Carrefour :aventure et passé en Bosnie-Herzégovine
En me voyant exprimer un intérêt, ils passent à l'anglais. « Cette zone que vous devez éviter, " Lorenc dit, pointant vers la vallée en dessous de Lukomir où nous nous dirigeons. « Le pont a été détruit, vous ne pouvez donc pas traverser la rivière. Et il y a des mines terrestres autour du sentier. Le guide tchèque hoche la tête mais semble curieusement nonchalant. Lorenc et moi en parlons plus tard et nous sommes tous les deux d'accord, nous espérons qu'il a pris au sérieux les avertissements de Lornec. Il serait faux de considérer la BiH comme un endroit infesté de mines terrestres à chaque instant. Mais ils sont présents. Montagnes, et les sentiers qui sillonnent la campagne vallonnée, étaient des cibles militaires, tactiquement important pour chacune des innombrables parties au conflit en 1992-1995. La JNA marquait généralement le placement des mines comme on s'y attendrait d'une armée professionnelle. Les autres factions ne l'ont pas fait. Tant de zones de campagne sont encore en cours de défrichement. La plupart sont délimités par des panneaux et des clôtures. Certains ne le sont pas. Tout trekking bénéficie des connaissances locales mais, en Bosnie-Herzégovine, c'est essentiel.
Le plus triste est la perception plus large du pays. Je suis un citoyen britannique. Je suis né dans un territoire britannique dépendant mais je vis au Royaume-Uni depuis 1976. Mon père est un Serbe de Krajina. Nous avons des discussions animées sur le conflit. J'ai passé deux ans à étudier le conflit dans le cadre de mes études de troisième cycle en droit pénal international et droit de la guerre. Je connais l'histoire et je connais l'endroit. Encore, jusqu'à ce qu'un représentant de Green Visions me contacte alors que je préparais des projets pour l'été, cela ne m'avait pas traversé l'esprit de m'y rendre pour faire de la randonnée. National Geographic a fait de la BiH l'une de ses meilleures destinations d'aventure pour 2012, pourtant il reste presque inconnu. Peu de touristes peuvent être vus sur les sentiers qui ne sont pas croates, Slovène, Serbe ou bosniaque. Pourtant, il a tellement à offrir. Les missionnaires orthodoxes orientaux sont arrivés vers le 8e ou le 9e siècle. Les franciscains sont venus peu de temps après. Puis les Ottomans sont arrivés et ont introduit l'Islam. Enfin, les Austro-Hongrois sont venus et ont présenté leur propre marque de sensibilité et de praticité victoriennes. La région a longtemps été un carrefour pour la religion et le commerce. L'explication la plus convaincante de ce qui s'est passé dans les années 90. Sarajevo et Mostar, par example, portent encore les stigmates du conflit. Pourtant, la Bosnie-Herzégovine a toujours été un carrefour - un lieu de rencontre pour les cultures, religions et voyageurs. Quand ces différences sont jetées dans ce creuset, le bouillon qui en résulte a bon goût pour certains et moins bon pour d'autres. La variété est l'épice de la vie.
Et l'histoire n'est qu'une petite partie de son attrait. Maglić, le plus haut sommet de Bosnie-Herzégovine à 2386 m, fait partie du magnifique parc national de Sutjeska, qui contient également l'une des anciennes forêts tropicales vierges les plus préservées du monde. Sutjeksa était aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, la scène de la bataille de Sutjeska, une tentative de l'Axe de détruire les forces partisanes yougoslaves dirigées par Tito. Et il y a un certain nombre de camps de rafting sur les rives de la rivière Tara, s'étendant jusqu'au Monténégro. Le canyon créé par la Tara est l'un des plus profonds au monde.
Quand nous descendons à Lukomir, le plus haut village bosniaque semi-nomade de Bosnie à 1496m, nous sommes accueillis avec des sourires et un accueil chaleureux. Ainsi que certains Uštipci, une sorte de pâte à beignet frite qui est délicieuse et assez chaude pour sortir du four. Nous parlons aux villageois de la vie et ils nous disent que les choses ont beaucoup changé ces derniers temps. Ils ont besoin de plus de soutien de la part du gouvernement, ils disent. Nombreux sont ceux qui vivent dans les montagnes dans des villages comme Lukomir. Pendant le conflit, ils ont fui mais sont finalement retournés dans des maisons en ruines et des terres qui devaient être retravaillées pour les rendre arables. Les anciens «ennemis» essaient maintenant de se soutenir mutuellement. De nombreuses agences de voyages préféreraient payer les familles bosniaques pour les fournitures – légumes, fromages et autres – que d'aller dans les supermarchés. La coopération entre les différentes factions du conflit s'assoit maintenant côte à côte dans des bars et discutent ouvertement de ce qui s'est passé. Comme Sulieman, un ami de Lorenc l'a dit :il a vu un soldat croate tenter de violer sa sœur. Un autre soldat croate l'a retiré et l'a battu pour cela. "Comment puis-je dire que je déteste tous les Croates, que tous les Croates sont mauvais, " il demande, « quand j'ai vu ça ? Tous les gens sont différents. Il est impossible de tracer des lignes entre les gens et de les placer dans tel ou tel camp. Les Serbes ont combattu aux côtés des Bosniaques et des Croates à Sarajevo, seulement pour être vilipendés par leurs familles après le conflit pour avoir agi ainsi. Un des amis de Lornec a parcouru le Monténégro après le conflit. Ils ont rencontré des gars dans un bar et ont commencé à parler de Sarajevo. Tous deux se trouvaient à Sarajevo au moment du conflit, ils ont découvert. Les deux étaient dans la même rue, la ligne de confrontation. Les deux se battaient. Les deux savaient, exactement, l'emplacement d'une petite boutique avec une façade bleue. On était sûr que c'était à gauche. L'autre, tout aussi sûr qu'il était à droite. Ils se rendirent compte qu'ils s'étaient fait face. Se tirer dessus. Pendant des mois. Après quelques verres, pour eux, cela n'avait plus d'importance. Il était temps de passer à autre chose et d'empêcher la haine de détruire encore plus de vies.
