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Pagayer au plus profond de la Patagonie

Mes pieds sont engourdis par le froid et le bout de mes doigts est douloureux sous ma pâleur, Peau ridée. Ma capuche épouse étroitement mes oreilles alors que je cherche un abri contre la pluie battante. Je regarde par-dessus chaque épaule pour vérifier que mes deux amis sont toujours avec moi. Quand le temps tourne en Patagonie, ça ne le fait pas à moitié :c'est persistant et menaçant, sournois et énergique. Encore, de l'abri de ma hotte, Je suis encore capable d'apprécier le paysage incroyablement riche qui m'envahit maintenant.

La Patagonie est une région incroyablement sauvage d'Amérique du Sud, partagée par le Chili et l'Argentine. La cordillère des Andes la domine, le garder sauvage et indomptée. Le long de la côte ouest s'étend un réseau de fjords glaciaires inondés par la mer :c'est un paradis d'îles pour les kayakistes, chaînes, et le désert absolu. Avec le seul moyen d'entrer en bateau, il a une armure protectrice d'un éloignement sévère qui lui a permis de rester isolé du monde moderne. Sur des centaines de kilomètres le long de ces rivages chiliens, il n'y a aucun signe de civilisation :juste une épaisse végétation, tremper, des falaises intimidantes et une pincée de bateaux de pêche, gagner sa vie dans les eaux profondes.

Depuis le tout début, quand je cherchais en ligne des itinéraires de pagayage possibles à travers cette côte déchiquetée, J'ai réalisé qu'il y avait un tronçon de 500 milles qui n'avait aucun signe d'établissement humain :pas de routes, pas de maisons, pas de magasins, et un paysage à peine cartographié, même à ce jour. Je n'ai jamais pensé de manière réaliste que le voyage serait possible. Planifier une expédition de cette ampleur dépassait ce dont je pouvais m'imaginer être capable.

Le voyage ici a impliqué 26 heures de vol, 12 heures de bus de nuit et trois jours à bord d'un ferry. Après avoir réussi à négocier un débarquement à distance avec la compagnie de ferry, nous nous sommes retrouvés dans un petit village de pêcheurs appelé Puerto Eden, la seule communauté sur cette longue portion de littoral. D'ici, nous avions prévu de pagayer à 500 milles au sud, autosuffisant, traçant les fjords jusqu'à Puerto Natales, la prochaine ville le long de la côte. En route, nous voulions pagayer le plus profondément possible dans les fjords, pénétrant des canaux trop étroits pour les bateaux à moteur. Notre grand espoir était d'atteindre Estro Peel, un fjord au pied des Andes, où le champ de glace de Patagonie descend des montagnes imposantes directement dans la mer. L'aventure est définie dans le dictionnaire comme une expérience inhabituelle et excitante ou audacieuse. Faire du kayak au plus profond des fjords de Patagonie remplirait très certainement ces critères.

Après dix mois de planification, notre petite équipe de trois était maintenant assise sur une petite jetée, emballant suffisamment de nourriture et d'équipement dans nos kayaks pour nous permettre de traverser notre expédition de cinq semaines. Cela a soudainement commencé à sembler réel. Il était enfin temps de nous immerger dans la nature sauvage que nous avions parcourue si loin pour explorer. Pagayer au plus profond de la Patagonie Avec nos bateaux lourdement chargés, les pagayer était loin d'être agréable les premiers jours. Nous les avons poussés dans l'eau comme des cochons têtus, négocier délicatement la surface agitée, qui cassaient continuellement au-dessus de nos kayaks à peine flottants. Les fjords sinueux nous ont fourni des chemins parfaits à travers les montagnes escarpées. Ces canaux ont dirigé notre voyage à travers un paysage bouleversant, les dimensions énormes qui dominent dans toutes les directions.

