Le jour où je me suis lancé en solo dans les sentiers de Patagonie
Je dois l’avouer, je ne suis pas le plus grand fan des voyages ou des randonnées en solo. J’aime partager ces moments magiques – comme ma première vue des chutes d’Iguazú, la traversée du Golden Gate Bridge, la visite d’un temple bouddhiste en Asie ou le lever du soleil à Angkor Wat – avec ma compagne Jess. Randonnée à deux déclenche toujours nos conversations les plus profondes, qu’on se prenne pour des alpinistes ou des spéléologues.
Jess avait déjà raté une sortie (je gravissais un volcan au Guatemala pendant qu’elle se remettait d’une entorse), mais elle était particulièrement déçue de manquer la Patagonie. El Chaltén, la capitale du trekking argentin, se situe à 27 heures de bus depuis Bariloche. Malgré ma pause randonnée – remplacée par les meilleurs gâteaux du Chili – nous avons tout de même raccourci notre séjour pour qu’il corresponde à notre forme physique.
El Chaltén : le paradis du trekking en Patagonie
Dès notre arrivée, en traversant le village jusqu’à notre auberge, j’ai senti que nous avions fait le bon choix. Fondé en 1985, ce petit hameau n’existe que comme point de départ pour gravir la chaîne emblématique du Fitz Roy. Entouré de montagnes et de sentiers – certains à 50 mètres de la route – son charme isolé est compensé par une infrastructure solide (à part le Wi‑Fi), des restaurants conviviaux, des cafés et une offre d’hébergements variée. Notre réservation tardive nous a conduits dans une auberge surconteneurs un peu chère – pas de « Hotel Tip of the Week » de notre part.
Je me suis alors concentré sur la planification de ma première grande randonnée solo. Les options sont nombreuses :
Randonnées principales autour d’El Chaltén :
- Mirador de los Cóndores (1 h)
- Mirador de las Águilas (1,5 h)
- Garganta del Río Fitz Roy (1,5 h)
- Cañadón del Río de las Vueltas (1,5 h)
- Chorrillo del Salto (2 h)
- Laguna Capri et Río Blanco (camp de base du Fitz Roy) (4 h)
- Glacier Piedras Blancas (4 h)
- Laguna Torre (Cerro Torre et camp de base De Agostini) (8 h)
- Laguna de los Tres (camp de base Poincenot) (10 h)
- Vallée Río Eléctrico – Piedra del Fraile – Glacier Pollone (10 h)
- Lago Toro (14 h)
Déchiré entre la spectaculaire Laguna de los Tres (10 h) et la très prisée Laguna Torre (8 h), j’ai opté pour cette dernière. Après plusieurs mois d’inactivité, 8 heures me semblaient réalisables en solo. La lagune se trouve à trois heures de marche, avec un point de vue optionnel sur le Glaciar Grande et le Cerro Torre. Au minimum, je comptais atteindre la lagune. L’excitation montait.
Mon défi en solo à El Chaltén
Des doutes matinaux sont venus me titiller. En attrapant quelques encas, je me suis senti sous‑équipé face aux pros en North Face, bâtons, pantalons techniques et CamelBaks. En jean et baskets, après une longue période d’inactivité, la côte escarpée du départ du sentier se dressait à l’ouest du village.
J’ai monté le sentier, dépassant des randonneurs confiants – jusqu’à cinq minutes après, l’essoufflement et une douleur pulmonaire m’ont frappé. Aucun retour en arrière malgré les experts qui me dépassaient. Au plateau, mon corps a commencé à s’ajuster.
Un backpacker argentin, sac à dos massif de 70 L, m’a inspiré à poursuivre. Les vues récompensantes se sont succédées : sentiers riverains sous des falaises, forêts cédant la place à l’horizon du Glaciar Grande (Cerro Torre voilé par les nuages).
Les sentiers ont redescendu à travers des forêts mortes, des passages rocheux, dévoilant un lac de montagne – la Laguna Torre – après seulement deux heures, une heure d’avance sur le planning, au milieu de groupes en pique-nique.
Le dernier effort vers le point de vue – bord étroit et rocheux du cratère – a été difficile mais gratifiant. La glace bleue reflétait le Black Glacier de Bariloche, parsemée d’icebergs. Plus petite que le Perito Moreno, elle reste impressionnante. Fier, mais le manque de Jess pour partager ce moment était palpable.
Se ravitailler aux ruisseaux glaciaires semblait authentique. Le pique-nique terminé, je suis revenu triomphant, en planifiant des randonnées plus courtes autour du Fitz Roy : les Miradores de los Cóndores et de las Águilas.
Le lendemain, le soleil a facilité la marche et renforcé ma confiance. Les contraintes de temps (réservations haute saison) nous ont ensuite dirigés vers El Calafate.
El Chaltén vs. Torres del Paine : les meilleures zones de trekking de Patagonie
Notre bref séjour a largement dépassé nos attentes. Contrairement à Torres del Paine (qui nécessite une base à Puerto Natales, des bus de parc et des refugios onéreux), El Chaltén offre un accès immédiat aux sentiers, des randonnées d’une journée gratuites et du camping libre. Idéal pour les randonneurs qui préfèrent le confort d’un lit face aux caprices climatiques, c’est le principal hub de trekking de la Patagonie – à ne pas manquer.
Conseils indispensables pour El Chaltén
Vol vers El Calafate : Évitez le trajet de 27 heures en bus depuis Bariloche sur des routes accidentées. Prenez l’avion, puis un bus 2,5 h sur route goudronnée.
Réservez à l’avance : La haute saison (déc‑févr) impose des réservations – sinon, la qualité des hébergements peut en pâtir.
Distributeurs automatiques : Deux maintenant, plus besoin de garder trop d’argent liquide (mettez à jour votre guide).
Wi‑Fi limité : Le meilleur signal se trouve au café de l’hôtel La Aldea (Av. Güemes 95).
Équipement et ravitaillement : Préparez des couches pour les changements de temps. Aucun ravitaillement en nourriture sur les sentiers – prévoyez un pique‑nique/snacks ; remplissez l’eau aux ruisseaux.
Infos randonnée : Le site elchalten.com recense les sentiers, les cartes sont disponibles au bureau d’information touristique (extrémité sud). Bien balisés. En solo ? Envisagez les tours guidés. Découvrez les randonnées guidées à El Chaltén.
Notre itinéraire complet en Patagonie : transports, coûts, jours recommandés.