Pendant les huit jours que je suis en BiH, Je marche pour quatre. A Sutjeska, nous montons au sommet de l'Uglješin Vrh à 1859m, une merveilleuse déambulation dans les hautes herbes rythmée par une flore aux couleurs vives, puis une montée raide avec des vues magnifiques s'étendant sur le Monténégro et à travers le parc national. Maglić, imposant et intimidant, peut être vu au loin. La forêt de Sutjeska est son plus grand attrait. L'épicéa et le sapin grimpent à quarante ou cinquante mètres de haut et la canopée sylvestre peint tout d'une splendeur surnaturelle. Nous passons la soirée à dîner dans un bar ouvert par un garde forestier qui s'occupe de la forêt vierge. Il nous raconte ses rencontres avec les ours et les loups, entre autres et nous montre fièrement des photographies. Être guidé à travers l'antiquité, un désert préservé par un homme comme lui est quelque chose pour lequel il faut revenir.
Nous montons également Maglić. La randonnée dans le massif est agréable à travers les épicéas et les sapins. On se croirait presque à Noël. Des rayons de soleil blanc traversaient les branches et les feuilles. Nous nous asseyons un instant, sur un banc curieux, regardant le monstre devant nous. Il regarde si loin vers le sommet. La montée est raide. Le long du sentier, les pièces sont presque via ferrata avec des câbles boulonnés en place. Les mains sur les choses sont également nécessaires, et pour de bonnes distances. La concentration est importante, mais n'exagérons pas cela. Ce n'est pas le territoire d'Ines Papert. Pourtant, mon pouls s'accélère et Maglić a commencé à tisser son sort. Nous savons que le temps peut être difficile. La brume s'accroche au sommet et des nuages plus sombres se rassemblent à l'ouest. Le reste de la montée est herbeux mais raide. Mouillé et glissant, nous avons du mal à trouver un achat et le placement du pied est la clé. Puis la crête s'ouvre. Le Monténégro d'un côté et la Bosnie-Herzégovine de l'autre. Le ne traîne pas sur le sommet, lui-même un témoignage de la confédération avec les drapeaux de la BiH et de la Republika Srpska.
Le brouillard nous enveloppe et nous vole les récompenses de l'ascension. La direction du vent a changé et le grondement creux du tonnerre nous glace le cœur. Nous savons maintenant que la descente doit être rapide. Mais nous sommes pris. La tempête arrive plus vite que prévu et nous trouvons une dépression loin de la crête. La foudre s'écrase dix secondes avant le tonnerre. La colère est proche. Nous nous asseyons sur nos sacs, pieds joints et têtes baissées. Puis la grêle arrive. L'orage s'installe ; le danger est nonchalant et aléatoire. À un moment donné, il est directement au-dessus de nous. La foudre brûle la terre à moins de 30 mètres, le fracas du tonnerre et de la lumière aveuglante et brûlante d'une blancheur totalement simultanée. Je regarde deux petits, fleurs jaunes. Je pense à mes deux fils. Je me demande, presque absurdement paresseux, si je les reverrai. Ou si quelque chose contre lequel je ne peux rien m'arracher à eux. Une pause éphémère nous permet de revêtir quelque chose de plus chaud alors que l'hypothermie commence à tirer un doigt froid sur notre corps. Je frissonne fort. Alors que la deuxième vague de temps violent nous bat, J'ai plus froid. Sans couche isolante, J'aurais probablement eu de sérieux ennuis. Dieu merci pour coreloft, car il pleut et je vais toujours bien.
Finalement, le temps passe. Pas assez pour que nous soyons en sécurité, mais suffisant pour que nous descendions dans les terres basses et la couverture relative de la forêt à côté du lac Trnovačko. La pluie et la grêle continuent mais nous sommes maintenant à l'aise. Hors de danger et progresser. Quand nous arrivons au 4x4 blanc qui nous ramènera à nos fouilles, notre chauffeur serbe nous serre dans ses bras et lance quelques jurons. Une camionnette se trouve à proximité en attendant des nouvelles de ses passagers. Ils sont aussi contents que nous en soyons sortis. Je regarde Maglić et, bien sûr, le sommet est clair et beau.
J'ai eu la chance d'avoir été guidé par un superbe, Lorenc Konaj de Green Visions à Sarajevo, guide savant et toujours équilibré. Il m'a donné plus de temps, franchise et fait preuve de plus d'intégrité, en discutant du difficile sujet de la guerre en 1992-1995, que j'aurais pu m'y attendre. Mes remerciements à lui, et à Thierry Joubert pour avoir la chance de découvrir ce merveilleux pays. Aussi, merci à l'USAID et à l'Adventure Travel Association pour le financement et l'organisation du voyage.
