Khan Tengri
Le vrai challenge des expéditions en solitaire est mental :savoir que si tout va mal il n'y a pas d'accompagnement, pas de sauvegarde, et vous êtes seul. Tout le kit doit être déplacé en haut de la montagne par vous-même ; le sentier doit être coupé par vos propres pieds; et vous devez être complètement autonome. Le solo n'est pas pour tout le monde, mais j'ai toujours été intrigué par ça, car pour moi, cela représente le défi ultime de l'aventure. La première grande expédition en montagne à laquelle j'ai participé a eu lieu en 2010, au Kirghizistan:j'ai levé les yeux du glacier Inylchek au sommet doré de Khan Tengri avec quelque chose qui approchait de la crainte et je me sentais à des millions de kilomètres. Revenir quatre ans plus tard et me tenir au même endroit m'a donné la chair de poule; c'était un vrai plaisir de savoir que maintenant j'avais la chance de l'escalader.
De Bichkek, Kirghizistan, mon père et moi avons été conduits à grande vitesse le long des rives du lac Issyk-Kul jusqu'à Karakol, au nord-est, puis dans le désert vers l'héliport de Maida-Adyr, via la ville minière abandonnée d'Inylchek, maintenant gardé par l'armée. Peut-être un peu alarmant, nous avons été retenus à Maida-Adyr parce que, Deux jours plus tôt, l'un des cinq hélicoptères MI-8 du pays s'était écrasé sur les pentes de Khan Tengri. Le retard m'a donné une chance de monter dans les contreforts voisins et de m'acclimater à 4, 000m. Je me sentais probablement nerveux au sujet des semaines à venir, et cette acclimatation m'a calmé. En contemplant les magnifiques et majestueux sommets enneigés, dans cet état d'appréhension, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Au moment où notre transport est arrivé, j'étais impatient d'y aller, trop conscient que les jours perdus limitaient mes options sur la montagne.
En montant et le long du glacier Inylchek, Khan Tengri est devenu de plus en plus présent. Le temps que nous atteignions le camp de base, il nous dominait, sa taille est difficile à comprendre. Du glacier au sommet, Khan se lève presque 3, 000m et, même par rapport aux 8 à proximité, sommets à 000m, Khan Tengri abrite une ascension redoutable. 
Une journée complète après l'arrivée au camp de base (4, 100m), Je suis parti pour le Camp I. C'était une journée assez facile, traverser un glacier sec et une moraine jusqu'à la base de Chapayev, puis remonter la face nord jusqu'au camp, qui se situait sur la ligne de crête vers 4, 700m. J'ai transporté 5 jours de nourriture et d'essence avec moi, ainsi que ma tente et mes vêtements pour temps froid – cette charge pesait environ 25-30 kg. Le jour suivant, Je suis parti pour le Camp II (5, 600m), emportant à nouveau tout le kit avec moi. C'était le premier grand test :la route suit la ligne de crête tout droit et devient parfois presque verticale en escaladant les multiples marches rocheuses. Le camp de base s'est évanoui derrière moi alors que je grimpais, et le panorama spectaculaire s'est ouvert loin de moi. C'était la première partie du parcours où j'avais l'impression de progresser à chaque pas. Mon plan était de m'acclimater au Camp II, redescendre au camp de base pour se reposer, puis, dans une dernière poussée, passez du camp de base au sommet sur une série de jours. Cette, J'ai senti, était la meilleure option compte tenu des conditions météorologiques extrêmement mauvaises. Plutôt que de me saper sur la montagne par mauvais temps, J'ai décidé de profiter des bonnes opportunités – dès qu'une fenêtre météo se présenterait, je serais acclimaté et prêt à bouger rapidement.
J'avais initialement prévu de passer deux nuits au Camp II, mais quand j'ai appelé le premier matin et que j'ai reçu des nouvelles de vents très violents, basses températures et neige, J'ai pris la décision rapide de redescendre. Le problème avec Khan Tengri est que se déplacer entre le glacier et le camp I emmène les grimpeurs à travers une pente enneigée et je voulais éviter autant que possible le risque d'avalanche lorsque je traversais cette zone.
Le Tien Shan est connu pour son climat changeant, mais c'était inhabituel. Vents forts, et des températures extrêmement basses à des altitudes au-dessus du camp III, étaient prédits presque tous les jours. La seule pause était une période de vents plus faibles et de fortes chutes de neige à travers la montagne, qui durera quelques jours. Au camp de base, J'ai passé les jours suivants à peser mes options, et de recueillir autant de conseils que possible de grimpeurs plus expérimentés. L'alpiniste polonais, Krzystof Wielicki, qui fut le premier homme à gravir l'Everest en hiver, a été particulièrement utile. Quand est venu le temps critique, J'avais pris ma décision - je partirais pour ma candidature au sommet et j'atteindrais le Camp III à temps pour une fenêtre de 24 heures de vents faibles mais de neige abondante. Dans cette situation, la neige vaut mieux que le vent.
