Traversée de l'Islande à pied – du sud au nord

Finançant notre périple grâce à la vente de thé au sommet d’une colline près de l’université, mon ami Rémi et moi avons échappé aux examens pour une année supplémentaire. Après un vol depuis l’Écosse, nous avions un objectif clair : traverser l’Islande du coin le plus sud au point le plus au‑nord, uniquement à pied.

Faux départ

Trois jours après notre atterrissage à Reykjavik, nous observions la poussière de cendre se déposer sur la route vide. Notre véhicule, laissé à Kötlutangi, était parti ; nous étions seuls face à un océan de cendres noires qui contrastait avec les verts pâturages écossais. Chaque pas soulevait un nuage d’ash provenant du volcan Eyjafjallajökull, qui passait du noir au doré sous le soleil islandais.

Début juin, nous avons ignoré les avertissements locaux et commencé notre randonnée, malgré le fait que le printemps s’annonçait le plus froid depuis 59 ans. Chargés de sacs de près de 30 kg, nous avons suivi la Route 1 pendant 50 km pour éviter les glaciers, puis nous sommes engagés vers l’intérieur à la cascade de Skógafoss.

Après deux jours de marche pénible, nous avons atteint la chute de 60 m de Skógafoss. Nous avons trempé nos pieds dans les bassins d’eau sulfureuse, puis repris notre ascension vers les hautes terres.

Le sentier nous a conduits à travers des gorges verdoyantes, ponctuées de chutes d’eau tonitruantes. Le temps s’est rapidement transformé : une rafale de vent, de grêle et de pluie nous a forcés à redescendre. Nous avons découvert le mont Modi, un dôme volcanique de six mois nommé d’après le fils de Thor, qui brillait d’un rouge incandescent malgré la tempête.

Après une nuit dans la vallée de Þórsmörk, où le soleil a enfin séché nos affaires, nous avons repris la fameuse route de Laugavegur. Mais à 15 km du camp, un torrent impassable nous a contraints à rebrousser chemin et à attendre un mois que la fonte des neiges se calme.

Sentier Laugavegur

En juillet, nous avons repris la route à bord d’un 4×4, traversant les rivières basses et les montagnes coniques qui semblaient sorties d’un dessin animé. Le campement au bord d’un lac de mousse verte nous a offert un spectacle du soleil de minuit colorant les sommets en orange flamboyant.

Le lendemain, nous avons gravi des pentes rhyolitiques aux teintes pastel, avec des sources chaudes qui libéraient des nuages de vapeur et des arcs‑iris qui parsemaient le paysage. Le sentier nous a menés à travers des champs d’obsidienne et le dernier champ de lave avant d’atteindre le camp de Landmannalaugar, deux jours plus tôt que prévu.

L’intérieur islandais

Quitter l’effervescence du camp pour les Hautes Terres, c’est comme passer d’un monde à un autre. Le sol était recouvert d’une fine couche de sable volcanique, les seules fleurs alpines se frayant un chemin entre les roches. Nous avons suivi la route F26, affrontant vents violents, pluies torrentielles et dunes mouvantes.

Après la soudaine éruption sous‑glaciaire de Grímsvötn, le plan initial de descendre dans une vallée a dû être modifié ; nous avons contourné le glacier et nous sommes dirigés vers Askja. En plein milieu du désert de cendres, le vent a déchiré la tente de Rémi. Avec un simple système de haubans et des rochers comme lest, nous avons improvisé un abri qui a tenu jusqu’à la prochaine averse.

Après plusieurs nuits partagées dans une seule tente, nous avons atteint la cabane d’Askja, au bord d’un cratère de 40 km de diamètre. Le lac Viti, chauffé à 27 °C, offrait une baignade revigorante avant notre ultime étape : le lac Mývatn, au nord.

La dernière ligne droite

Le trajet final à travers le champ de scorie a été l’un des plus éprouvants : roches tranchantes, pentes abruptes et vents glaciaux. Mais chaque pas nous rapprochait du littoral, où les falaises noires et les plages de sable volcanique laissaient place à l’océan.

Le jour 27, après avoir traversé 40 km de prairies mousseuses, nous avons trouvé le sentier de terre battue qui menait directement au phare de Hraunhafnartangi, le point le plus septentrional de l’Islande. Exténués, Rémi et moi sommes tombés au sol, les pieds dans le sable, et avons contemplé le coucher du soleil sur la mer, conscients d’avoir accompli notre traversée.