Les Andes à vélo
Jusqu'à ce que je trouve mon rythme, les premiers jours du voyage furent assez pénibles. Monter une demi-journée en montée et descente l'autre moitié. Au fil des kilomètres, les beaux paysages de páramo - écosystèmes andins typiques au-dessus de 3500m - ont créé un environnement incroyable. Même si c'est mai (et donc saison sèche), Je suis trempé tous les jours ! Pourtant, Je devais rarement camper la nuit. Au crépuscule, Je demandais généralement un abri aux habitants et finissais souvent par rester chez un pompier, poste de police ou une ferme locale. C'est l'un des aspects qui définissent le mieux les Andins :hospitaliers. Bientôt je suis entré dans la région amazonienne du sud de l'Équateur, Vilcabamba, également connue sous le nom de « Vallée de la longévité ». A partir de là, la route a disparu et elle est devenue un mélange de terre, boue et cailloux. Pendant 200 km, j'ai lutté sur des routes boueuses et j'ai escaladé plusieurs glissements de terrain pour atteindre la frontière avec le Pérou. La bureaucratie est une formalité. Passeport. Timbre. Changez les dollars en pesos et en « Bienvenidos a Peru ».
Le Pérou est un pays plus pauvre et moins cher que l'Équateur. San Ignacio est une province rurale du nord du Pérou spécialisée dans la production de café. Je me suis arrêté dans un petit magasin pour acheter des cookies. Les propriétaires, trois femmes dans la quarantaine, me proposa :« Jeune homme, vous restez ici avec nous pour aider à la production de café, et nous vous donnons une bonne fille ». Je leur ai dit que j'ai encore un long chemin à parcourir, mais promets que je le garderai à l'esprit si je reviens un jour dans la région. Le nord du Pérou, inconnu et épargné par le tourisme, est une région aux paysages hostiles et pleine de ruralité, gens amicaux. Cette partie de l'Amazonie péruvienne est caractérisée par de nombreuses rizières qui entourent la rivière Marañon.
J'ai continué ma balade et j'ai finalement atteint Jaen. On m'avait parlé des conflits dans la région, également de plusieurs vols récemment. Mon compteur kilométrique affiche 120 km et ma tête bouillait après 7 heures de trajet dans une chaleur de 40 degrés. Avant d'entrer à Jaen, j'ai rencontré trois types armés équipés de gilets arborant « sécurité nationale ». On m'a arrêté et on m'a dit de rester dans un coin, qu'ils devaient poser des questions. Immédiatement je me suis méfié, ils ne portaient pas de badges d'identification ni d'uniformes de police. Dans un moment de distraction, Je me suis échappé avec audace, et frénétiquement couru loin d'eux! Ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'il s'agissait d'une brigade de volontaires qui assurent la sécurité dans la région.
Petit à petit je suis entré dans la Cordillera Blanca. L'Abra Cerro Negro (3680 m) m'a accueilli dans les Andes avec ses vues incroyables. Quelle vue d'ici ! Puis vint la meilleure partie de la journée :une descente rapide de plus de 60 km et 2780 m de dénivelé positif ! Au fur et à mesure que je descendais, la température augmentait, atteignant 46°C. J'ai décidé de rester à Balsas, une ville miteuse au milieu de nulle part. J'ai payé 1,5 € pour une chambre avec des mouches, puces et toutes sortes d'insectes. J'ai commencé à ressentir une gêne au niveau du tendon d'Achille et j'ai eu du mal à atteindre Huamachuco, seulement pour être accueilli par des ivrognes me criant dessus :« Gringo, gringo !". J'ai décidé de me reposer pendant quelques jours et d'essayer de soulager la douleur dans ma cheville avec de la glace et des analgésiques. Pas d'amélioration.
Comme il y a plus de 250 km de collines extrêmes à Huaraz, J'ai choisi de prendre un bus. À Huaraz, il était facile d'écouter la langue locale péruvienne :le « quechua ». J'ai traversé le parc national de Huascaran et campé dans une zone sauvage reculée avec vue sur Huascaran (6878 m), la plus haute montagne du Pérou. Alors que l'obscurité tombait, la température aussi (à prévoir car je campais à 4200m !). Le jour suivant, après avoir décongelé, J'ai finalement atteint le toit de mon parcours :Abra Yanashalla qui culmine à 4750m. Je me suis dirigé vers la Sierra Central, une vaste région où l'esprit inca survit encore. Sans aucun doute, Sierra Central a été l'endroit le plus authentique que j'ai vu pendant tout le voyage. Je suis humilié par la nature des gens, et les sourires sans fin qui m'avaient été donnés.
