Sur la route : Oman

De Dubaï à Oman

Le trajet entre Dubaï et Oman traverse quatre autres Émirats. Aucun GPS, seulement quelques panneaux et des indications griffonnées du type : Continuez tout droit 100 km et tournez à gauche au près d’un arbre.

Nous quittons les larges autoroutes de Dubaï, laissant derrière nous les tours de verre et de béton. En passant par Sharjah, nos bouteilles de gin‑tonic (oui, nous sommes anglais) suscitent une légère inquiétude lorsqu’on nous rappelle que les infractions mineures sont parfois punies de mort dans cet Émirat sec. Certains Émirats se fondent dans l’oubli, révélant simplement un manque de prospérité face à leurs voisins pétroliers. Le dernier avant la frontière omanaise est Ras Al Khaimah, dominé par une cimenterie et une fabrique de céramiques, où l’unique signe de vie est une chèvre maigre cherchant de l’ombre sous un arbre dénudé.

Entrée dans le Musandam

Lou, amie de longue date, nous accueille à Dubaï pour Noël. Après deux postes de contrôle à la frontière, les frais varient d’un voyageur à l’autre, et la procédure peut sembler fastidieuse. Soudain, la route sombre dans un littoral sinueux qui contourne la péninsule du Musandam, offrant un panorama saisissant.

Le paysage abrupt, où d’imposants rochers plongent directement dans la mer, rappelle les fjords volcaniques. Le Musandam, surnommé le « Norvège de l’Arabie », se compose presque uniquement de montagnes, d’eau et d’une route asphaltée qui serpente entre les falaises – un véritable exploit d’ingénierie.

Le Musandam, peu fréquenté

Isolée du reste d’Oman par les Émirats arabes unis, la péninsule reste largement inexplorée, à l’exception des plongeurs attirés par ses récifs coralliens intacts. La nouvelle route permet d’atteindre des lieux rares. Même à Khasab, la capitale locale, aucune voiture n’apparaît devant ou derrière nous. Le tourisme naît doucement : la plupart des visiteurs séjournent à l’hôtel Golden Tulip, l’un des trois hôtels de Khasab, qui compte aussi une station‑service, un petit aérodrome et quelques restaurants pour une population de 18 000 habitants.

Croisière en dhow

Le seul autre moyen de transport est le dhow, embarcation traditionnelle en bois. Autrefois utilisée pour la pêche à la perle et le transport de marchandises, elle accueille aujourd’hui des touristes. La croisière n’est pas du tout « touristique » et nous sommes les seuls occidentaux à bord. Installés sur des coussins à motifs, nous sirotons du thé sucré chaud, dégustons des fruits et des dattes, tandis que des dauphins jouent à nos côtés. Depuis l’eau, nous apercevons des villages côtiers isolés accessibles uniquement par bateau. Sur l’île de Telegraph, nous plongeons nus dans les eaux, pendant que les femmes de notre groupe se changent discrètement dans les toilettes du bateau.

Hébergement à Khasab

Nous délaissons le Golden Tulip, trop délabré et cher (14 £ pour un gin‑tonic). Nous optons pour les appartements Esra Hotel à Khasab, simples mais propres. L’appartement est loué par une femme omanaise vêtue d’une élégante abaya noire, ce qui nous incite à nous excuser chaque fois que nous traversons le jardin en maillots occidentaux pour rejoindre la piscine.

Les regards des voisins sont curieux mais bienveillants. Les Omanais que nous rencontrons se montrent incroyablement accueillants et nous parlent des projets du sultan : routes, puis hôpitaux, puis écoles.

Crépuscule sur les montagnes

Au crépuscule, les montagnes revêtent des teintes lilas inédites, donnant l’impression d’être au bord du monde.

À découvrir →
- Péninsule du Musandam
- Île Telegraph
- Esra Hotel Apartments