col à 4 500 m, tout près de la frontière birmane, sépare les bassins de ces deux rivières. Ce col n’avait ni nom, ni trace d’une traversée antérieure. J’avais trouvé ce que je cherchais !
Première reconnaissance
Six mois plus tard, sous une pluie battante, je conduisais le long de la route sinueuse qui longe le Lohit. Après 15 heures de route depuis l’aéroport le plus proche, nous arrivâmes à Minzong, un petit hameau de huttes en bambou sur pilotis. Des poules, des vaches et des porcs pataugeaient dans la boue. Un habitant de la tribu Mishimi nous ouvrit sa porte, nous invita à l’intérieur pour nous abriter de la pluie et nous servit du thé chaud.
La hutte était spartiate : quelques vêtements accrochés, des outils agricoles, et un porte‑trophées de chasse décoré de crânes d’ours, de singe, de buffle et de cerf.
En discutant, nous apprîmes l’existence d’un ancien sentier commercial menant à la Birmanie via le col de Kumjawng. Les chasseurs locaux y pénétraient de temps à autre, mais rares étaient ceux qui avaient osé aller au‑delà dans la direction que nous voulions explorer.
Exploration de la vallée du Ghalum
Le lendemain, nous remontâmes la vallée du Ghalum. La première étape fut la traversée d’un pont suspendu branlant au-dessus du Lohit, dont les câbles rouillés étaient maintenus par des morceaux de fil tout aussi corrodés. De l’autre côté, un sentier usé serpentait dans la jungle, suivant le cours rugissant du Ghalum jusqu’au dernier village, Baon.
Autour de Baon, des huttes entourées de champs de pavot témoignaient d’une dépendance à l’opium. Les seules traces de modernité étaient des poteaux électriques récemment installés ; le village n’était relié au réseau que deux siècles après l’invention de l’ampoule.
Nous franchîmes à plusieurs reprises le Ghalum sur des ponts de fortune, tout en passant devant des sanctuaires animistes et des totems du culte Doni Polo, qui vénère le soleil et la lune.
Contexte géopolitique
Dans cette région, tout le monde parle couramment l’hindi. L’Inde a longtemps « indianisé » les habitants d’Arunachal Pradesh pour contrer les revendications chinoises. Pékin désigne cet État comme Zàngnán, ou « Sud‑Tibet », et le considère comme territoire chinois occupé. Les frontières n’ont jamais été officiellement délimitées. En 1962, la guerre indo‑chinoise a fait rage dans la vallée du Lohit, qui reste aujourd’hui fortement militarisée ; des permis spéciaux sont obligatoires pour y voyager.
Vers le col de Kumjawng
Nous apprîmes qu’un passage viable s’étendait sur quatre jours jusqu’au col de Kumjawng, qui ouvre sur la jungle birmane. L’armée indienne y déploie chaque année quelques patrouilles.
Après avoir redescendu la vallée vers le point de départ, nous nous tournâmes vers la vallée du Sar Di, qui servirait de trajet de descente pour l’expédition. La route était coupée par les pluies récentes ; nous parcourûmes 40 km en deux jours jusqu’au village de Dong, campant près de sources chaudes sur les rives du Lohit.
Rencontre avec la tribu Meyor
À la tombée de la nuit, trois hommes de la tribu Meyor apparurent, menés par Ajo, un chasseur expérimenté. Avec ses deux neveux adolescents, ils acceptèrent de nous guider. Leur sac ne contenait qu’une couverture, un couteau de bush, des allumettes, un petit réchaud et quelques vivres : ils étaient durs comme le fer.
Nous partîmes avant l’aube, traversant un petit pont suspendu au lever du soleil. Le sentier s’enfonçait dans la jungle tropicale, suivant le cours du Sar Di, entre falaises escarpées, bambous, lianes et sous‑bois dense.
La faune était abondante : léopards, ours, singes, cerfs, et, plus haut, le léopard des neiges et le yak. Les ponts improvisés, faits d’un seul poteau de bambou et de garde‑corps de lianes, inspiraient peu de confiance ; tomber dans les eaux glacées avec un sac à dos chargé aurait été désastreux.
À un moment, j’ai remarqué un crottin de léopard fraîchement déposé sur la traversée ; cela rappelait que même le roi de la jungle doit se soulager avant d’affronter ces passages périlleux.
Après plusieurs heures de marche, nous atteignîmes un petit espace dégagé au bord du fleuve, où nous décidâmes de camper. Ajo tailla les buissons, ses compagnons ramassèrent du bois, et nous montâmes nos tentes. Nous partagions un repas simple de riz et de légumes, avant de gravir un gros rocher pour admirer la vallée au coucher du soleil. Des montagnes enneigées, sans nom, à la frontière birmane, se dessinaient dans la lumière mourante.
Je savais que l’aventure ne faisait que commencer. L’année suivante, je reviendrais pour explorer plus profondément ces vallées isolées.
Amar dirigera une « Secret Compass Expedition » pour parcourir l’intégralité du tracé en octobre 2014. Pour plus d’informations et pour rejoindre l’expédition, cliquez ici.
