En passant : récit d’une aventure à pied et en packraft dans le nord de l’Écosse

Introduction

Je suis resté silencieux au bord du Loch Dionard, observant les cerfs rouges sur la rive opposée. La lumière déclinait ; en mai, dans le grand Nord de l’Écosse, cela signifie déjà la soirée. Le seul bruit venait du petit ruisseau alimenté par la dernière neige fondante sur les hauteurs du Creag Urbhard derrière moi.

Deux semaines s’étaient écoulées depuis le début de mon périple. Au départ, je me sentais comme noué, comme le corps qui a besoin d’une pause.

Je n’étais pas épuisé, mais l’idée de rebrousser chemin vers le sud, à travers d’autres montagnes et cours d’eau, me tentait. L’idée de retourner au travail restait floue, mais je sentais que ce voyage tant attendu touchait à sa fin, et je voulais profiter au maximum de mon dernier camp.

Le plaisir du trekking autonome

Ce que j’aime le plus dans la randonnée en autonomie, c’est la satisfaction de traverser le territoire sous ma propre force. La connexion avec le paysage se fait plus intense que lorsqu’on se déplace en véhicule motorisé. Les collines lointaines, vues depuis d’autres sommets, semblent plus imposantes ; on les atteint, on les dépasse, puis on les laisse derrière soi.

Passer chaque nuit dans un lieu différent me rappelle la chance d’accéder à des coins tranquilles du pays, sans dépendre des gadgets du quotidien. La vie devient plus simple lorsqu’on vit dans un sac à dos ; elle se complique rapidement quand le sac est rangé.

Le packraft, prolongement du trek

Pour moi, le packraft est l’extension naturelle de la randonnée. Planifier un itinéraire ou partir à l’impulsion, traverser collines, rivières et lochs avant de remonter les hauteurs, procure un sentiment de liberté extraordinaire.

La perspective du paysage change radicalement depuis l’eau. On peut, par exemple, pagayer jusqu’à la tête d’un loch marin isolé, entouré de marsouins et de phoques, ou explorer des côtes désertes et de petites îles – des expériences que le marcheur ne vivra jamais sans embarcation.

Le point culminant du voyage reste difficile à désigner, même si de nombreux souvenirs se sont superposés sous un ciel étoilé au camp final près du Loch Dionard. Le vent était frais, j’ai revêtu des vêtements isolants, préparé du thé et savouré un petit dram de whisky single malt qui m’a réchauffé de l’intérieur.

Montagnes et défis

Les montagnes enneigées du péninsule de Knoydart ont offert un départ excitant. Malgré un ciel couvert, les crêtes escarpées et les vues sur la mer étaient spectaculaires. J’ai campé parmi les rochers et la bruyère, puis gravi leurs sommets. J’apprécie les lieux élevés et pointus, et je les intègre toujours dans la planification.

Les hauteurs du péninsule d’Applecross, quant à elles, étaient totalement dépeuplées, offrant une solitude absolue. Le vent fort, les nuages bas et les rochers mouillés rendaient la traversée exigeante, mais les vues sur les corries massives restaient accessibles lorsque le ciel s’éclaircissait.

Traverser de longues étendues d’eau salée en packraft était à la fois intimidant et exaltant. Paddler sur des vagues ouvertes diffère complètement d’un lac calme où l’on est tenté d’arrêter. En traversant le Loch Hourn vers la péninsule de Glenelg, j’ai parfois dérivé, admirant les montagnes découpées que je venais de quitter. Lors d’une traversée plus agitée, je me suis abrité dans une petite crique d’une île offshore, où une étroite ouverture laissait le vent entrer. Sous une rafale noire, les vagues se dressaient en crêtes blanches, tandis que je me réfugiais parmi les rochers couverts de coquillages, le bateau bercé doucement par la mer agitée.

Moments forts et refuges

Le paysage spectaculaire était omniprésent, avec une variété stupéfiante. Les montagnes d’Assynt et du Sutherland, bien que modestes en hauteur, offrent une beauté inégalée. En traversant du sud au nord, les sentiers escarpés, les montées et descentes répétées, et la fatigue des pieds étaient récompensés par des panoramas à couper le souffle.

Un jour, j’ai écourté ma marche pour passer la nuit dans le bothy de Suileag. Les bothies écossais sont à la fois conviviaux lorsqu’on y rencontre d’autres voyageurs, et privilégiés lorsqu’on les a pour soi seul. Ce soir-là, je suis resté dehors, fasciné par les jeux de lumière du crépuscule sur le Suilven, la montagne en forme de pilier au sud du bothy.

Clôture du voyage

Au bord du Loch Dionard, j’ai versé le dernier whisky dans ma marmite, l’ai mélangé à l’eau claire du ruisseau, et j’ai écouté le silence de la nuit. Le ciel était dépourvu de nuages, les étoiles brillaient comme jamais.

Le lendemain, si le niveau de l’eau le permettait, j’aurais voulu pagayer la rivière Dionard depuis sa source, traverser le Strath et rejoindre la côte nord pour conclure l’aventure. Malgré la mélancolie de la fin, je ressentais une profonde satisfaction : le voyage s’était déroulé comme je l’avais imaginé. En vidant la dernière goutte, je rêvais déjà à de nouveaux itinéraires entre collines et eaux. Même si je ne réalise que quelques-uns de mes projets, la planification elle‑même me comble.

Je ne sais pas à quelle heure je me suis finalement installé dans mon abri, mais comme à maintes reprises, je me suis endormi dès que ma tête a touché le pull en polaire roulé que j’utilisais comme oreiller.