Révolutions
Au printemps de l'année dernière, J'ai visité Bamiyan – la partie la plus sûre de l'Afghanistan. C'est une région du pays située dans les hauteurs de l'Hindu Kush, surtout connue pour la destruction des énormes bouddhas qui surplombaient la vallée; détruite par les talibans en 2001 pour détruire les preuves de l'influence bouddhiste et consolider davantage l'Afghanistan en tant qu'État islamique. Les niches qui abritaient les bouddhas sont immédiatement reconnaissables à l'arrivée à Bamiyan, entouré des grottes qui marquent le flanc de la colline, marquant la région par une juxtaposition visible des quatre décennies de conflit et des siècles d'histoire du pays.
L'avantage d'explorer l'Afghanistan est le manque de foule. Les seules fois où j'ai ressenti l'écrasement inconfortable des foules en Afghanistan, c'est à la Mosquée bleue de Mazar i Sharif, et sur les marchés de Kaboul. Alors que je traversais le village pour acheter un billet pour visiter les niches, J'ai réalisé que j'étais la seule personne à visiter les restes des bouddhas ce matin-là. Vous pouvez toujours monter les escaliers construits autour du petit Bouddha et regarder à travers la vallée à l'endroit où se trouvait autrefois la tête. Des tas de gravats du grand Bouddha sont logés à l'intérieur d'une grotte à la base de la niche, tandis que les tas de pierres du petit Bouddha sont à l'intérieur d'une boîte protégée près de l'entrée. Aucune décision n'a été prise sur ce qu'il faut en faire, reconstruire les bouddhas à leur ancienne gloire, ou laisser les niches vides en souvenir de la destruction. Alors pour l'instant, vous pouvez marcher parmi les tas de pierres et vous émerveiller de la facilité avec laquelle une explosion de dynamite a détruit des siècles d'histoire et de culture.
Après avoir visité les deux bouddhas, J'ai remonté le sentier escarpé qui mène à gauche de la grande niche, serpentant devant des habitations troglodytes maintenant vides, beaucoup avec de belles gravures encore à l'intérieur. En continuant sur le chemin étroit, Je me suis retrouvé sur le haut plateau au-dessus de la grande niche avec la vue la plus incroyable de toutes les chaînes de montagnes que j'ai jamais vues en Afghanistan, ou n'importe où en fait. À l'extrémité du plateau se trouve une série de tranchées moudjahidines construites dans le paysage qui surplombent toute la vallée. De vieilles balles jonchent la zone, et de même que les mines terrestres sporadiques. Bien que cette zone soit techniquement exempte de mines terrestres, J'ai appris par moi-même le lendemain que grâce aux fortes chutes de neige qui recouvrent la région chaque hiver, il y a encore des munitions non explosées (UXO) qui émergent à mesure que la neige recule chaque printemps. J'ai remonté le plateau avec mon VTT pour explorer un peu plus loin le lendemain, et à un moment donné, j'ai déclipsé mon pied droit pour descendre et j'ai vu quelque chose de brillant. L'instinct développé en travaillant en Afghanistan signifie que vous évitez tout ce qui brille sur le sol, alors je suis passé devant, baissa les yeux et descendit avec précaution de mon vélo sur un tas de rochers. Je me suis penché avec mon iPhone et j'ai pris une photo avant de partir. La réponse par e-mail à la photo d'un ami dans l'armée qui a traité des UXO, et avec les enfants afghans blessés qui les récupèrent malheureusement en pensant qu'ils sont quelque chose avec quoi jouer, était :« Oui, c'est une mine terrestre. Semble instable. Probablement assez de « boum » pour prendre un pied. » 
mon habituel, la règle auto-imposée de « rester sur la piste » était fermement de retour en place, malgré les cartes de dégagement que j'avais vues de la zone et les assurances des Afghans que la zone était sûre, alors que je prévoyais de rencontrer une jeune femme locale nommée Zahra dont j'avais entendu parler par des amis communs. Zahra était une étudiante universitaire qui enseignait aux jeunes filles à faire du vélo afin qu'elles aient le transport aller-retour entre l'école et l'université pour femmes. Ce qui a rendu cela si inhabituel, c'est que les filles qui font du vélo sont un tabou profondément enraciné, ce n'est tout simplement pas autorisé ici. Au cours des six années où j'ai travaillé et fait du vélo de montagne dans diverses régions d'Afghanistan, pas une seule fois je n'ai rencontré une famille qui permettrait à leurs filles de faire du vélo. Jusque récemment, quand j'ai rencontré et commencé à travailler avec les premières femmes à faire du vélo en public au sein de l'équipe nationale afghane de cyclisme à Kaboul. Des jeunes femmes qui risquent leur honneur et leur vie à vélo, en brisant ce tabou social. J'avais entendu des rumeurs Zahra, faire du vélo à Bamiyan, c'est ce qui m'avait amené à Bamiyan en premier lieu.
Nous nous sommes rencontrés quelques heures plus tard dans ma maison d'hôtes et avons traversé la ville jusqu'aux champs vides devant les bouddhas. De jeunes garçons jouaient au football et de la poussière s'est soulevée autour d'eux. Comme prévu, les habitants regardaient et faisaient parfois signe, et nous avons bientôt ramassé un train de jeunes garçons curieux au sujet des trois filles, un un grand étranger blond, faire du vélo. Nous avons tous fait des tours autour des champs, se sont affrontés, et quand nous nous sommes finalement arrêtés pour laisser la poussière retomber, J'ai réalisé que nous étions entourés d'au moins vingt jeunes garçons. Il y avait quelques jeunes filles accroupies ensemble qui regardaient, et j'ai vu sur leurs visages le désir de chevaucher. Zahra aussi, et elle leur a fait un signe de la tête et m'a dit :« Les filles méritent d'avoir les mêmes chances que les garçons, qu'il s'agisse d'éducation, ou le droit de faire du vélo.
