Le circuit des Annapurnas

Plus je passais de temps à haute altitude, plus tout devenait facile et agréable. Après des mois de conquête des hauts cols de l'Himalaya indien, je suis arrivé au Népal, avec ma petite amie Anna. Nous avions atteint un point où nos corps étaient assez bien habitués au terrain difficile; ils nous avaient déjà emmenés dans des endroits que nous n'aurions jamais pu imaginer avant de partir. C'était surprenant de voir à quel point nos cadres élancés étaient maintenant capables de, pourtant nous voulions les pousser un peu plus. Pour la première fois de notre long voyage à vélo à travers l'Asie, Je voulais savoir ce que ce serait de voyager en ultra-léger. Être sur la route pendant de nombreux mois et parcourir des milliers de kilomètres sur des vélos entièrement chargés nous a fait apprécier les nombreux avantages de l'équipement que nous avions avec nous. Mais la question ne cessait de se poser sur la nécessité de transporter tous ces objets lourds dans nos sacoches tout le temps. Alors, en traversant le Népal nous avons finalement saisi l'opportunité de nous tester dans un scénario plus minimaliste.

Le circuit des Annapurnas. Nous avions entendu parler du sentier bien avant d'entrer au Népal, écouté des histoires sur son incroyable beauté, les paysages spectaculaires et les gens légendaires qui habitent cette terre lointaine et mystique. Le chemin commence dans les plaines, traversant des rizières et des villages qui pourraient être aussi bien situés au Laos ou en Birmanie qu'au Népal, peu après être entré dans la brume, jungle subtropicale, où la route serpente le long des falaises massives, puis continue à travers les forêts d'épicéas et de pins aux allures de Suisse pour entrer dans le spectaculaire, paysage typiquement himalayen de rochers nus et de gratte-ciel, montagnes enneigées.

Comme nous l'avons appris d'autres voyageurs, ceux qui avaient déjà eu la chance de visiter cette partie de l'Himalaya, le sentier est plutôt bien entretenu et il y a de nombreux restaurants et maisons d'hôtes le long du chemin. Mais vu que le point le plus haut du circuit est encore plus haut que les cols que nous avions déjà parcourus et que c'était sur piste, pas sur une route, le défi était définitivement là - devant, nous attendant. L'occasion de nous tester à vélo sur la piste était trop tentante pour y résister. Cependant nous savions que si nous voulions réussir, nous aurions dû laisser la plupart de nos bagages derrière nous et ne rouler qu'avec le strict nécessaire. Heureusement, l'abondance de logements était notre chance de faire du vélo léger, pour que nous puissions nous concentrer davantage sur les environs et apprécier d'être si près des hauts sommets, ceux que beaucoup ont passé des années à rêver d'escalader. La question était, Serait-il possible pour nous de profiter pleinement de la nature dans une destination qui attire des milliers de randonneurs chaque année ? Pouvons-nous encore appeler cela une aventure? Après avoir dit au revoir à toutes les choses que nous percevions comme indispensables pendant tant de mois sur l'asphalte, c'était comme si nos vélos avaient été injectés d'hélium. Grimper les collines et accélérer est devenu une chose facile. Nous nous sommes sentis soulagés. Les objets généralement enfouis au plus profond de nos sacoches étaient désormais à portée de main dans les sacs presque vides. Mais le réel avantage de n'avoir presque rien avec nous est devenu le plus évident une fois que nous sommes entrés dans le circuit de l'Annapurna à Besishahar. Là, la route goudronnée s'est soudainement transformée en une piste de jeep en terre battue, celui qui est parallèle au chemin de randonnée principal. Grâce aux vélos allégés, nous pouvions faire du vélo même dans les parties les plus difficiles du sentier. Le fait que nous n'ayons pas eu à sauter des vélos pour les pousser vers le haut a peint un immense sourire sur nos visages.

Sur le chemin des montagnes de l'Annapurna, nous avons eu la chance de traverser divers ponts suspendus. Difficile au début, il est rapidement devenu l'une de nos formes de divertissement préférées. La plupart d'entre eux n'étaient pas aussi bancals qu'on pourrait le penser, et bon nombre d'entre elles étaient aussi fluides que les meilleures pistes cyclables européennes. A Chame, nous sommes entrés dans un sentier; les 4x4 amenant les touristes en haut du sentier y ont fait leur dernier arrêt. Désormais, la région n'est accessible qu'à pied ou à vélo. Certaines parties étroites de la piste étaient parallèles à une falaise, avec une rivière sauvage et déchaînée juste en dessous de nous. Spectaculaire, les pentes granitiques abondaient, ressemblant à de la lave figée. Les pâturages étaient remplis de chevaux et de yaks; villages, avec des enfants jouant des arcs et des flèches. De vieilles dames faisaient le tour de stupas blanchis à la chaux. Profitant de la nature étonnante le long de la piste, nous avons atteint Manang, une ville de haute montagne habitée par des gens qui vivent à l'ombre de l'Annapurna depuis des générations. Nous avons eu beaucoup de chance d'arriver en plein milieu d'une fête bouddhiste. Nous avons assisté à une danse traditionnelle des lamas et toute la communauté s'est réunie pour rendre hommage aux divinités locales et aux chefs du monastère local. Un spectacle d'art et de magie, avec des moines vêtus de robes de soie de mille couleurs, porter des masques de démons, jouer de la batterie et des trompettes en cuivre - tout cela à l'ombre de ces montagnes puissantes.

