Traversée de l'Islande
Faux départ
Trois jours après l'atterrissage, je me tenais avec Rémi à regarder la poussière se déposer sur une route déserte. Notre ascenseur que nous avions attelé au coin sud à Kötlutangi était parti, nous étions seuls. S'étendant devant nous, une étendue incroyablement plate de cendres noires de charbon contrastait fortement avec la verdure printanière luxuriante des Highlands écossais. À chaque pas vers la côte, une bouffée de ce qui était récemment le sommet d'Eyjafjallajokull remplissait l'air autour de nos pieds, la cendre virant du noir à l'or sous le soleil couchant d'Islande.
C'était début juin, l'été était à nos portes et impatients de marcher comme prévu, Rémi et moi avions décidé de commencer notre voyage malgré les conseils locaux selon lesquels une saison froide pourrait causer des difficultés à l'intérieur des terres. Naïf… peut-être, mais nous nous sentions en forme et confiants. Nous ne savions pas que cela allait devenir le printemps le plus froid que l'Islande ait connu en 59 ans.
Avec le printemps impatient dans notre démarche lestée par des sacs pesant près de 30 kg, nous avons quitté l'Atlantique et avons commencé à nous diriger vers le nord-ouest. Pour éviter de traverser un glacier, nous marcherions 50 km le long de la route 1 dure et extrêmement droite qui fait le tour du pays, nous tournerions ensuite vers l'intérieur des terres à la belle cascade de Skogarfoss et dans l'intérieur aride.
Alors pendant deux jours nous avons marché le long de la route, avec un paquet lourd martelant mes pieds dans le goudron dur, je développais bientôt d'énormes cloques, mes muscles me faisaient mal et avec une rafale rugissante de camions pulvérisateurs humides nous aspergeaient au fur et à mesure que nous passions. J'avais hâte de quitter le sentier et dans la nature. Enfin! Un rideau de 60 m de blanc pur est tombé des falaises cendrées de gargouille devant nous, nous avions atteint la cascade de Skogarfoss ! En laissant tomber des sacs et en grimpant dans deux éviers extérieurs, nous avons trempé nos pieds dans l'eau chaude et sulfureuse, à la grande stupéfaction de nombreux touristes. Avec un dernier regard en arrière pour dire au revoir à la route, nous avons commencé à monter, à l'intérieur nous allons! 
En remontant vers un col de montagne, notre sentier longeait des gorges profondes sculptées par d'énormes eaux de fonte glaciaire recouvertes de coussins de mousse d'un vert lumineux, strié d'une riche orange de fer et rugit avec un faible grondement en dessous. À mon grand soulagement, le grondement n'était pas celui d'une catastrophe volcanique imminente à la hollywoodienne, mais celui de chutes d'eau colossales tombant en cascade jusqu'aux gouffres en contrebas.
En atteignant le col, nous avons goûté pour la première fois au climat schizophrénique de l'Islande, en quelques minutes, la journée encore chaude s'est transformée en un vent violent. Battu par la grêle et contre un vent assourdissant, nous nous sommes penchés en avant et avons commencé à descendre. À travers la tempête, une étrange petite colline aux couleurs vives se dressait fièrement contre la neige, au début, j'ai pensé que la brume soufflait rapidement de son sommet. J'avais tort… la montagne était chaude ! Entre les fissures des collines rouges, des roches jaunes et violettes, une lueur rouge foncé s'élevait vers le haut contre les éléments, c'était la montagne de 6 mois appelée Modi. Nommée d'après le fils du dieu nordique Thor dans le reflet de la vallée en contrebas (Þórsmörk… Vallée de Thor), la colline sans prétention était l'un des endroits les plus jeunes sur terre. Penché contre le vent Rémi et moi nous tenions sur son sommet, sous nos pieds ça grondait ! Inutile de dire qu'après avoir récupéré nos sacs, nous sommes partis en hâte.
Enfin, à l'abri de la vallée de Þórsmörk, le temps est revenu à l'état tranquille que nous avons connu ce matin-là. La lumière dorée a allumé les derniers rideaux de pluie et les précieux rayons du soleil ont réchauffé nos vêtements de trempage, à mon grand soulagement, mon sac de couchage a presque séché avant de se coucher. J'ai juré à partir de ce moment-là de TOUJOURS doubler le sac sec.
En entrant sur le célèbre sentier Laugarvegur, nous étions toujours confiants de pouvoir continuer malgré le temps. En traversant des rivières gonflées de limons glacés, nous avons continué à marcher vers l'intérieur des terres. À cette époque de l'année, le sentier normalement populaire était presque laissé à nous-mêmes. Nous avons été dépassés par deux groupes pendant que nous marchions… les deux avaient fait demi-tour. La raison pour laquelle est vite devenu clair, A 15km de la vallée de Þórsmörk nous avons été confrontés à un torrent infranchissable, un formidable rapide qui bouillonnait et écumait avec colère croisa notre chemin. Il n'y avait pas moyen de contourner, même pas en camion. Il semblerait que les conseils locaux avaient été justes.