Nous avons pagayé à travers les canaux, alertes et intimidés par ce qui nous entourait. Nous avions peur de faire des erreurs, et savions que chaque coup de pagaie que nous faisions le long de ces artères nous emmenait plus profondément au cœur des Andes chiliennes. Nos kayaks nous ont permis d'explorer des paysages magnifiques et improbables plus intimement que si nous voyagions sur terre, et, alors que nous voyagions par nos propres moyens, ils signifiaient que nous pouvions nous déplacer à un rythme où nous pouvons savourer les vues, plutôt que de simplement les passer à côté.

Voyager sur les voies navigables semblait être le moyen de transport le plus naturel, car l'épaisse côte escarpée n'offrait aucune option réaliste pour la marche. Chaque soir, nous avons posé nos kayaks pour trouver un endroit pour planter nos tentes. La Patagonie n'offre pas beaucoup de campings naturels, donc la plupart des soirs, nous cherchions pendant des heures. Le plus souvent, il faudrait se battre, creuser et aplanir le terrain, pour finir avec un camping généralement marécageux et médiocre. Alors que les premiers jours passaient, nous avons commencé à nous sentir plus à l'aise dans cet environnement éloigné. L'aventure dans son ensemble était trop grande pour être digérée, alors nous l'avons décomposé un jour à la fois. C'était comme si 12 milles étaient une distance réalisable, alors que 500 milles dépassaient de loin notre compréhension de ce qui était réalisable. S'installer dans une routine de base est un plaisir simple que l'on retrouve en expédition :aucune distraction ou stress de la vie normale ne pourrait nous atteindre pendant que nous sommes nichés entre ces collines reculées. Tout était oublié sauf la pagaie quotidienne. C'est une façon d'être que je chéris.

Le rythme de la pagaie est devenu une forme de méditation, nous donnant l'occasion de penser et de méditer sur la vie, ou tout simplement ne pas penser du tout. La vie normale nécessite de la planification et de la structure :ce n'est pas souvent qu'elle vous permet de vivre dans l'instant. Là dehors, nous ne pouvions travailler qu'avec notre environnement :comme un partenaire de danse fort, il prend les devants, et vous suivez, essayant de se déplacer sans effort ensemble.

La nature nous a rarement offert du soleil en ce début de saison printanière mais, quand il est venu, c'était un cadeau luxueux. On s'en imprégnait à n'importe quelle occasion :la première semaine a été délicieuse car une haute pression nous a submergés. Une chose à laquelle je n'avais pas beaucoup réfléchi était les systèmes météorologiques ici. Il arrive du Pacifique, puis frappe les hautes montagnes, qui lui barrent la route, l'obligeant à lâcher son fardeau. Ces fjords étaient des filets météo parfaits, attraper et tenir à leur portée des nuages ​​de pluie denses pendant des jours. Pour les quatre prochaines semaines, le temps difficile et les fortes pluies nous étoufferaient.

Il ne fallut pas longtemps avant que nous ayons connu le genre de climat patagonien dont nous avions entendu parler de précédents aventuriers. Un véritable test de notre courage et de notre détermination nous a été lancé avec une agression intense. Des vents de force 10 battaient nos tentes, et la pluie battante a trempé tous nos biens, qu'ils soient dans un sac sec ou non. C'était implacable. Les campings sont devenus des tourbières; les chiffons humides sont devenus des chiffons mouillés. Ramper dans des thermiques humides chaque matin a testé ma force intérieure. J'ai travaillé dur pour garder mon sac de couchage au sec et il est rapidement devenu le seul cocon précieux de chaleur et de confort que j'avais. J'avais hâte de me faufiler dans les douces plumes après une dure journée et d'écouter la pluie s'abattre sur le tissu de ma tente dans son rythme étrangement mélodieux. Pagayer au plus profond de la Patagonie

Pagayer au plus profond de la Patagonie

Pagayer au plus profond de la Patagonie

Pagayer au plus profond de la Patagonie C'était comme si nous avions tout vu :pluie, neige, saluer, vent, et le soleil - dans certains cas, Tout en même temps. Mais notre ennemi ultime pendant que nous étions sur l'eau se présentait sous la forme du « williwaw » tant redouté :une soudaine rafale de vent qui accélère le long des montagnes escarpées, frapper l'eau avec une force à couper le souffle. Le seul avertissement était un grondement profond alors qu'il dévalait les falaises, avant qu'un vortex tourbillonnant ne nous renverse agressivement dans nos kayaks, comme un gros chat jouant avec une petite souris.