Le crépuscule tombait vite autour de nous, et comme nous faisions pour partir, l'un des jeunes garçons qui chevauchaient avec nous me tira par la manche et dit en dari :"Je vais rentrer à la maison et apprendre à ma sœur cadette à monter." Mission accomplie. Plus les filles roulent, plus cela devient acceptable. Zakia et Zahra ne sont que quelques-unes des jeunes femmes qui ouvrent la voie, briser les barrières de genre, et montrer que les filles peuvent monter, et skiez comme les garçons. Dans n'importe quel autre pays cela suffirait, mais en Afghanistan ? C'est tout.
Le lendemain, j'ai visité deux sites historiques majeurs situés de part et d'autre de Bamiyan. Le premier arrêt était une heure et demie de route vers l'est pour visiter le premier parc national d'Afghanistan, Groupe e Amir. Le site est une série de six lacs bleu turquoise et vert, séparés par des barrages naturels constitués de gisements minéraux, l'un des rares au monde. Alors que nous quittions l'autoroute et descendions le chemin de terre encore enneigé pour atteindre les lacs, la couleur brillante de l'eau a émergé ci-dessous comme une oasis rare. Les Afghans viennent ici chaque été pour pique-niquer, explorer les lacs, et nager. Bien que les femmes ne soient pas autorisées, il y a des rumeurs de création d'une zone réservée aux femmes sur l'un des lacs où les femmes pourraient nager ensemble en toute intimité. 
Des pédalos aux couleurs vives en forme de cygne reposent au bord du plus grand des lacs, ajoutant une touche kitsch des années 1970 à l'ensemble de l'expérience. La seule chose que j'ai jamais vue de semblable est à Kaboul au lac Qargha, où des tentes bordent le lac pour les pique-niques en famille et des pédalos parsèment l'eau. La neige de printemps, et la fonte des eaux avait rendu beaucoup de chemins trop dangereux à parcourir, alors nous sommes repartis vers Bamiyan, prendre un déjeuner de brochettes d'agneau, pain naan, et du thé vert dans un salon de thé local, chahanna, dans l'un des petits villages. 30 minutes sur un chemin de terre à l'ouest de Bamiyan, il y a plusieurs endroits à explorer, J'avais entendu parler d'une autre statue de Bouddha, grottes, mais je me dirigeais vers Red City, Shahr e Zuhak. Cette incroyable ville creusée à flanc de colline abritait autrefois 3, 000 habitants. Le petit-fils de Gengis Khan l'attaqua en 1221, et quand le fort a tenu et le petit-fils a été tué, Gengis Khan est revenu lui-même et a dévasté la ville. Le siège de Gengis Khan sur la vallée a donné le nom à un autre site historique de Bamiyan, la Cité Hurlante, en raison du bruit de la violence qui a résonné dans la vallée lorsque la citadelle a été envahie.
La lueur rouge de l'argile donne son nom à Shahr e Zuhak, et beaucoup de murs, finement sculpté, encore debout. Le coteau est parsemé de roches blanches partout, signes de déminage, et il est fortement conseillé de faire attention où vous marchez car les mines terrestres se présentent toujours avec une régularité alarmante à la fois sur et en dehors du chemin. Mon chauffeur m'a guidé à travers le champ et jusqu'au chemin escarpé qui mène à la ville. La randonnée à travers les ruines de la vieille ville, et au sommet de la colline est magnifique et j'avais l'endroit pour moi tout seul. Alors que j'atteignais le petit affleurement au sommet, il y avait mon chauffeur, assis nonchalamment sur une tourelle à canon parlant sur son téléphone portable, apparemment peu impressionné par la large vallée qui s'étend en dessous de nous, et les montagnes qui l'entouraient ont créé un paysage épique rivalisant facilement avec tout autre dans le monde. Le dernier matin à Bamiyan, Je me suis réveillé avant le lever du soleil pour aller à Shahr-e Gholghola, une citadelle conquise par Gengis Khan. La citadelle est connue sous le nom de Cité des cris en raison des cris de douleur et d'angoisse qui ont résonné autour de ces montagnes lors du massacre. A l'entrée des ruines, trois gardes de sécurité ont regardé pendant que je chevauchais. Je leur ai offert mon vélo pour qu'ils roulent et tous les trois se sont relayés. Le vélo est devenu un brise-glace incroyable pour moi dans tout le pays. soldats afghans, policiers, gardes, enseignants, et les jeunes garçons, et plus récemment, jeune femme, J'ai fait du vélo, ou monté avec moi. Les sessions de questions-réponses en bord de route et en bord de piste ajoutent un élément de facilité à la formalité habituelle des interactions entre Afghan et moi-même. Ces conversations impromptues ont permis un partage des cultures, discussions sur mon travail, et des histoires sur leurs familles, et des invitations à visiter leur maison pour le thé ou le dîner, que je n'aurais jamais eu sans la curiosité du vélo pour ouvrir la porte. Ici dans l'ombre les bouddhistes et Gengis Khan, J'ai apprécié les libertés que cette poche de sécurité en Afghanistan offre aux Afghans et aux étrangers. Alors que les Afghans poussent à l'augmentation du tourisme, mon espoir est que la sécurité se stabilise dans tout le pays de manière à encourager les autres à visiter, à explorer et à découvrir l'humanité commune qui nous lie tous ensemble.
