Une ligne dans une photographie
Kiwi, ou « Skiwiland », comme les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande sont rapidement devenues connues, abrite de grandes montagnes sauvages, crêtes enneigées et élégantes arêtes de glace, il n'est donc pas étonnant que le natif Edmund Hillary ait été l'homme idéal pour « conquérir » l'Everest avec le Sherpa Tenzing Norgay. Le temps changeant rapidement et les dépressions apportent des rafales de vent incessantes, et les tempêtes du sud-ouest affluent lourdement chargées d'humidité tombant sous forme de neige sur les hauteurs. Il n'y a rien d'autre que l'océan entre l'île du Sud et l'Antarctique et les chutes de neige représentent près de trois fois ce que les Alpes du Nord pourraient recevoir.
Les montagnes elles-mêmes sont des badass, avec une pléthore de faces de plus de 800m et toutes les caractéristiques de ski que vous pourriez espérer :épines, crêtes, visages, glaciers suspendus et couloirs. La chaîne est divisée à l'est et à l'ouest par la ligne de partage principale formée par une chaîne de pics impressionnants qui incluent Cook et Tasman. Ici, la meilleure façon d'utiliser votre temps est de dépenser votre argent pour un tour dans un avion à skis, ou en hélicoptère jusqu'aux huttes et évitez à tout prix de voyager sur des moraines instables.
La Nouvelle-Zélande a un si unique, spectaculaire, paysage accidenté et coloré :une fois que vous aurez appris à profiter des fenêtres météorologiques, vous vous demanderez comment un tel endroit a été créé. C'est ainsi que Tom Grant et moi-même avons passé 3 semaines à explorer la gamme Aoraki/Mt Cook et à découvrir que la Nouvelle-Zélande propose des aventures incroyables. Quelques semaines avant le départ, une photo Instagram de la face ouest d'Elie de Beaumont a révélé une ligne qui a immédiatement attiré mon attention.
La ligne est complexe. Robuste mais élégant, isolé et non skié. L'opinion locale était que la ligne était une dalle rocheuse avec plusieurs chevauchements qui ne seraient pas skiables. J'habite avec la face nord de l'Alguille du Midi dans mon jardin, et passer beaucoup de temps sur ce type de terrain change votre point de vue sur ce qui est possible. Bien que décourageant, l'opinion locale ne m'a pas complètement rebuté. Les difficultés ne se limitaient pas au ski mais aussi à la logistique du retour par le bas de la face. Notre expérience du vent hurlant a provoqué trop de peur à l'idée de nous installer dans une tente, de sorte que cette option a été rapidement rejetée.
Sans cabane pratique à utiliser non plus, nous avons élaboré un plan pour traverser la montagne, skier la face à vue, puis trouver un moyen de franchir le fossé. Au total, il y avait un certain nombre d'inconnues que nous devions résoudre en cours de route. Premièrement, sans le luxe de grimper ni même de voir la face, nous n'aurions qu'à faire face à ce que nous avons trouvé. Notre deuxième grande inconnue était l'état des glaciers sous la face pour repasser la ligne de partage, et s'ils offriraient un passage facile ou nous laisseraient coincés dans un labyrinthe de crevasse. À la réflexion, cela semblait un plan invraisemblable avec de faibles chances de succès, mais toutes les chances de devenir une épopée prolongée en raison de l'un des facteurs inconnus montrant ses dents. Une pensée assez intimidante lorsque vous êtes habitué à planifier chaque détail, mais la ligne sur la photo avait suffi à nous motiver à voler à l'autre bout du monde pour tenter cela et nous nous étions engagés à y parvenir.