Le temps était brutal :le froid s'infiltrait dans nos os et un épais brouillard tentait de nous calmer le moral, mais le sens de l'aventure que nous ressentions n'a jamais disparu. Nous avons adoré explorer les eaux isolées. L'abîme, la mer gris acier abritait une abondance de vie marine. Les dauphins de chasse animés et les lions de mer furtifs nous ont divertis pendant les jours. Les canards à aubes pagayaient loin de nos kayaks qui approchaient, faire de gros efforts pour courir sur l'eau pour nous échapper. Albatros nous a remonté le moral avec ses démonstrations de gymnastique, et plus c'est dur, plus leurs acrobaties s'amélioraient. Ils étaient une distraction bienvenue. Nos brèves rencontres avec les petits bateaux de pêche, peint en rouge avec de la peinture floconneuse, étaient un régal rare. Nous conversions avec les pêcheurs dans le langage international des sourires et des gestes de la main. Ces hommes travaillent à des kilomètres de chez eux dans ce que je ne pourrais décrire que comme un abri de jardin flottant, empilé haut avec des casiers à crabe. Leur générosité était indéniablement touchante :ils faisaient balancer des crabes royaux vivants par-dessus bord pour que nous les planchions dans nos cockpits pour le dîner, nous a donné du combustible pour redonner vie à nos fourneaux, et nous a remis du poisson frais pour cuisiner dessus. Ces gens robustes pourraient mieux comprendre les difficultés de survivre ici.

Le temps semblait s'arrêter de bouger. Je ne pourrais pas te dire de jours ou de dates, mais je pouvais démêler le modèle du temps et le mouvement des courants. Il est devenu normal de travailler en harmonie avec la nature afin, synchroniser nos mouvements avec le flux et le reflux de la marée. C'est un mode de vie oublié que les gens d'ici ont vécu pendant des siècles.

Nous étions à mi-chemin de notre voyage, et Estro Peel se rapprochait lentement. Ici, nous étions les plus éloignés de l'aide, si quelque chose devait mal se passer. Pour ajouter au danger, nous avons dû négocier des eaux difficiles, où les courants ont entraîné vers nous d'énormes icebergs capables d'écraser nos minuscules kayaks. Il était crucial que nous gardions la tête froide pour esquiver ces mastodontes flottants. Plus nous avons voyagé, plus nous avons travaillé dur comme la marée combinée avec de l'eau de fonte laiteuse, qui semblait couler continuellement contre nous. Les icebergs ont flotté au cours de leur pèlerinage vers l'océan, toujours plus grand en taille et en nombre. Les canaux ont commencé à se rétrécir et les montagnes sont devenues plus abruptes. Le bourdonnement de l'aventure pulsait dans nos veines. C'était comme si nous étions les seuls à avoir jamais pénétré ces sentiers gardés par la glace. Pagayer au plus profond de la Patagonie

Pagayer au plus profond de la Patagonie

Enfin, Estro Peel se profilait au coin suivant. Nous nous sommes glissés au centre de son amphithéâtre naturel, rencontré par un public de plusieurs glaciers bleus gigantesques. Ces rivières de glace descendent lentement les fissures entre les pics, tracer une route vers la mer. Des grondements tonitruants résonnent autour du bassin où nous installons timidement notre campement. Cet endroit était sérieusement vivant. Les blocs de franges se fissureraient, dégringoler et s'écraser, tomber dans la mer pour dériver avec les courants et fondre lentement. Nous étions émerveillés par le paysage à couper le souffle.