Mouiller, froids et découragés, nous avons tourné la queue et sommes retournés vers la côte. Nous avons juré de revenir dans un mois lorsque la fonte des neiges se serait calmée, espérons-le. Pour s'occuper et se familiariser avec le paysage et le climat islandais, Rémi et moi avons attendu en faisant du stop autour de l'Islande, explorer la côte et les montagnes et s'aventurer dans les fjords reculés de l'ouest.
Mi-juillet, rebondissant à l'arrière d'une jeep 4 x 4, j'ai regardé derrière des vitres poussiéreuses. Au loin, les sommets déchiquetés et imposants familiers à la tête de Þórsmörk ont été poussés par les glaciers. En traversant les rivières aux tresses complexes qui coulaient des derniers vestiges de la fonte saisonnière, il était réconfortant de voir une nette différence avec ce que nous avions vu un mois auparavant. L'eau était basse, l'attente était terminée ! Au fond, j'étais à la fois excité et nerveux, cette fois, je savais plus à quoi m'attendre de l'intérieur islandais, mais une petite voix a crié « et si nous échouions à nouveau ? » 
Sentier Laugavegur
Nous avions divisé notre traversée en étapes, divisé par trois points de réapprovisionnement où les rations avaient été expédiées dans les bus locaux. Notre premier nous a emmenés de la côte à Landmannalaugar que nous avions à moitié achevé lors de notre première tentative, le deuxième 11 jours plus tard à Askja et notre dernier ravitaillement était le lac Myvatn au nord… le coup de circuit. De retour sur le sentier Laugarvegur maintenant relativement fréquenté, nous avons rejoint des randonneurs impatients à travers les étendues de cendres, autour des canyons et à travers des rivières maintenant peu profondes. En traversant là où nous avions été arrêtés auparavant, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement même si notre voyage ne faisait que commencer. Devant de hautes montagnes parfaitement coniques en forme de crête du désert, mon enfant intérieur a crié « REGARDEZ !!! Volcans de la vraie vie !!” Ils ressemblaient à des dessins animés. Campant dans une mousse d'un vert profond, j'ai regardé avec intention le soleil de minuit éclairer le sommet d'un orange ardent, avec une petite bouffée de nuage au dessus j'imaginais avec un sourire qu'une éruption avait lieu. Le lendemain matin a apporté des vues tout aussi époustouflantes, en soulevant et en soufflant, nous avons lentement rampé sur des pentes abruptes de rhyolite pour être récompensés par un paysage de peinture au pastel parfait. Comme un tableau, la terre multicolore sculptée par la pluie et le vent semblait d'un autre monde. Entre les vallées escarpées en forme de V, des bouffées de vapeur occasionnelles montaient dans l'air immobile des sources bouillonnantes. Les arcs-en-ciel encadraient la vue devant, la myriade de couleurs a inspiré chaque étape. Derrière chaque coin une merveille nouvelle et excitante attendait, que ce soit la brume fumante s'élevant des piscines bleu azur, jets d'eau furieusement bouillants provenant de crevasses profondes ou gargouillis doucement de boue bouillonnante. L'air était riche et rempli de soufre, cela a fourni une excuse de soulagement après les doubles portions de chili con carne la veille.
En descendant des vallées, nous avons traversé les derniers restes de neige d'hiver qui était encore teintée de noir par les débris d'éruption, tissé entre des champs d'obsidienne scintillants et s'est précipité à travers le dernier champ de lave pour camper. Depuis Þórsmörk, il n'a fallu que deux jours à Remi et moi pour terminer le parcours de 55 km, un jour plus rapide que les brochures locales décrites, elle a donné un regain de confiance nécessaire après notre premier échec. En arrivant à la ville colorée des tentes, je n'avais qu'une chose en tête… un bain dans les sources chaudes.
Intérieur islandais
Quitter l'agitation vibrante de la ville des tentes pour les hauts plateaux de l'intérieur, c'est comme traverser des mondes différents. En une journée de marche, nous n'étions plus entourés de randonneurs, ne marchant plus sur des argiles colorées et déjà j'avais envie de la végétation verte. Un monde aride et sombre de cendres et de sable, seules les fleurs alpines et les lichens les plus endurcis s'accrochent à la vie derrière ce précieux abri que l'on peut trouver contre les rochers brisés par le gel. L'intérieur de l'Islande avait vraiment l'impression de marcher sur la lune. Avec les packs remplis pour les 11 jours suivants, notre rythme avait ralenti avec le poids supplémentaire. En suivant la piste poussiéreuse de la « autoroute » F26, mes jambes me brûlaient alors que je marchais péniblement à travers des dunes de sable douces soufflées par un vent de face constant. Avec un paysage vide devant moi, j'ai plutôt rempli mon esprit de pensées de feux chauds, dîners rôtis et souvenirs d'enfance heureux. Certains jours, une pluie torrentielle s'est abattue sur nos visages sans relâche, les dents serrées (littéralement… il y avait des cendres partout), nous avons continué à marcher contre les éléments.