Faire ses valises et quitter le camp de base a été un moment d'émotion, mais je savais que c'était mon meilleur coup pour atteindre le sommet. Juste avant mon départ, Krzystof m'a souhaité bonne chance, et dit :" souviens-toi, le temps va et vient, mais la montagne sera toujours là.’ Le camp de base est un endroit étrange, plein de grimpeurs déprimés ou ravis de ce qu'ils ont accompli - un lieu d'extrêmes où les grimpeurs doivent se concentrer sur leurs propres défis afin de ne pas tout perdre de vue. Je suis parti pour le Camp I, que j'ai atteint vers l'heure du déjeuner. Pendant tout le trajet, je pensais aux jours à venir et je me demandais ce qui m'attendait. Il y a des années, j'ai été impliqué dans un accident tragique sur l'Aconcagua où mon coéquipier, Bob Huggins, décédé. C'est un rappel constant pour moi de ce qui peut mal se passer en montagne. Le lendemain, je suis passé au camp II. Avant de partir, je ne savais pas si la tente que j'avais laissée là lors de ma première visite serait toujours debout et c'est avec un certain soulagement que j'ai vu qu'elle l'était.
J'ai vu des équipes plier bagage et partir :certaines pansaient leurs plaies (gelures et tentatives ratées de sommet) tandis que quelques autres avaient eu de la chance et avaient atteint le sommet. J'ai entendu dire que même ces quelques chanceux avaient passé plusieurs jours au Camp III à se faire battre par des vents violents et ont finalement réussi à pousser vers le haut en profitant des petites accalmies du temps – une ligne fine. Malgré tout cela, J'étais déterminé à me rendre au moins au Camp III. Le temps peut toujours changer.
L'itinéraire jusqu'au Camp III comporte quelques zones de roche et de glace mixtes verticales avec une sécurité limitée, le rendant techniquement plus difficile que partout ailleurs sur la montagne. Dès que j'ai quitté le Camp II, J'ai dû naviguer sur une crête en forme de couteau avec une exposition massive. Après cinq heures de montée, la neige s'aplatit devant moi; J'avais atteint le sommet nord du pic Chapayev (6, 095 m). Ce fut le premier solo britannique de Peak Chapayev, je me suis donc accordé un moment de fête en me remémorant les mois de préparation et de dur labeur qui avaient conduit à ce point. 
Cinq minutes après avoir atteint le sommet de Chapayev, mauvais temps, qui avait été menaçant toute la journée, est descendu sur la ligne de crête menant au sommet du Khan Tengri. La visibilité a fortement baissé et la neige a commencé à tomber. Néanmoins, J'ai décidé de continuer jusqu'au Camp III. Avec le recul, c'était peut-être la mauvaise décision, mais il n'y avait aucun moyen à ce moment-là que je puisse m'arrêter là où j'étais. Au moment où j'ai atteint le Camp III, un peu en bas de la pente de Chapayev et le long d'un col jusqu'à Khan Tengri, J'étais venu à la triste réalisation qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse tenter une candidature au sommet dans les premières heures du lendemain, car les chutes de neige étaient tout simplement trop abondantes. Encore plus inquiétant était le fait que je n'avais assez de provisions que pour deux jours, ce qui signifiait que je risquais d'être piégé si le temps ne s'améliorait pas suffisamment pour me permettre de remonter sur Chapayev, et en bas de la route au camp de base.
Après une nuit blanche, en écoutant la neige tomber dehors, la matinée n'apporta aucune bonne nouvelle. Les mots de Krzystof Wielicki résonnaient dans mes oreilles et à ce moment-là, rien ne semblait plus vrai :la montagne serait toujours là. À la fin, Ce n'était pas une décision difficile à prendre. Je n'ai jamais voulu gravir un sommet plus que Khan Tengri; le défi et la puissance naturelle visible qu'il dégage; c'est exactement pourquoi je me suis mis à l'alpinisme en premier lieu. Mais je n'avais pas le choix, mais pour ranger le Camp III et se frayer un chemin dans la neige jusqu'à Chapayev. En redescendant au camp de base et en récupérant le kit au fur et à mesure, Je savais que c'était la bonne décision - le solo est passionnant et brut, mais cela ajoute également une autre couche de risque. L'ascension de la dernière section du camp III au sommet dans des conditions moins qu'adéquates n'était pas un risque que j'étais prêt à prendre. Pour cette annee, avec la fin de la saison et le précédent de mauvais temps créé, mon expédition était terminée.
Alors que je traversais la dernière section du glacier Inylchek jusqu'au camp de base, J'ai vu mon père me regarder avec un sourire radieux; J'étais rentré sain et sauf après une longue journée de descente et de descente en rappel, J'étais tellement ravi de le voir. La nouvelle de la mort tragique de Kresimir Milas qui avait été avalanche dans une crevasse sur le versant sud de la Montagne est arrivée; J'étais avec lui depuis plusieurs jours au début du voyage et son enthousiasme avait été contagieux. Ce soir-là, j'ai jeté un dernier coup d'œil sur le nuage couvert de Khan Tengri, puis nous avons quitté le camp de base en hélicoptère.