La pluie torrentielle, mains froides, les thermiques humides et les difficultés du début du voyage ont été oubliés depuis longtemps. Nous étions au sommet de cette expédition qui a changé notre vie. Mais, comme le sommet d'une montagne, nous n'étions qu'à mi-chemin. Notre voyage ne serait pas terminé jusqu'à ce que nous ayons atteint Puerto Natales, la prochaine ville le long de la côte, encore à quelque 250 milles.

blizzard, neige fondue, et la grêle nous a chassés des canaux et, dans quelques jours, nous étions hors des montagnes escarpées et pagayions autour d'îles côtières accidentées. La pluie est devenue moins intense, et nous avons apprécié le luxe de sécher nos thermiques dans les vents violents. Le bois de chauffage est devenu assez sec pour s'allumer, une aubaine avec notre approvisionnement en carburant en baisse.

Nos esprits étaient élevés maintenant que la fin était enfin à notre portée. Il n'y avait plus que quelques virages à contourner et des canaux à suivre, et une seule grande baie ouverte encore à traverser. Bientôt, nous serions proches de la fin. Le vent était de notre côté, mais seulement dans le sens :il allait encore tout faire pour déchaîner sa violence pour nous contrôler, sachant qu'il nous fallait encore jouer avec. Des vents de force huit feraient des vagues, surfez-nous vers l'avant et essayez de nous faire trébucher avec des crêtes écumantes. Mais très peu de choses pourraient nous dérouter maintenant.

Nous avons rampé à travers des cols étroits, négocier les courants. Les bateaux de pêche sont devenus un spectacle de plus en plus régulier, un signe certain que nous étions proches de la civilisation. Le dernier jour, nous nous sommes réveillés pour trouver un calme plat, mer miroir, avec des marsouins lors de chasses matinales frénétiques brisant le silence. Les courants tournoyaient doucement entre les îles, faire des motifs constamment fluides avec le long varech. C'était comme si nous passions par la dernière porte étroite entre les montagnes qui nous a emmenés dans un nouveau monde. Le ciel était d'un bleu éclatant et l'eau était d'une douceur soyeuse :la Patagonie avait profité de son meilleur temps pour célébrer notre exploit.

Arriver dans la petite ville de pêcheurs de Puerto Natales était incroyablement surréaliste. Gens, routes, voitures, magasins, Maisons, les signes et les sons ont tous agressé nos sens. Les dalles de béton et de pavage semblaient étranges sous nos pieds alors que nous entrions dans la ville. Sans aucun doute, il faudrait du temps pour s'adapter à la vie réelle.




Notes de voyage
  • Dans l isolement

    JOUR 0 – TOUJOURS PRÊT Quelques minutes après son arrivée chez Chris, le sol était jonché dun tas de kits. Piles étiquetées « In », En dehors, et « Peut-être » – les décisions habituelles de dernière minute qui conduisent toujours à un suremballage tout en oubliant cette partie vitale du kit. Avec les sacs remplis, Dave, Chris et Peachey sont partis de Cardiff pour rencontrer Greg à Gatwick. Il était encore en train de faire ses bagages à laéroport quand nous lavons trouvé, mais finalement,

  • Dans le désert

    Se réveiller. Vous navez quà rester éveillé. Cétaient les mots qui résonnaient dans les profondeurs de mon esprit alors que je dérivais dans et hors de la conscience, couché dans les sables du désert dun tunnel ferroviaire abandonné. Ne dormez pas, quoi quil arrive, ne fermez pas les yeux. Jétais perdu, seul et à court deau dans les friches du Kazakhstan. Une semaine passée à camper dans les docks de la ville de Bakou, essayant de faire du stop pour traverser la mer Caspienne sur un cargo

  • Dans mes chaussures

    Détourné :à 21 ans, vous avez fait du stop du Caire à Londres via Bagdad. En Israël, une bombe a explosé et les frontières ont été fermées à tous sauf à la Jordanie. En Jordanie, vous ne pouviez pas vous permettre de prendre lavion et la seule autre frontière que vous pouviez traverser était celle de lIrak. Que diable sest-il passé là-bas ? Lévison : Cétait ma troisième année à luniversité, en 2003. Cétait la pause estivale, et un ami et moi sommes allés en Égypte avec lintention de faire le