Traversée de la crête des Cuillin

Le détroit de Cuillin n'est pas un endroit où être dans un petit bateau en plastique. Le soleil s'était couché derrière l'horizon déchiqueté du lointain Cuillin et la houle augmentait avec le vent qui se rapprochait. Faire la traversée d'Elgol au Loch Scavaig, les vagues déferlaient sur nos ponts en une série de balayages latéraux. Dans l'obscurité, la faible lueur verte d'un cyalume collé sur l'aide à la flottabilité de Kieron clignotait entre la montée et la descente de chaque vague.

Après avoir attendu une fenêtre météo exploitable, nous étions partis de Mallaig quelques heures plus tôt alors que le soleil était encore haut dans le ciel. Les deux semaines précédentes avaient été un jeu prolongé du chat et de la souris alors que les prévisions de beau temps allaient et venaient. Pour compléter l'itinéraire dans notre objectif auto-imposé de 48 heures, nous avions besoin d'une période stable de haute pression qui apporterait des vents faibles et une visibilité claire - et ayant développé un trouble obsessionnel-compulsif de la surveillance météorologique, il semblait clair que notre numéro avait maintenant été appelé.

Notre intention était de faire un tour du monde sans escale, d'abord en kayak, de Mallaig dans les Highlands du nord-ouest à travers la mer jusqu'à l'île de Skye. De là, nous ferions ensuite une traversée de la crête Cuillin, l'excursion alpine la plus longue et la plus belle du Royaume-Uni, avant de retourner sur le continent via 30 milles supplémentaires de pagayage en eau libre.

Dans l'obscurité totale, nous avons atteint notre site d'atterrissage sur la côte de Skye. Observé par les phoques, nous avons poussé les bateaux sur un lit d'algues puantes et sur la terre ferme dans un nuage de moucherons qui n'ont pas perdu de temps en formalités. Comme nous avons changé de néoprène salé humide, nous avons bourré une corde, de la nourriture et de l'eau dans nos sacs à dos et nous sommes délectés d'un paquet humide de rouleaux de figues.

L'extrémité sud de la crête a été gagnée rapidement mais tout ne s'est pas bien passé. Le système dépressionnaire qui s'était installé sur les Highlands du nord-ouest depuis plus de deux semaines n'abandonnait pas sans combattre et alors que nous remontions Gars Bheinn, le premier des 22 sommets, c'était au milieu d'épais nuages ​​et de rafales de vent. La visibilité était d'environ 10 mètres et une humidité visqueuse recouvrait les rochers. Nous nous attendions à une journée sans nuages ​​et comptions sur le gain de temps de pouvoir naviguer principalement à vue. Dans de telles conditions, nous aurions besoin de micro-naviguer sur l'ensemble de l'itinéraire, ce qui serait extrêmement lent. Nous savions tous les deux que des problèmes nous attendaient. Alors que nous atteignions le sommet du Sgurr Alasdair, les nuages ​​se séparèrent momentanément et la crête s'étendit devant nous. Au milieu se trouvait la silhouette indubitable du Pinacle inaccessible et au-delà se trouvaient les sommets emblématiques de Bidein Druim nan Ramh, Bruach na Frithe et enfin le cône pyramidal de Sgurr nan Gillean au loin. L'épine dorsale noire et tordue de la crête les reliait ensemble. Les nuages ​​se sont refermés et nous étions à nouveau cocon dans notre bulle de brume de Skye.

Descente en rappel dans le col où commence Collie's Ledge, les nuages ​​se séparèrent à nouveau et nous fûmes soudain entourés de tous côtés par un ciel bleu clair. Rattrapage du temps perdu et chronomètre en marche, nous nous sommes installés dans un rythme régulier au fur et à mesure que nous progressions le long de la crête.

Le midi allait et venait et le soleil se couchait alors que nous nous frayions un chemin jusqu'au dernier sommet du Sgurr nan Gillean. À notre nord était la lumière séduisante de l'hôtel Sligachan, tandis qu'au sud se trouvait notre route de retour vers les bateaux et un certain purgatoire à travers les marais et les touffes d'herbe de Glen Sligachan.

Alors que les ténèbres nous enveloppaient une fois de plus, les heures se sont écoulées tandis que nous pataugeions à travers des champs de blocs et remontions jusqu'au col haut sur le flanc nord de Sgurr Hain. Le simple passage sur la carte s'est traduit par un spectacle d'horreur de marais et de faux sommets et malgré le temps qui passe, distance accumulée de la façon la plus pathétique. L'objectif de terminer dans les 48 heures s'éloignait.

La lumière du jour s'est levée lorsque nous avons longé les eaux calmes du Loch Coruisk et à 4 heures du matin, nos deux bateaux renversés, surveillé de loin par un troupeau de cerfs, est apparu sur la rive nord du Loch Scavaig. À la joie des moucherons, nous nous sommes arrêtés pour remettre les combinaisons d'il y a 24 heures. Le vent avait maintenant disparu et la surface de la mer était plate. Sous les applaudissements des sceaux, nous nous sommes frayés un chemin le long des algues et dans les bateaux et avons poussé au milieu du cercle de montagnes sur lequel nous avions été quelques heures plus tôt.

La première traversée était un 22 kilomètres sans vent d'eau argentée, sauf qu'aucun de nous ne l'appréciait comme on le ferait normalement. Avec l'horloge toujours en marche et Mallaig un point blanc lointain, un autre sac détrempé de rouleaux de figues a été déployé et stable, sucré, des progrès s'ensuivirent. On commençait à avoir l'air d'y arriver.

Avec 46 heures, 1 minute et 10 secondes dépensées, nous sommes revenus dans le port de Mallaig avec un train de phoques dans notre sillage. Comme deux vagabonds, nous étions allongés en désordre sur la plage rocheuse près de la cale de halage alors que la marée qui approchait léchait nos pieds ridés et boursouflés.

Alors que l'hiver commence maintenant à mordre, c'est avec soulagement que les pagaies seront bientôt troquées contre des haches, une agréable brise marine pour les embruns et des rouleaux de figues humides pour les surgelés.