Orizaba
Pour célébrer le lancement du tout nouveau Sidetracked Volume Seven, nous publions une histoire en ligne de chacun de nos numéros précédents. Dans cette histoire du tome 1, Luc, Jim, Steve et Todd se sont rendus à Mexico, acheté des vélos bon marché, parcouru 140 milles à vélo, a escaladé l'Orizaba - la plus haute montagne du Mexique - puis a parcouru 80 milles en packraft jusqu'au golfe du Mexique.
JIM :Avec des packrafts roulés dans des burritos serrés et attachés à notre guidon, nous roulons vers le soleil levant. Le tout premier nid-de-poule desserre le guidon du fermoir de la potence de mon vélo et ils commencent à tourner. Avec des plans pour donner nos manèges lorsque nous atteindrons les sources de Rio Antigua, nous en cherchions des bon marché, en espérant que notre savoir-faire en mécanique nous aiderait à les soigner pendant les prochains jours de dur labeur. Nous achetons un boulon correctement dimensionné pour ma potence, puis remplacez aussi celui de Fassbinder. L'un des bras de manivelle de Fassbinder ne se serre pas sur son boîtier de pédalier. Mes cloques sur les pneus arrière, puis explose quelques kilomètres plus tard. Nous nous arrêtons souvent pour réaligner les pièces de mauvaise qualité et serrer les boulons sur nos vélos surchargés. Cela va être un voyage…
LUC :convergent pour la première fois à l'aéroport international de Mexico, Mehl, Tumolo et Fassbinder sont faciles à repérer. Chacun voyage léger, portant le seul ensemble de vêtements qu'ils ont apporté. Leurs pantalons en tissu technique et leurs chaussures de course sur sentier patinées se démarquent au milieu de la mer de mocassins et de pantalons. Faire du vélo à travers Mexico serait le plus dangereux, alors nous prenons le bus direct pour Puebla et chargeons les vélos bon marché que nous avons achetés là-bas avec un kit lourd.
JIM :Coincé entre les semi-camions et les trottoirs hauts, Je fais une embardée sur les restes d'un chien. Le suivant n'est pas plus qu'une crêpe sèche mais je recule en roulant sur la fourrure emmêlée. Les voies se rétrécissent et l'épaule se rétrécit. Je pédale passé un tiers, Quatrième, cinquième et sixième chien mort. Celui qui est touché mais pas encore mort nous regarde passer et la vision sinistre tourne dans ma tête. La fréquence des chiens tués sur la route devient notre point de repère quant à la dangerosité de cette section de la route. Il n'y a pas de place pour les vélos dans les ruelles étroites et nous continuons dans le fossé, granny-gearing le long des lavages sablonneux. Lorsque nous prenons une route plus calme une douzaine de kilomètres plus tard, Je suis soulagé de trouver de longs intervalles entre les chiens morts et les semi-camions qui passent.
Notre itinéraire monte progressivement vers le Pico de Orizaba. Son contour flou en triangle se distille en une pyramide blanche alors que nous arrivons au pied de la ville de Tlachichuca. Le trottoir se termine plus de 3, 000m sous le sommet mais la montée se poursuit sur une route défoncée recouverte d'une couche de poussière volcanique poudreuse. Sueur de sueur, nous sommes des aimants pour les flots de cendres en suspension dans l'air qui tourbillonnent de nos pieds lorsque nous poussons nos vélos sur la piste escarpée.
STEVE :Nous poussons nos vélos dans la lumière déclinante en essayant de tirer le meilleur parti de notre journée de lenteur. La route est raide, poussiéreux, et sablonneux. Chaque pas tortueux s'accompagne d'une sueur qui coule de nos sourcils. Alors que nous poussons, nos jambes s'affaiblissent et nous trébuchons sur des pierres et glissons sur la poussière. Prêt à s'effondrer à peu près n'importe où, nous nous arrêtons dans les bois et c'est ici que nous rencontrons le «club de la fête des jeunes médecins». Apparemment ils apprécient le sale, fatigué, guides de montagne barbus de l'Alaska parce que nous partageons la seule bière qui leur reste avant de camper pour la nuit - une joie bienvenue après la labeur de la journée. Nous dormons sous les étoiles, des vélos lourdement chargés appuyés contre des arbres avec la route en vue. La poussée commence sérieusement le lendemain matin. De notre camp vers 3h, 500m du Refugio Piedra Grande à 4, 260m, le gradient est peut-être jusqu'à 15 %. Au dessous de, nous pouvons voir les villages que nous avons traversés à vélo les jours précédents et cela nous donne une idée du chemin parcouru et de notre hauteur. C'est gratifiant quand nous atteignons le Refugio.
