Attaque de crocodiles
Péninsule du cap York, Australie. Mai 13, 2005. 17h17
En contournant le bord sud de Lookout Point, J'ai senti les poils de ma nuque se dresser, comme quand vous savez que vous êtes surveillé.
J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Deux yeux sans paupières et un nez retroussé, glisser derrière mon kayak. La peur m'a saisi instantanément. Pas du genre nerveux comme lorsque vous rencontrez une grosse araignée dans le bain. Mais le primitif, horreur fondamentalement câblée d'être chassé et considéré comme une proie. Et les cinquante derniers mètres jusqu'au rivage, qui aurait dû être une réflexion calme et relaxante sur toute la traversée du Pacifique, au lieu de cela est devenu une éruption chargée d'adrénaline de bras de pompage et de battements cardiaques martelés.
S'il me prend dans l'eau, Je pensais, J'ai terminé…
J'ai déchiré frénétiquement à la surface, arrachant des aperçus occasionnels derrière. Le prédateur gagnait facilement. Ma pale de pagaie a touché du sable. En un seul mouvement, J'ai tiré les attaches Velcro sur la jupette, jaillit du cockpit, et se tourna pour faire face à mon poursuivant. Rien. C'était parti. Mes mains boursouflées et enflées tremblaient, estomac baratté. Choc. Oui, ça doit être un choc. Vingt-deux milles étaient également une bonne distance à parcourir en cinq heures et demie, et une fuite dans la coque de toile avait obligé des écopes fréquentes. Le soleil a joué son rôle aussi, rayonnant avec une férocité sauvage de la surface miroir de la mer de Corail, sapant chaque once de surmené, muscles protestataires.
Pour le moment, bien que, J'étais en sécurité sur la plage, aussi longtemps que la lumière du jour a tenu. J'ai largué le premier chargement à la marque de la marée haute – une pagaie en bois à double lame, jupe-pull, et des sacs étanches – tournés pour obtenir une autre charge, et gelé.
A quinze pieds de long, la façon dont la chose perçait à travers le ressac tranchant ressemblait à un bélier géant moussé de poix noire, ramené à la vie par un sort abominable. Avec une intention inébranlable, le reptile s'est pavané vers mon kayak garé au bord de l'eau, le monstre dans un film d'horreur à petit budget qui ne cesse d'arriver. J'ai attrapé la pagaie et j'ai commencé à courir vers l'eau. Ce que je ferais une fois là-bas, je n'en avais aucune idée. Je savais juste mon eau, aliments, et le téléphone satellite étaient sur le point d'être traînés en mer. Ce serait ça. Jeu terminé.
Il s'agissait d'une partie reculée de la côte nord-est du Queensland, 120 miles au nord de Cooktown, la dernière colonie côtière de la péninsule du cap York avant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quatre cents milles au nord. J'étais bien conscient que les crocodiles estuariens peuplaient ces eaux. C'était difficile de ne pas l'être. Chaque autre phrase de la bouche d'un local contenait un croco. « Il y a de gros lézards dehors, mon pote, ' un guide autochtone, Russell Butler, m'a dit plus tôt dans la journée en partant de la plage du Lizard Island Research Centre. 'Observez-vous, ou non ?!'
La rencontre fortuite semblait déjà il y a une vie. Pendant que je courais, un hymne disco des années 80 que j'avais fredonné tout l'après-midi a commencé à résonner dans ma tête :« La nuit dernière, un DJ m'a sauvé la vie… La nuit dernière, un DJ m'a sauvé la vie d'un cœur brisé. »
Ma tête jouait souvent des tours comme ça quand la merde touchait le ventilateur. Noir, humour sadique, prétendant que tout allait bien, situation normale. Un mécanisme de défense pour permettre à une personne de continuer à fonctionner. Près de mon bateau, le croco était à quelques mètres de l'autre côté. Énorme. Pas tant la longueur que la largeur, un bon quatre pieds au ventre, écailles oblongues foncées formant un motif d'armure surélevée sur le dessus, fusionnant à un ventre crème lisse.
