Un monde de bleu : trek à travers la Patagonie
C'est d'une beauté dévastatrice, un pays ouvert et rude. Les autres voyageurs que vous rencontrez sont aimables, empathiques et généreux. Et si chaque endroit du monde était comme la Patagonie ?
PATAGONIE, Chili – Quand je pense à la fin du monde, je pense au bleu.
Des éclats de ciel pâle, couleur de géodes fissurées. Les nuages massifs qui frottent les sommets, projetant des ombres marine sur tout ce qu'ils traversent. Un mirage changeant de bleu marine et de gris. L'eau qui s'écoule en rubans, se rassemblant en ruisseaux et lagunes. Je porte à ma bouche des poignées de bleu, buvant jusqu'à ce que mes dents s'engourdissent. Les hématomes en demi‑lune sur mes os de hanche, mes omoplates et mes genoux, témoins du travail de mon corps, portant mon sac à dos sur 90 km de rochers et d'ascensions abruptes. Toujours en mouvement.
Même le nom du parc national chilien — Torres del Paine — fait référence à la couleur : c’est un mot tehuelche signifiant « bleu ». Assis au sommet d’un catamaran, le visage tourné vers la brume et le vent à 90 km/h, le bleu est devenu une chose tangible. Le bleu était le bonheur. Pas un bleu criard, mais un bleu profond, presque douloureux, à la fois sombre et clair.
Je suis attiré par la nature, par ce pays ouvert à la fois dévastateur et vindicatif. C’est là que tout devient limpide. J’aime le rythme du trek, comment mon corps, puis mon esprit, s’accordent. C’est dans ce vide que je démêle les problèmes, trouve des réponses et affronte l’inévitable.
Les vents peuvent atteindre 110 mph, et les visiteurs voient pluie, grésil, neige et soleil en une même journée.
Torres del Paine est le plus grand et le plus fréquenté des parcs du Chili, avec en moyenne 252 000 visiteurs chaque année.
Des troupeaux de guanacos paissent sur la plaine. Plus de 26 espèces de mammifères habitent le parc, dont des pumas et le cerf des Andes du Sud.
La Patagonie appartient uniquement à elle‑même. C’est la fin du monde, la terre invaincue. « Le vent est un traître », répétait le chauffeur du navetteur le premier jour. « Souvenez‑vous, c’est une montagne. » Cette terre n’était pas mon amie. La nature donne et reprend, mais pour moi, elle a surtout donné.
J’ai commencé le voyage seul et j’ai terminé avec onze nouveaux amis venus de Chicago, d’Israël, du Guatemala, du Royaume‑Uni et d’Allemagne. Nous avons parcouru le trek de cinq jours appelé le « W », le circuit le plus populaire du parc, en campant dans les refugios et en faisant des randonnées d’une journée pour voir les glaciers et les lagunes d’un bleu impossible. Le sentier accueille environ 252 000 visiteurs chaque année, dont 60 % sont étrangers. Tous sont d’une honnêteté et d’une générosité sans faille.
Au Campamento Italiano, j’ai rencontré un homme de Santa Cruz, Californie, qui voyageait avec un compagnon de Santa Cruz, Brésil. « Il était auto‑stoppeur, je l’ai pris », raconte le Californien aux cheveux blond platine. « Maintenant nous sommes ici avec une Française que nous avons rencontrée en chemin. » Des histoires d’amitié inattendue et de bonté sont monnaie courante.
Une rivière alimentée par les glaciers se jette sur une plaine du parc. Le bleu intense provient des minéraux contenus dans la glace.
En 2011, un groupe de randonneurs a déclenché un incendie qui a brûlé plus de 40 000 acres de parc. Les troncs carbonisés rappellent l’impact humain sur la nature.
Nous avons nos propres anecdotes. La première nuit, au Refugio Grey, des rats ont rongeur des trous dans notre tente et se sont glissés à l’intérieur. Le matin, ils avaient dévoré notre nourriture, notre dentifrice et notre bain de bouche. Le soir suivant, nous avons rangé le reste de nos provisions sur une étagère de la cuisine collective. Au retour, tout avait disparu : le thon en conserve, les crackers, le Nutella, les raisins secs, le porridge. Nous l’avions mis sur la mauvaise étagère — celle des offrandes — et nous nous sommes retrouvés sans rien à manger.