JIM :Dans le vide à 4, 260m, nous nous appuyons contre la pierre fissurée du refuge Piedra Grande de Pico de Orizaba et détachons les piolets qui ont secoué nos cadres de vélo au cours des 70 derniers kilomètres. De la cabane, un sentier monte à travers les talus et les dalles usées jusqu'au glacier qui rétrécit qui coupe les pentes supérieures du cône d'Orizaba. Mehl, Tumolo et Fassbinder ont fabriqué des chaussons isolants à partir de vestes pour enfants usagées qui s'adaptent sur des chaussures de course et sous des crampons. Leurs pieds de schtroumpf gonflés ressemblent à des caricatures, mais leurs orteils restent au chaud. Atteindre le sommet à 9h, nous nous prélassons pendant une heure et demie sous un soleil intense et regardons de petites bouffées de fumée noire pousser comme des champignons alors que des tas d'ordures sont allumés dans des villages à des milliers de mètres en dessous de nous. La vue du sommet est saisissante, en particulier le contraste entre les campos arides à l'ouest et les canyons de la jungle luxuriante à l'est.
STEVE :Le Refugio est bondé à notre retour, mais nous profitons pleinement du public captif en vendant tous nos piolets, et une paire de crampons légèrement usés, à 4 fortement réduit, 000m de prix. Puis, vient le temps de la descente.
LUC :Nous commençons la descente la plus incroyable de notre vie. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. J'ai sélectionné un itinéraire basé sur des images satellites médiocres, et nous ne savons pas à quel point les routes sont raides, ou si nos vélos tiendront le coup. Mais, les routes sont superbes. Nous volons en descente, soulevant des « queues de coq » de poussière. Les premiers villages que nous traversons sont incroyables; contrairement à tout ce que nous avons vu du côté ouest. Les enfants ont des visages aussi sales que les nôtres, et elles coulent vers nous comme l'eau des champs et des maisons. Nous nous arrêtons fréquemment pour serrer les boulons et remplacer les freins, mais tout de même, nous descendons 3, 800m ce jour-là. Todd, notre motard le moins expérimenté, monte avec un abandon imprudent; il ne comprend clairement pas à quel point les vélos sont proches d'une panne catastrophique, et qu'une épave à ces vitesses signifierait un équipement cassé, ou pire.
JIM :On dérape sur des épingles à cheveux lâches, et côtoyer des villes où les tas d'ordures fument encore. Nos vélos vibrent d'un degré de moins depuis la vente ou l'offre de nos piolets à des guides locaux. Des poules patrouillent dans ces rues et des troupeaux d'enfants sortent des fossés, portes, et des ruelles pour chasser notre gang de vélos gringo extraterrestre. L'atmosphère maigre du sommet se transforme en brumeux, parfumée où des rivières blanches de vapeur s'écoulent de la forêt tropicale en contrebas.
STEVE :Je m'attends à ce que cette course se situe dans l'échelon supérieur des descentes historiques massives, mais mes estimations sont loin de la réalité. Nous quittons le Refugio vers 14h et perdons plus de 2, 500 m de hauteur verticale de routes secondaires mexicaines au cours des cinq prochaines heures. Ce n'est qu'à cause de l'obscurité que nous l'appelons enfin un jour et campons dans un petit champ de maïs invitant au bord de la plus grande descente que je puisse imaginer. Près de 4, 000m de descente en une journée, waouh ! Nous demandons à un fermier la permission de camper dans les rangées de champs de maïs qu'il travaille. Sûr, il sourit. Ce n'est pas mon domaine. Ce qui est amusant, c'est que nous nous réveillons et descendons immédiatement un autre 1, 000m. Cette, vient bien sûr avec une étiquette de prix, comme le font toutes les bonnes descentes – plaquettes de frein…
JIM :Plutôt que de porter de la nourriture, on l'achète au fur et à mesure, s'arrêter pour des tacos de rue et manger des produits directement sur le stand. Une nuit de faim nous achetons deux poulets rôtis et les saccageons sur place malgré nos mains sales. Les gens regardent. Nous sommes un groupe remarquable et il n'y a aucune partie de notre apparence, des vélos chargés de matériel, aux barbes de Fassbinder et de Tumolo, à nos campings en bord de route, qui nous aide à nous fondre. Chaque jour, des étrangers amicaux et curieux nous font signe de nous demander où nous allons. « Vamos a la playa ! » devient notre slogan.
Une dernière descente en lacets mène à un pont sur le Rio Antigua où nous prévoyons de faire une mise à l'eau. 60 milles et 4, A 500m du sommet d'Orizaba, nous avons emmené les vélos aussi loin que nous en avions besoin. Dépouillés de leurs charges, ils grincent moins et se sentent presque agiles alors que nous pédalons dans un pueblo pequeño juste en amont. « Qué quiere esta bicicleta ? » Je demande à un homme qui livre un sac de grains de café. Incrédule mais ravi, il me serre la main entre les siennes puis repart. Nos vélos virevoltent en ville sous la direction de leurs nouveaux propriétaires.