Une fois que le sud-ouest rugissant suivant s'est dégagé, nous avons pris l'avion à ski jusqu'à la cabane Tasman Saddle avec les prévisions indiquant une fenêtre de 48 heures. En atterrissant vers midi, nous avons été agréablement accueillis avec des conditions parfaites de températures fraîches et de vent léger. L'occasion était trop belle pour la manquer et je me sentais trop excité et nerveux pour rester assis à attendre dans la hutte tout l'après-midi. Nous avons jeté notre équipement, mangé une collation et avalé autant d'eau que possible avant de courir jusqu'à Elie pour attraper le temps du maïs sur la face ouest - de la neige pas trop dure, pas trop mou, mais juste. Nous avons gravi les pentes abruptes orientées vers l'est dans une croûte hideuse et une neige profonde et non consolidée qui était encore en cours de transformation. Lorsque nous sommes arrivés sur la large crête du sommet, la vue s'est étendue sur la magnifique face ouest; les montagnes s'étendent jusqu'à la jungle subtropicale, niché sous une mer de nuages. Le soleil tapait sur la pente et la neige corning sous la crête a confirmé que notre timing était le bon. Nous avons fait la transition en silence, sentir la pression monter dans nos poitrines mais savoir prendre son temps pour s'assurer que les choses sont bien faites :chaussures en mode ski, surfaces de reliure dégivrées, skis bloqués. Au dessous de, la pente a roulé dans une vaste étendue sans caractéristique évidente pour nous orienter sur notre photo. Des doutes sur la recherche de la bonne ligne ont ajouté à mes nerfs d'avant-ski car la face avait de sérieux obstacles que nous devions éviter. Faute d'une meilleure stratégie, nous avons décidé de remonter à ski le long de la crête du sommet et de simplement descendre la main courante sur le côté gauche de la montagne. Il y avait une inquiétude insidieuse dans mon esprit que nous allions rencontrer une sorte de chevauchement non skiable qui nécessiterait une descente. La route se déroulerait-elle doucement ou se transformerait-elle en un cauchemar d'alpinisme qui nous ferait perdre du temps, nous atterrissant dans un labyrinthe de crevasse en contrebas ?
Les virages à faible angle sur la crête du sommet ont aidé à détendre les muscles et à aiguiser ma concentration sur ce qui m'attendait. Nous nous sommes brièvement arrêtés au-dessus d'une bande de givre au sommet du visage et, sans dire un mot, avons vérifié le langage corporel de l'autre pour les niveaux psychologiques. Le bref instant a permis à mon cerveau d'enregistrer la montée de la tension. Anxiété, les doutes, peur, tous essayant de saboter la journée et de vous faire rebrousser chemin vers la sécurité de la hutte. Les moteurs de l'excitation, désir et curiosité se battent pour vous garder sur la bonne voie. Pour moi, la ligne de bataille entre les deux camps en guerre avance et recule avec mes biorythmes et niveaux d'énergie quotidiens et équivaut au sentiment général de psychisme. Avec les secondes qui passaient, il était temps de concentrer l'esprit et de se recentrer alors que nous nous engagions sur le visage lui-même. Nous avons sauté la bande de givre et de maïs sucré à condition de skier sans faute, nous laissant descendre en virages fluides. La pente a continué à rouler, atteignant finalement une hauteur maximale soutenue d'environ 45 degrés. À notre grand étonnement et soulagement, la ligne de neige a continué à venir et nous a conduits proprement sur le glacier Times sans aucun obstacle à surmonter. Le ski est tellement plus doux quand le flux n'est pas interrompu.
La deuxième grande partie inconnue de notre voyage nous attend. Alors que nous examinions les environs pour un itinéraire de retour sur la ligne de partage principale, nous avons décidé de renoncer à la route traditionnelle fortement crevassée jusqu'au col Divers via le glacier Stevenson et de prendre à la place le couloir nord-ouest du mont Walter. Il faisait très chaud sur le Times Glacier et nous avons vite manqué d'eau. Pourtant, le soleil s'éloignait et avec l'augmentation du niveau des nuages, notre anxiété résidait dans la perte de visibilité et la navigation sur un terrain complexe inconnu à l'est de la ligne de partage principale.
Nous avons progressé rapidement jusqu'au bassin versant, mais avant de pouvoir mettre nos skis sur le nuage, notre visibilité était réduite à quelques mètres. J'avais pris des photos du terrain de descente sur notre chemin jusqu'à Elie et celles-ci étaient cruciales pour nous pour déterminer la ligne de fuite - une belle arête tranchante qui reliait notre glacier suspendu à un sol facile sur le Tasman ci-dessous. À ce moment-là, le soleil était bas dans le ciel :skier l'arête dans le noir n'était pas une option. Nous avons fait du lèche-vitrines, voyager le plus vite possible lors de chaque cassure dans le nuage et finalement nous avons localisé le début de l'arête. A ce moment, la visibilité a commencé à s'améliorer, nous permettant de nous détendre un peu et de profiter de sorts intermittents de lumière dorée du soir. L'arête offrait des virages incroyablement exposés avec des queues perçant la croûte d'un côté et la neige glacée de l'autre. Nous sommes restés sur le côté croustillant car cela a donné plus de soutien à nos skis et a lentement trouvé notre chemin vers le glacier Tasman; à partir de là, ce fut une heure facile pour retourner à la hutte et après le rythme rapide et les défis de la journée, fatigue, la soif et la faim se firent connaître.
Lentement, une lueur chaleureuse de satisfaction m'a inondé alors que j'avais pour la première fois l'occasion de réfléchir à notre idée scandaleuse, inspiré d'une photographie.
