À travers la nuit bleue arctique

Un hiver extraordinairement doux a obligé José à abandonner les skis dans certaines sections, qu'il a plutôt complété en raquettes et – sur la scène russe – en vélo. Jose a partagé les sections initiale et finale du voyage en 6 étapes avec des amis, mais, le plus souvent, Jose s'est appuyé sur son fidèle compagnon canin "Lonchas", un Malamute d'Alaska qui partage la majeure partie de l'expédition de José.

Vu du point de vue des « yeux du sud » de José, l'itinéraire, principalement décidé lors de vos déplacements, était un moyen unique de pénétrer dans le vrai nord, une sorte de pèlerinage au cœur silencieux de l'Arctique.

J'ai toujours une carte de la Laponie à portée de main, Peu importe où je suis. J'aime passer du temps à regarder les lignes colorées tracées de ma propre main - une pour chaque itinéraire effectué - et rêver d'en créer de nouvelles couvrant de nouveaux domaines. Mon dernier voyage était cependant, À mon avis, la plus esthétique et logique de toutes :1.200 km à travers la Laponie, sans support motorisé, pendant la nuit d'hiver arctique.

J'avais rêvé de cette route comme d'autres rêvent d'une longue croisière de plaisance, une voiture de course ou une tête de lion.

Autrement, Je pense que j'aime voyager seul, mais je ne suis pas un solitaire. Ainsi, J'ai accepté avec joie lorsque deux amis m'ont demandé de partager des patchs sur la première et la dernière étape du voyage :respectivement Ainoa Aldalur et Javier Pedrosa. Le reste du temps, Je me suis appuyé sur « Lonchas », mon compagnon habituel. Il est de race pure Malamute d'Alaska nommé à l'origine "Longyearbyen" (d'après la capitale du Svalbard) mais largement connu sous le surnom plus court. Grâce aux réseaux sociaux, "Lonchas" a de plus en plus de fans à travers le monde et devient définitivement plus célèbre que moi.

Coup d'envoi sur roues

La première étape du voyage a commencé à Mourmansk, en Laponie russe, fin novembre – au tout début de la nuit polaire. En raison des conditions hivernales exceptionnellement douces de 2011-12, Ainhoa ​​et moi sommes passés des skis de fond aux vélos, et parcouru 300 km sur des routes verglacées jusqu'à Ivalo, de l'autre côté de la frontière finlandaise.

L'expérience était surtout remarquable en raison du voyage dans l'obscurité, le camping pour la nuit dans des forêts épaisses au bord de la route et la chance de rencontrer des personnages particuliers sur le chemin :chauffeurs routiers, agents en douane sur les postes frontières désertés, pompistes en talons hauts et collants, et des bûcherons noyant leur salaire dans de la vodka et des confitures de karaoké. Ainhoa, jeune et désireux de vivre la vie aventureuse, a partagé son enthousiasme à chaque événement, chaque nouvelle personne que nous avons rencontrée, et à chaque tournant de la route.

Pour la deuxième étape, d'Ivalo à Inari, J'ai choisi Lonchas chez un ami en Norvège, je suis revenu au point où j'avais terminé la partie cycliste, et amorcé ce qui était censé être un chemin plutôt facile, agréable promenade sur le lac Inari gelé. Juste ça, pour la première fois dans la mémoire des habitants, la surface du lac n'était pas encore solide. Au lieu, nous avons dû lutter pendant 100 km sur un terrain accidenté de toundra, avec pratiquement pas de neige sur laquelle traîner le traîneau.

Il n'y avait pas de cabanes pour passer la nuit, nous étions à la mi-décembre et l'obscurité était écrasante :à peine deux heures de soleil crépusculaire se sont transformées en une nuit d'une obscurité totale. Nous avons marché avec les lampes frontales allumées, cherchant désespérément des cairns marquant des traces, qui étaient souvent difficiles à trouver dans l'obscurité.

Finalement, ils ont atteint une zone plus froide où les lacs étaient solides au sommet - mais pas trop. L'instinct de chien polaire de Lonchas était essentiel dans de telles circonstances:il saute en arrière dès qu'il sent l'eau et se retire vers un terrain plus sûr - et moi aussi. comme il pèse 50kg, J'étais persuadé que la glace supporterait mon poids aussi longtemps que Lonchas, marche devant moi, passé sans autre problème.