Comme Manang est situé à plus de 3500m d'altitude, Anna et moi avons décidé de donner à notre corps une chance de construire quelques globules rouges supplémentaires avant de nous diriger vers la partie la plus élevée du sentier. La chambre de la maison d'hôtes où nous logions avait les fenêtres donnant sur l'Annapurna III et le Gangapurna. Alors quand les rayons du soleil du matin nous ont réveillés, nous avons été stupéfaits par les géants blancs qui se tenaient tranquillement de l'autre côté de la vallée. Après deux jours de détente, nous avons découvert que nous étions à nouveau agités, et a commencé à pédaler vers le point culminant du circuit de l'Annapurna - le Thorong La Pass. Nous pouvions déjà ressentir les effets de la privation d'oxygène, mais être entouré de montagnes si majestueuses nous a pompé avec une énergie spéciale, nous avons donc continué à pédaler plus loin et plus haut.

Nous avons poussé nos corps dans leurs retranchements et n'avions passé qu'une nuit entre notre acclimatation et l'ascension du Col. La plupart des gens passent beaucoup plus de temps à permettre à leurs poumons de s'adapter à l'air plus fin. Nous espérions qu'en raison des mois d'exposition en haute montagne que nous avions connus auparavant, nous pourrions y arriver un peu plus vite. Donc, le jour de l'ascension du Thorung La, nous avons commencé tôt le matin, encore un peu plus tard que les randonneurs – nous voulions être seuls sur le sentier et avoir les montagnes pour nous seuls. Déjà les premiers pas se sont avérés plus difficiles qu'on ne le pensait. Nous avons dû faire beaucoup de courtes pauses pour reprendre notre souffle. Nous avons commencé à avoir des doutes; était-ce une si bonne idée après tout d'aller aussi vite que nous allions ? Peut-être aurions-nous dû laisser à notre corps un peu de temps pour s'adapter ? A l'altitude de 5100m – après quelques heures d'escalade d'un sentier de montagne à pic – Anna s'est épuisée et a signalé son besoin de descendre. Nous n'étions plus qu'à deux kilomètres du col et n'avions plus que 300 mètres à gravir. Une décision rapide a dû être prise en fonction des conditions et de notre expérience. Nous avons passé le Thorong High Camp (le plus haut abri avant le sommet de Thorung La) quelques heures auparavant et qui pouvait être atteint en une heure en cas de retraite. Le temps était bon, nous avons eu beaucoup de collations et d'eau et je ne me suis pas senti aussi affecté par l'altitude qu'Anna, nous avons donc tous les deux convenu que la meilleure décision serait d'atteindre le point le plus élevé et de rouler de l'autre côté. Anna a commencé à marcher lentement, se concentrer sur boire beaucoup d'eau et surveiller les symptômes du mal des montagnes, pendant que je commençais à pousser nos vélos, un par un, direction Thorong La. Ce n'était pas une tâche facile - j'ai dû monter mon vélo et revenir pour l'autre, devoir essentiellement gravir le col deux fois.

Nous sommes arrivés au sommet de la pente extrêmement fatigués, mais heureux :5416m au-dessus du niveau de la mer était le plus haut que nous ayons jamais été dans notre vie, et nous y étions arrivés sur nos vélos ! Pour nous, c'était un exploit incroyable. Nous avons regardé les montagnes de l'autre côté :Mustang était quelque part derrière eux, et après avoir pris quelques photos, nous avons commencé à descendre. L'adrénaline a commencé à s'estomper et j'ai compris ce qui venait de se passer :nous avions grimpé près de 2000m en deux jours, atteint cet endroit incroyable sans aucune aide, sur des vélos que j'avais assemblés moi-même. Nous avions fait le bon choix et maintenant j'avais cette incroyablement belle, vallée ensoleillée devant mes yeux et ma petite amie à côté de moi. je me sentais fier, libre et reconnaissant. J'avais des larmes de joie qui coulaient sur mes joues alors que nous descendions le sentier rocailleux.

Au total, notre aventure n'a pas duré plus de deux semaines. Mais chaque instant était précieux et en valait la peine. Même si de nombreux autres visiteurs de cette partie unique du Népal ne croyaient pas que l'on pouvait faire du vélo dans l'Himalaya, nous avions parcouru la majeure partie du circuit de l'Annapurna. Nous avions goûté au fruit du bikepacking et nous savions, que le cyclotourisme à pleine charge ne serait jamais autant apprécié qu'avant cette petite aventure épique. Il n'y a rien de mieux, plus accablant et stimulant que le vélo en haute montagne, ne transportant que le strict nécessaire. Je n'en doute pas !