A l'horizon un petit pic promettait notre itinéraire loin de la F26 et hors piste. Notre plan initial avait été de nous aventurer au-delà du glacier et de descendre dans une petite vallée au-delà, cependant l'éruption sous-glaciaire du Grimsvotn avait inondé toute la plaine, au lieu de cela, nous suivrions à l'ouest du glacier et longerions derrière les montagnes jusqu'à Askja.
Presque exactement à mi-chemin à travers l'Islande, nous nous étions aventurés dans les régions les plus reculées du pays, la vue d'un seul oiseau brun voletant était un contact suffisant pour faire sauter Rémi sur plusieurs centaines de mètres de plaisir. Ici nous étions seuls, seuls les rares 4 x 4 occasionnels s'aventureraient sur cette route aride. Dans une pause sous la pluie, nous nous sommes arrêtés et avons installé des tentes, alors que je commençais à soulever de gros rochers pour ancrer mes lignes de gars dans le sable mou, un son écoeurant a déchiré le silence. La tente de Rémi s'était presque déchirée en deux, une gigantesque entaille ouvrant sa maison à nu aux éléments ! Jurant bruyamment et regardant vers l'horizon un front météorologique approchait, avec des vents croissants et des précipitations en route, il fallait vite trouver une réparation !
Avec peu de matériel de couture ou de matériel de rapiéçage, nous avons improvisé une solution à partir de l'empreinte de ma tente. Percé aux coins et clipsé sur la tente déchirée avec des mini-mousquetons, nous avons alourdi la bâche avec de gros rochers. Ce n'était ni élégant ni sophistiqué, mais avec de la chance ça marcherait. Cette nuit-là, la pluie est revenue. 
Avec un sourire ravi, Rémi est sorti de la tente le lendemain matin, il était sec ! Vous ne savez pas combien de temps durerait la réparation, nous avons décidé de continuer avec notre réparation de bâche. En quittant la route sous la pluie nous avons traversé une mauvaise visibilité sur GPS, lecture de carte vague et beaucoup de conjectures. Après la quatrième nuit de vent et de pluie, la tente de Rémi a finalement cédé. Pour le reste du voyage, nous avons été obligés de partager ma tente pour homme seul, Pour ce qui est des points positifs, avec deux d'entre nous entassés à l'intérieur, il faisait un peu plus chaud la nuit.
Chaque jour, nous rampions depuis le confort chaud de nos sacs de couchage et dans des vêtements froids et humides, le climat semblait impitoyable et implacablement humide et un vent violent soufflait du glacier Vatnajokull. De retour à la F26 par derrière un panneau indiquant de manière satisfaisante « INPASSABLE », nous nous sommes réjouis. Askja n'était plus qu'à quelques jours !
En longeant le glacier Vatnajokull lui-même, nous avons visé un sommet sur la carte, à votre grande surprise, il était inexistant. C'était une bonne visibilité, le GPS a confirmé que nous étions en vue du sommet mais il n'y était tout simplement pas ! Après beaucoup de grattage et de recherches, nous avons découvert pourquoi… le pic n'était pas du tout un pic, c'était un cratère !
De retour sur la bonne voie, nous avons traversé une mer de cendres plates parfaites, les plaines d'épandage du nord. Ici la randonnée est devenue un jeu mental, le temps encore dur, l'horizon semblait toujours lointain, dans l'immensité du désert, il était difficile de mesurer les progrès. Enfin, après une traversée de rivière peu profonde de 2 km de large, nous nous sommes précipités dans la hutte d'Askja, cela avait été une longue journée de 40 km mais chaque effort en valait la peine pour le feu chaud.
Au bord du gigantesque cratère d'explosion connu sous le nom de caldeira d'Askja, la hutte offrait de superbes jours de repos et, après de nombreux jours seuls, le luxe de la compagnie. Abritant un lac de 200 m de profondeur, Askja est le plan d'eau intérieur le plus profond d'Islande, aux confins du plus grand désert froid d'Europe, La plus grande coulée de lave d'Europe et en vue du plus grand glacier d'Europe, c'était un spectacle inspirant. Le soufre et la vapeur s'échappaient des évents et un petit lac de cratère connu sous le nom de Viti offrait une piscine à 27 °C pour la soirée. Plus important encore, nous n'étions qu'à trois jours de Myvatn… nous avions presque survécu à l'intérieur !