« Ici, j’ai des sachets de soupe pour vous, les filles », a proposé un homme aux lunettes embuées en ouvrant une poche de son sac. « Et du thé, une boîte de haricots noirs. » De l’autre côté de la pièce, « J’ai une moitié de pot de beurre de cacahuète croquant. Prenez‑le », a ajouté une femme aux dreadlocks.
Ces gestes ont perduré tout au long du trek. Quand il n’y avait plus de feu pour cuire du riz, quatre jeunes Israéliens nous ont adoptés et préparé le dîner. Quand nous étions à court d’huile, un homme de Salta nous a prêté sa bouteille. Quand nous sommes arrivés trop tard à un refugio pour acheter un ticket repas, le personnel nous a glissé quatre paquets de nouilles instantanées, du pain rassis et un dessert caché. Je n’ai pu m’empêcher d’imaginer un monde où tout le monde serait aussi aimable, empathique et généreux. Et si chaque coin du monde était comme la Patagonie ?
Un groupe de maisons couvre une île du parc, l’un des décors les plus photographiés.
Le circuit en W est le trek le plus populaire de Torres del Paine. Des sites de camping sont disséminés dans tout le parc.
Le troisième jour, j’ai vidé mon sac et plongé dans une lagune glacée. Je suis remonté, ai laissé le soleil réchauffer ma peau sur les rochers. Sans aucune gêne, j’ai rencontré cinq nouvelles personnes qui m’accompagneraient pour la dernière étape du trek, les autres ayant pris une autre route.
Ensemble, nous avons gravi 22 km jusqu’au Mirador Las Torres à 3 h du matin pour voir le lever du soleil sur la crête montagneuse. Le dernier kilomètre s’est déroulé à quatre pattes, escaladant des blocs glissants de grésil, projetant des cailloux sur nos visages. Un rocher a dévalé du sommet, m’a frappé la colonne vertébrale, me forçant à chercher des prises. Des larmes et de la pluie coulaient sur mes joues. C’était misérable, exaltant, inoubliable. Quand les premiers rayons ont percé l’horizon, tout mon être s’est apaisé. Tranquilo.
Ce trek restera gravé dans mon cœur à jamais, comme un moment merveilleux partagé avec des personnes extraordinaires dans un lieu d’une beauté inouïe. Mais je me raccroche à la phrase de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano : « La nostalgie est bonne, mais l’espoir l’est davantage. »
Un jour, j’espère revenir dans la terre du bleu.
COMMENT J'AI FAIT LE CIRCUIT EN W
Comment s'y rendre
Voler d'Buenos Aires, Argentine, à El Calafate, Argentine. Aerolíneas Argentinas propose des vols économiques depuis les deux aéroports régionaux de la ville. Je recommande l'Aeroparque Jorge Newbery (AEP), situé en plein centre. Le matériel de randonnée (sacs de couchage, sacs à dos, tentes) se loue à El Calafate.
De El Calafate, prendre un bus vers le parc national Torres del Paine. Les bus partent régulièrement et les billets s'achètent facilement sur place. J’ai réservé mon trajet via mon auberge, America del Sur. N’oubliez pas le justificatif du paiement du droit de réciprocité ; les contrôles frontaliers argentins ne vous laisseront pas rentrer sans ce document.
Le trek
Le circuit le plus populaire est le W. Les 60 km de sentier se parcourent en quatre à cinq jours. Voyagez léger et emportez des aliments riches en protéines.
Voici les distances et temps entre les étapes, comme indiqué sur la carte remise par les gardiens du parc. Je recommande de suivre l’ordre du premier au dernier point :
- Hostería Las Torres à Campamento Torres – 9 km, 3,5 h (ascension raide pendant 2,5 km, puis terrain plus doux). Avec des sacs lourds, comptez 4–4,5 h en montée, plus rapide en descente.
- Campamento Torres à Mirador Torres – 45–60 min, montée rocheuse courte et accessible avec un sac de jour.
- Hostería Las Torres à Refugio Los Cuernos – 11 km, 4,5–5 h.
- Los Cuernos à Campamento Italiano – 5,5 km, 2,5 h.
- Campamento Italiano à Mirador Británico (Vallée française) – 7,5 km (aller), 3 h.
- Italiano à Refugio Paine Grande – 7,6 km, 2,5 h.
- Paine Grande à Refugio Grey – 11 km, 3,5 h.
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