JIM :La dernière étape de la traversée de Mehl consiste à pagayer sur des bateaux gonflables Alpacka Raft à 80 milles en aval du golfe du Mexique. Les bateaux de sept livres sont agiles, durable, et emballer jusqu'à la taille d'une petite tente pour deux personnes. Dans leur dernière incarnation, les fermetures éclair à l'arrière des bateaux nous permettent de ranger le matériel à l'intérieur avant de le faire exploser. Avec le matériel de camping rangé, les radeaux ont un centre de gravité bas qui ajoutera de la stabilité et nous aidera à traverser les rapides saisissants ci-dessous.
LUC :Nous arrivons à Rio Antigua, excité pour l'eau claire et propre. Nous donnons les vélos aux habitants et achetons quelques fournitures essentielles :de la bière et du savon de bain. La bière n'est que de la bière, mais le savon de bain s'avère être du savon à lessive, qui enlève encore la couche de poussière et de sueur de notre corps, mais nous laisse un peu trop odorant aime les roses.
Le lendemain matin, nous gonflons nos packrafts et commençons le flotteur de 80 milles vers l'océan. Le premier jour est passé dans la magnifique Barranca Grande. Les parois du canyon sont luxuriantes avec des affleurements rocheux escarpés et des vautours, juste des taches contre le ciel bleu, peut être entendu au-dessus de la tête. Les rapides ne sont pas techniques, mais assez éclaboussant pour garder notre attention. Les oranges flottent dans l'eau.
JIM :Le canyon de Barranca Grande contient peu de chemins dans les gorges étroites de la jungle et la vallée reste donc presque inhabitée. Les rapides de classe III et IV serpentent à travers l'ombre profonde du couloir de 350 m de profondeur et nous sautons en aval, dérivant le long des murs en surplomb hirsutes de fougères. Un peu moins de 20 milles plus tard, le caractère vierge de la rivière change lorsque les murs s'écartent et que les affluents transportant les eaux usées et les eaux usées affluent. Après chaque rapide, Je crache l'eau de la rivière de mes lèvres compressées, en espérant ne pas en avaler beaucoup. Je reçois des gorgées involontaires de toute façon.
Après notre deuxième jour sur l'eau, Mehl tombe malade et passe la nuit à vomir dans les buissons. La nuit suivante, je prends sa place. Puis Fassbinder. Il est impossible de déterminer la source de nos maladies. Viande de rue ? Produits non lavés ? Mais la rivière de plus en plus polluée semble un coupable probable.
LUC :On commence à remarquer des cendres noires qui tombent du ciel. Il faut un certain temps pour se rendre compte que les cendres proviennent de feux de déchets éloignés. Les incendies et les tas d'ordures augmentent au fur et à mesure que nous progressons vers l'aval. Nous nous attendons de plus en plus à nous attendre à des bouteilles en plastique dans chaque tourbillon et il est triste de voir cette pollution dans ce qui est par ailleurs un paysage magnifique. Tout aussi triste est que nous contribuons au problème - nous buvons de l'eau en bouteille pendant tout le voyage.
Oiseaux de mer, pélicans et hérons, sont des signes bienvenu que nous avons atteint notre objectif. La première vue des vagues qui se brisent est un frisson. Nous plantons nos tentes entre des tas de bois flotté et de figuiers de barbarie, et garder un feu allumé tard dans la nuit. Nous réfléchissons à notre voyage de deux semaines à travers le Mexique :le paysage, nouveaux amis, nourriture délicieuse, un lever de soleil à 5, 636m, poulets heureux, chiens morts, vélos secoués. Quand il commence à pleuvoir, nous nous dirigeons vers les tentes, fatigué, rempli, et pas encore prêt à reconnaître les départs et les engagements qui nous attendent au nord.
JIM :Faire tourner sa pagaie de kayak dans la brise, Luc tire sur le banc de sable à l'embouchure du Rio Antigua au Mexique et plisse les yeux à la nouveauté d'un horizon marin dans l'éclat brumeux de l'après-midi. Deux jours de dysenterie sans sommeil ont épuisé la vigueur prodigieuse de Mehl et ses mains sont blanchies et moites alors que nous en tapons cinq. Toujours, il sourit d'accomplissement dans l'air salin. Il regarde, épuisé, tandis que Steve, Todd et moi profitons du surf. Cela a été une émotion, voyage épuisant mais édifiant pour nous tous, ce qui est presque impossible à exprimer avec des mots. Les gens, le paysage et l'expérience - et tout faire comme nous l'avons fait - nous fait savourer l'accomplissement et le moment comme quelque chose d'incroyablement spécial.
Cette histoire a été initialement présentée dans Sidetracked Volume One
