Israël :un journal photo
Je me dirige vers Bnei Brak, une ville qui n'est jamais sur les routes touristiques. Ici, dans la banlieue ultra-orthodoxe de l'ouverture d'esprit de Tel-Aviv, des hommes barbus en manteaux noirs marchent côte à côte avec leurs épouses aux longues jupes, le crâne rasé par pudeur, recouvert d'un assortiment de perruques et d'écharpes.
Les Haredi (littéralement « ceux qui tremblent de crainte pour Dieu ») sont les Juifs les plus conservateurs - leur vie insulaire tourne presque exclusivement autour de l'étude de la Torah, prière et famille. C'est une surprise de voir des jeunes tirer des paniers sur un terrain de basket de fortune. Ils acceptent une photo à l'abri des regards au fond d'un entrepôt de meubles désaffecté.
Cette nuit-là à la télévision (que beaucoup d'entre eux évitent avec Internet comme source de corruption morale) 15, 000 Haredi protestent dans les rues de Jérusalem contre le service forcé dans l'armée israélienne. « La Torah au-dessus de tout », chantent-ils, « l'armée ne prendra pas d'élèves de Yeshiva. » (école religieuse juive)
Depuis la fondation d'Israël, la conscription militaire a été un rite de passage obligatoire pour presque tous les citoyens dès qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Par conséquent, vous voyez des dizaines de jeunes Israéliens dans les rues chaque jour portant des armes automatiques et des uniformes aussi confortablement que les enfants londoniens portant H&M et Primark. Devant une synagogue, Je discute avec une femme soldat ravie de commencer ses deux années de service (voir photo principale).
« Être formée dans l'armée ne signifie pas seulement que nous pouvons prendre les armes et lutter pour notre droit à exister », me dit-elle, « il fournit la discipline, vous transforme en adulte et vous donne une autre perspective sur la vie - vous apprendrez que vous êtes physiquement et mentalement capable d'aller bien au-delà de ce que vous pensiez autrefois possible ».
Sur toute sa longueur, les pèlerins affluent pour s'immerger dans le Jourdain, où l'histoire l'a-t-il Jésus a été baptisé par la rue John. Je me dirige vers le nord en direction du plateau du Golan pour les rejoindre et passe une matinée surréaliste jusqu'au cou dans l'eau glacée à photographier une cérémonie où les fidèles ont voyagé d'aussi loin que la Pologne, Le Brésil et la Russie pour reproduire l'acte. De manière appropriée, l'un d'eux est aux cheveux longs et barbu comme s'il venait de sortir de la bible.
Il y a un culte d'un autre genre sur la plage de Tel-Aviv laïque – le corps magnifique. Gal (au premier plan) s'entraîne au moins 4 fois par semaine, « J'étais gros jusqu'à ce que je fasse mon service militaire », dit-il. Refeal (à droite du cadre) est une strip-teaseuse et manager des 'Loveboys', la version israélienne des Chippendales. Il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. « C'est une ville très élégante », ils expliquent, « plein de vêtements de marque et de belles personnes. Pendant 8 mois de l'année, nous sommes tous sur la plage à moitié nus - si vous n'avez pas l'air bien, vous ne vous sentez pas à l'aise de vivre ici.
Tant de gens que je rencontre sont venus d'ailleurs, la plupart à la recherche d'une sorte de sanctuaire. Sur un toit brûlé je m'assois avec Aziz, un juif iranien, qui ne se souvient pas quand il est arrivé pour la première fois en Israël mais pense que c'était il y a environ 50 ans. Lui et son ami aiment venir ici pour fumer une pipe à narguilé et boire au calme.
Plus tard ce jour-là à Kiryat Ekron, l'un des centres de la communauté yéménite en Israël, J'ai accès à tirer sur une mariée rougissante, Einav, le jour de son mariage. Les ancêtres d'Einav ont été amenés ici lors de l'opération secrète "Magic Carpet" qui a commencé en juin 1949 alors que des avions de transport britanniques et américains en transportaient 50, 000 Juifs yéménites de leur patrie d'origine à une nouvelle.
«Je suis très excité mais très nerveux. Je n'ai dormi qu'une heure la nuit dernière', Einav me le dit avant le début des noces. De son futur mari, Gabriel, elle s'enthousiasme "c'est le plus bel homme du monde, très timide, très gentil et attentionné. Quand je l'ai vu pour la première fois… je savais juste.
Je conduis jusqu'à Jérusalem et traverse le poste de contrôle en Cisjordanie. Je suis à la recherche du Bédouin, les nomades-pasteurs déplacés au fil des décennies du désert du Néguev par la politique et la violence, se retrouver dans des colonies à l'extérieur d'Hébron, Jéricho et Bethléem.
Une femme appelée Sabha me dit fièrement qu'elle a 6 filles, 4 fils, 200 moutons et 20 chameaux. Elle passe ses journées à traire et à faire du pain tandis que ses soirées sont occupées à s'assurer qu'une antenne parabolique rouillée capte les chaînes de dessins animés arabes pour que ses petits-enfants puissent les regarder. Son visage est plein d'une vie de difficultés. Elle n'a que 48 ans.
A Bethléem, loin des hordes de touristes de l'église de la Nativité, Je me dirige vers le camp de réfugiés d'Aida qui se trouve à l'ombre du tristement célèbre mur de séparation. Abdel n'avait que 15 ans lorsque son village, Bayt Nattif, était «dépeuplé» et il a été déplacé ici. Il a maintenant 80 ans.
«À l'époque, j'étais plein de chagrin et de colère. ma terre me manque encore, ' il me dit. « Avant (la guerre israélo-arabe de 1948) les Juifs, Chrétiens et musulmans vivaient ensemble comme un seul, cote à cote, comme des frères.’ Du mur, il dit :‘C’est un vilain symbole des défaillances de l’humanité mais parce que je crois en Dieu, je prie pour qu’un jour il tombe et qu’il y ait la paix. J'espère voir ça avant de mourir.