À contrecœur, je suis passé à autre chose et j'ai bientôt atteint Cuzco. Je suis resté dans un petit village rural d'environ 100 personnes appelé Chontaca. Joël, une jeune nutritionniste péruvienne qui lutte contre la malnutrition infantile, m'a invité à passer la nuit au centre de santé local. Nous avons parlé des problèmes actuels du Pérou et il m'a emmené visiter des familles indigènes vivant dans des montagnes isolées. Le temps s'est arrêté. On nous a offert une part de leur dîner à notre arrivée. Ici, trois générations d'une même famille vivent sous un même toit, partageant le terrain avec les chiens, les cochons, poulets et vaches. Ils ne parlent pas espagnol – seulement « quechua » – mais essaient d'échanger des mots, même si c'est avec le langage international des sourires. Ce sont ces moments qui ont fait que ce voyage en valait la peine. Ce sont des situations qui vous obligent à reconsidérer l'échelle des valeurs qui prévaut dans les pays occidentaux. 
Je suis enfin arrivé à Cuzco et, bien sûr, n'a pas manqué l'occasion de visiter l'œuvre d'art inca la plus célèbre :le Machu Picchu. J'ai rencontré Sam, un anglais fait un tour du monde à vélo et on est parti en Bolivie, à travers les hauts plateaux péruviens et nous ne sommes pas descendus en dessous de 4000 mètres pendant des semaines. Les températures ont chuté de façon spectaculaire avec de fortes chutes de neige et des nuits glaciales. Après une semaine de roulage intense, nous avons finalement atteint la Bolivie.
La Bolivie est un pays avec une grande population indigène, et est considéré comme le plus pauvre d'Amérique du Sud. Dans certaines régions de la Bolivie, il était difficile de se déplacer en raison de l'altitude, mauvaise signalisation et inaccessibilité à l'eau et à l'approvisionnement en nourriture. Nous nous sommes arrêtés à Copacabana pour visiter « l'île du soleil ». Entre pluie et neige, nous arrivons à La Paz. La ville est majestueuse, entouré d'immenses montagnes.
Sam est resté ici en attendant une roue de secours pendant que je me dirigeais vers le sud, vers le Salar d'Uyuni, le plus grand salar du monde avec une superficie de 12, 000km. Même si c'est la saison sèche, le Salar avait beaucoup d'eau ! J'ai décidé de traverser le Salar, malgré les inondations, pour rejoindre « l'île d'Incahuasi », situé à 37 km. J'avais froid, mes yeux brûlent du soleil reflétant sur le sel, et je suis trempé. Je ne pouvais pas sentir mes pieds. Après 5 heures, Je l'ai fait à l'île d'Incahuasi. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et, après avoir posé un pied à terre, J'ai réalisé que je pouvais à peine marcher. Mes pieds étaient brûlés et je me sentais épuisé physiquement et mentalement. J'étais prêt à partir mais la Bolivie n'a pas voulu m'abandonner, et j'ai dû lutter contre de puissants vents contraires jusqu'à la frontière chilienne. Pour moi, La Bolivie était un pays extrêmement exigeant à vélo.
Le Chili est l'un des pays les plus riches d'Amérique du Sud, et est donc corroborée par les prix européens. J'ai roulé vers le sud-ouest sur une piste en très mauvais état, partiellement recouvert de neige et entouré de volcans, ce qui donne l'impression de rouler dans un paysage lunaire. Je suis passé par les célèbres Salar de Ascotán et Carcote et j'ai finalement atteint Calama où le trafic et le bruit de la ville me submergent complètement. J'avais passé tellement de temps seul, perdu dans les montagnes, et maintenant, soudainement, j'étais de nouveau plongé dans une civilisation trépidante.
L'océan Pacifique m'a accueilli à mon arrivée à Antofagasta, où je me suis reposé une journée avant de partir pour le désert d'Atacama, le plus sec au monde avec une superficie de 105, 000 km. Il n'y a absolument rien dans cet immense rayon. D'après ma carte, j'étais à 30 km de l'Observatoire européen austral et j'en ai donc déduit que je pouvais m'attendre à un ciel nocturne spectaculaire. J'ai décidé de faire un bivouac dans le désert et de me blottir, essayer de se réchauffer, et profitez du plus grand spectacle astronomique que j'aie jamais connu.
En raison de la période de l'année, les Andes argentines étaient infranchissables alors je me suis dirigé vers Copiapo et vers Santiago où j'ai rencontré un ami de « Warmshowers » et propriétaire d'une « Casa de Ciclistas », et je suis resté chez lui pendant une semaine avant de rentrer chez moi.
Le voyage est terminé. L'accumulation de sentiments est immense et il est difficile de faire le tri dans tout ce qui s'est passé pendant mon voyage. Globalement, c'était 100 jours et 5100 km à vélo au cœur des Andes, à travers l'Équateur, Pérou, Bolivie et Chili. Une expérience inoubliable à travers des terres qui ont beaucoup de choses à offrir, bien que beaucoup de ceux qui y vivent ont peu. Pourtant, ce sont ces gens qui offriront de la chaleur, sourires et dignité.