L'accident de Lonchas

Des conditions plus froides s'installeront lors de l'étape suivante qui débute à Karasjok, à la frontière norvégienne. Les progrès en ski de randonnée ont cependant connu un revers :sur une descente trop rapide, J'ai accidentellement écrasé Lonchas, qui a été coupé sur deux de ses jambes avec mes carres de ski. Inquiet, J'ai renoncé au tag « auto-suffisant » pour le voyage et j'ai demandé de l'aide, afin d'amener Lonchas en voiture dans une ville voisine pour un traitement vétérinaire et quelques jours de repos et de récupération obligatoires.

La quatrième étape, de Kautokeino à Kilpisjarvi, traversé les routes des Samis, les éleveurs de rennes qui, comme ils passaient sur leurs chats des neiges, utilisé pour s'arrêter pour une tasse de café, une courte conversation et de précieux conseils sur les directions et les conditions d'itinéraire à venir.

Ici, en pur environnement arctique et hors des sentiers battus, Lonchas et moi avons passé le réveillon de Noël dans une cabane avec des températures de -17°C. Quatre jours plus tard, nous avons gravi le mont Halti – le toit de la Finlande. Assez drôle, il y avait des gens dans presque toutes les cabines où nous avons passé la nuit – il semblait que personne ne voulait passer Noël à la maison ! C'était bien pour nous cependant, puisque nous nous sommes fait des amis sympas en chemin :  un chauffeur de camion tchèque en vacances solitaire et un couple estonien qui a voyagé s'habille comme d'anciens Vikings. Le soir du Nouvel An, nous avons partagé un bungalow à Kilpisjarvi, juste à la frontière entre la Finlande, Norvège et Suède, et fêté 2012 accueilli ensemble… deux fois :feu d'artifice du côté finlandais, et une heure plus tard minuit sonnait à l'heure suédoise, juste de l'autre côté de la baie.

Terre d'aventure

L'étape suivante fut une véritable aventure puisque, plutôt à l'improviste, J'ai abandonné tous les plans précédents et suis allé à la place pour un nouvel itinéraire à travers une zone que je n'avais jamais été auparavant. Le résultat a été une expérience incroyable de froid glacial, solitude absolue, des paysages époustouflants dans une lumière bleu arctique et une beauté écrasante.

Malgré une bagarre avec un chien sami qui s'est terminée par MOI gravement mordu (c'est ce qui arrive quand on essaie de se mettre au milieu et que l'on demande la paix), Je peux m'assurer que Lonchas est le meilleur compagnon d'expédition auquel je puisse penser. J'ai eu plusieurs compagnons lors de différents voyages à travers la Laponie, mais il y a quelque chose de spécial à voyager avec Lonchas. Je ne peux pas expliquer mais, en quelque sorte, marcher avec juste mon chien rend l'expérience plus intense et authentique.

C'est aussi sur cette scène que nous avons vu le soleil se lever à l'horizon, après 46 jours d'absence. C'était un moment émouvant :quelque chose que nous considérons habituellement comme une routine, transformé en surprise, un phénomène remarquable et un spectacle époustouflant de couleurs vives brûlant sur le ski. À partir de ce jour, la promesse d'un soleil levant fournirait toute la motivation nécessaire pour un progrès rapide.

A la fin de l'étape à Kiruna cependant, J'ai eu des nouvelles de problèmes familiers qui m'ont obligé à couper la dernière étape et à rentrer chez moi plus tôt que prévu. j'avais encore, pourtant, il reste une semaine pour rejoindre Ritsem et revenir en itinérance autour de Kebnekaise, le plus haut sommet de Laponie. La montée au sommet a ajouté un côté alpin au voyage et, d'ailleurs, prouvé que Lonchas était un grimpeur né. Je vis dans le nord de la Norvège depuis 10 ans déjà, J'ai vu beaucoup de paysages arctiques et d'aurores boréales - mais les vues du sommet de Kebnekaise et la descente sous les aurores boréales spectaculaires resteront dans les mémoires pour toujours, comme certains des moments les plus magiques de ma vie.

J'ai souvent réfléchi aux raisons esthétiques qui m'ont poussé vers ce voyage. Une ligne sur une carte, une piste sur un lac gelé, une rangée solitaire d'empreintes de pas d'animaux sauvages, nos propres traces laissées par le ciel, les traîneaux et les pattes de Lonchas… Je peux voir de l'art dans ces lignes que je dessine plus tard sur mes cartes - elles donnent au paysage un aspect particulier, regard personnel. C'est ce que je ressens à ce sujet, une fois de retour chez moi à Cape North et que l'expérience s'est installée. C'est l'histoire d'une nouvelle ligne sur mon ancien, en lambeaux, La carte sentimentale de la Laponie.