Utilisant la coque comme bouclier protecteur, J'ai tendu la main avec ma pagaie et j'ai poussé son museau. 'Chaud, vas-y maintenant, foutre le camp…'
Le reptile répondit en ouvrant la bouche, révélant des rangées de dents déchiquetées en porcelaine blanche sur un fond caverneux. Il expulsa un faible sifflement. Jusqu'à maintenant, la créature semblait seulement avoir un problème avec mon kayak. C'était sur le point de changer. Queue relevée, bouche entrouverte, le croco se précipita vers moi. J'ai poignardé. Les mâchoires du piège à gin se sont cassées sur la lame de la pagaie. Un bras de fer s'ensuivit. Plus je tirais fort, plus sa prise est serrée. À 1, 500 livres, l'animal n'avait qu'à donner un petit coup de tête et la pagaie m'était arrachée des mains. En désespoir de cause, Je m'éloigne de moi, dans sa gorge. La lame s'est libérée. Puis je l'ai balancé aussi fort que j'ai pu. Un éclat de bois pointu, et je me suis retrouvé à tenir l'extrémité fracturée. Merde!
Peut-être que j'avais touché l'œil comme je le visais. Ou, après cinq tentatives de traversée du Pacifique, durable 8, 320 milles de vents violents, mers monstrueuses, empoisonnement du sang, folie, et des contre-courants qui me ramènent pendant des semaines, les dieux de la mer avaient décidé que ça suffisait.
Le croco se retourna et retomba dans des eaux plus profondes. L'adrénaline monta et mon ventre se souleva. J'ai vomi. « Sortez de la plage maintenant, ' commanda la voix avec urgence. J'avais récupéré mon téléphone satellite dans le compartiment arrière du kayak, et j'ai appelé mon expert australien de l'outback à Cairns, John Andrews. 'Ce sont des bartards, rusé comme l'enfer. Ils ne peuvent pas grimper, bien que. Vous feriez mieux de chercher un terrain plus élevé. Si vous campez sur la plage, il attendra que vous dormiez. Ensuite, ça viendra « n getcha ».
Il n'exagérait pas. Quelques mois plus tôt, une famille campait à moins de cent milles au nord-ouest de la baie de Bathurst. Aux premières heures du matin, Andrew Kerr, trente-quatre ans, s'est retrouvé traîné hors de sa tente – dressée à trente mètres du bord de l'eau – par un saltie de quatorze pieds. Alicia Sorohan, une grand-mère de soixante ans, sauté sur le dos de l'animal, le forçant à se libérer. Le crocodile s'est alors retourné contre elle, se casser le nez et le bras. Heureusement, son fils est arrivé sur les lieux et l'a envoyé avec un revolver - quelque chose que je n'avais pas.
Il faisait noir au moment où j'ai boitillé avec le dernier équipement dans la pente raide, chemin étroit jusqu'au sommet du promontoire. Mes pieds étaient enflés. Je me suis effondré dans l'herbe balayée par le vent, complètement épuisé, tête penchée contre une touffe coriace. Les alizés du sud-est se sont tus à un murmure, et des tas de moustiques sont apparus de nulle part, bourdonner dans mes oreilles. C'était bien. Je n'avais pas l'intention de dormir. Bien au-dessous, orange brillant dans le faisceau de ma lampe frontale, une paire d'yeux sans sommeil patrouillaient d'avant en arrière.
J'ai attrapé mon Ocean Ring. C'était sûr, à mon annulaire gauche. Je me suis souvenu du jour où je l'ai mis pour la première fois à l'extérieur du Golden GateBridge, et le serment que j'avais fait à la mer :Désormais, nous ne faisons qu'un… Cela avait-il fonctionné ? Peut-être. Le Pacifique, après tout, m'avait enfin laissé passer.
je rejette plus loin, loucher dans les profondeurs de la nuit de l'hémisphère sud, essayant de me souvenir… Comment ai-je pu être bloqué 25, 000 miles de chez vous, au sommet d'une falaise perdue, mangeur d'hommes en bas, être mordu à mort par des moustiques en premier lieu ?
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