Désireux d'arriver à la civilisation, nous avons traversé le vaste champ de lave qui s'étendait entre le lac Myvatn et nous. Ce fut l'une des journées de randonnée les plus difficiles que j'aie jamais vécues. Des scories acérées comme des rasoirs pénétraient profondément mes mains et mes pieds. Fragile et déchiqueté, il s'est fissuré et a roulé sous le pied, rendant chaque placement instable et difficile. Souvent, je hissais mes genoux au-dessus de gros rochers pour soulever mon lourd sac à dos sur un terrain difficile. Lentement, les scories se sont transformées en trottoirs rocailleux et en fissures profondes, bien qu'il soit plus facile de marcher en grimpant et en tissant, les progrès ont été lents sur le terrain difficile. Nous étions motivés par l'aperçu lointain de champs verts, nous savions que derrière les collines lointaines, la mer arctique s'écrasait contre les rives nord de l'Islande. Nous y étions presque !
En descendant du désert vers le lac Myvatn, le terrain a soudainement changé, nous nous sommes retrouvés dans des prairies épaisses brunies par le soleil, des bouleaux noueux se tenaient seuls sculptés par le vent et de larges cratères parsemaient le paysage. Cela ressemblait plus à la savane africaine qu'au nord de l'Islande. Émergeant enfin sur la première route goudronnée depuis des semaines, nous l'avions fait! Une seule voiture passa, se tenait comme un cerf dans les phares que nous regardions alors qu'il dépassait la pensée d'une telle vitesse semblait presque lointaine.
De là, tout était en bas de la colline, en moins d'une semaine nous aurions terminé notre voyage. Il ne faisait plus aucun doute dans mon esprit que nous réussirions. Pour atteindre la côte, nous avons rejoint la puissante rivière Jökulsá á fjöllum. Un écoulement glaciaire turbulent la rivière est la deuxième plus longue d'Islande à 206 km, il abrite également la cascade Dettifoss la plus volumineuse d'Europe. C'est ici que nous nous sommes joints, alors que nous approchions, le rugissement de l'eau qui tombait nous dirigeait vers la gorge, C'était une vue incroyable. De la gigantesque vague qui s'effondrait au-dessus d'une haute falaise, des rideaux de brume fantomatique flottaient gracieusement vers le haut jusqu'aux parois vibrantes du canyon tapissées de mousse. Au-dessous des chutes, des rapides boueux ont plongé sur des chutes brisées uniquement par des sources d'un bleu cristallin qui se sont jointes à partir de vallées profondes au bord de la gorge. Alors que nous descendions et sautions par-dessus des fissures profondes et du basalte en colonnes, il était facile d'imaginer les fées et les trolls du folklore islandais scrutant les deux visiteurs poussiéreux et malodorants de leur monde vierge. Souriant et heureux nous sommes descendus, enfin nous étions en vue de la mer ! D'énormes falaises et des étendues de plages de cendre noire avec des vagues d'un blanc nacré s'écrasant sur elles avec la fureur tranquille de l'océan nous ont fait signe d'avancer. En arrivant à la mer, nous avons laissé derrière nous la rivière et d'immenses gorges, Encore une fois, avec une impression de déjà-vu, nous marchions sur l'asphalte solitaire de l'autoroute Route 1. Plus qu'un jour !
Jour 27, notre dernier jour et un long à cela. Avec une énergie déterminée, nous avons quitté la route et avons commencé à errer à travers de profonds monticules moussus qui bordaient 40 km de plaines herbeuses parfaitement plates. Nous recherchions une piste équestre en apparence mythique qui selon un local nous conduirait directement vers le nord. Les heures semblaient passer, chaque pas serait une grande portée pour grimper sur le sol profond et bosselé, nous avons contourné des lacs et avons finalement commencé à traverser le long d'une ligne électrique.
Avec du soulagement et à seulement 15 km à parcourir, nous sommes tombés sur un petit sentier boueux, il menait directement au nord… c'était ça ! Déjà tard dans la journée un harr de mer avait commencé à dériver à travers la prairie, à travers le brouillard sur lequel nous avons marché. L'océan est apparu et peu de temps après un petit pilier blanc au loin. Hraunhafnartangi était notre ligne d'arrivée, le nord de l'Islande.
Tard dans la soirée, Rémi et moi avons titubé triomphalement sur la plage, le long d'une piste herbeuse et s'est effondré épuisé à la base du phare. Il n'y avait pas foule, pas d'applaudissements, nous sommes restés assis là, contents en silence. Nous l'avions fait !
