Hôpitaux et harpes au cœur du désert
Beaucoup de gens connaissent Abu Dhabi pour ses gratte-ciel vertigineux, comme la tour déformée de l'Investment Authority, la Capital Gate inclinée, et l'ensemble des tours Etihad qui reflètent le golfe d'Oman et ressemblent à d'immenses brins d'herbe marine dominant l'extrémité de la luxueuse Corniche. La gigantesque « méga mosquée » Sheikh Zayed – avec son tapis monumental et ses lustres Swarovski globuleux – surgit d'une colline artificielle à la périphérie de la ville. Et bien sûr, l'ambitieuse île de Saadiyat, qui accueillera bientôt les projets de cinq architectes primés du Prix Pritzker : Foster, Hadid, Nouvel, Gehry et Tadao Ando.
Mais peu de gens découvrent la ville à travers ses magnifiques hôpitaux, comme moi après m'être pincé un nerf de l'épaule la veille d'un vol de 13 heures JFK‑DXB avec Emirates. Oui, Abu Dhabi possède des hôpitaux. De bons établissements dotés de médecins africains au teint d'onyx souriant, de troubadours libanais à la guitare, et d'infirmières philippines pétillantes. Les patients et le personnel sont majoritairement expatriés, ce qui est logique : 80 % des résidents d'Abu Dhabi sont étrangers. Bien que les Émiratis contrôlent les institutions médicales et culturelles, ils n’y travaillent pas forcément. Pourtant, les hôpitaux d'Abu Dhabi reflètent davantage la ville moderne, rapide et souvent incomprise, que son architecture imposante et didactique.
J’ai été conduit au premier hôpital par un représentant du Abu Dhabi Arts Festival après avoir quitté, boitant de douleur, une conférence pré‑concert du Mozart Masterpieces Concert. Nous avons pris un taxi (omniprésents et très bon marché) jusqu’à Sheikh Khalifa Medical City, géré par la Cleveland Clinic, mais l’établissement était débordé. En quelques minutes, j’ai compris qu’un expatrié de classe moyenne souffrant d’une douleur non urgente était bas dans la hiérarchie des soins. Déçu, la douleur de mon épaule a baissé juste assez pour que je puisse admirer la façade complexe de l’hôpital. Le bâtiment de style moghol, aux écrans en pierre ajourée couleur sable, aux mihrabs miniatures et aux ornements moucharabieh, s’étendait comme une mousse sur le campus médical. Conçu par le cabinet d’architecture américain Westlake, Reed et Leskosky pour la famille royale émiratie, il aurait pu me guérir…
Le deuxième établissement, le centre de soins urgents Sheikh Khalifa Khaldiya, était moins design, mais offrait une expérience anthropologique rare pour les touristes. Après m'avoir conduit dans une salle d’attente réservée aux hommes, remplie d’ouvriers de construction à la peau sombre et poussiéreuse, une infirmière philippine souriante a examiné mon épaule et mon dos, a effectué quelques rotations articulaires et a confirmé ce que je suspectais : un nerf pincé. En anglais impeccable, elle a expliqué que ce n’était pas vraiment une simple pincée mais une lésion nerveuse aiguë qui pourrait prendre des mois, voire un an, à guérir. J’ai ensuite été dirigé vers un triage masculin, caché derrière un rideau blanc. Dix minutes plus tard, le rideau s’est ouvert sur un grand homme africain au sourire éclatant. Son manteau blanc soulignait sa peau noire luisante, si sombre que je pensais y voir mon reflet. Le Dr M. Elamin, d’un accent français‑africain épais, m’a posé quelques questions, a pressé doucement mon omoplate, puis m’a prescrit du gel Voltaren et du Muscadol, un anti‑inflammatoire/relaxant musculaire puissant. Il m’a remis une attelle bleue, un clin d’œil et un certificat médical de deux jours de repos – loin d’être le scénario idéal pour un séjour de six jours à Abu Dhabi.
Après deux jours entiers d’Al Jazeera et de Muscadol dans ma chambre du Millennium Hotel – que j’ai surnommée la « suite Allah » à cause de l’appel à la prière assourdissant à 5 h du matin juste sous ma fenêtre donnant sur l’océan – je désirais désespérément me libérer et profiter du Abu Dhabi Arts Festival, raison de ma venue. J’avais déjà raté une représentation de Macbeth, des entretiens avec plusieurs artistes, et un tea‑time Q&A avec Mme Kanoo, directrice de l’Abu Dhabi Music and Art Foundation. En feuilletant le programme restant, j’ai découvert le projet « Musique pour les patients » de l’hôpital Mafraq, basé sur l’idée que la musique accélère la guérison. Un autre hôpital, un fil conducteur. Pourquoi pas ?
L’hôpital Mafraq s’est avéré le meilleur de mon trio d’établissements visités. Le programme Musique pour les hôpitaux a été créé pour que les soignants utilisent le pouvoir de la musique afin d’encourager une convalescence plus rapide et plus thérapeutique. Le concept repose sur des recherches physiologiques liant la musique au processus de guérison.
Avec l’espoir que la musique me soulage, j’ai toutefois eu besoin de la chimie moderne. J’ai donc pris un Muscadol et me suis traîné jusqu’à une rangée de chaises à l’ombre réservées aux journalistes. À ma gauche, un groupe de VIP émiratis occupait une loge privée, avec des fauteuils trônes dorés et un service de boissons continu. Tandis que les VIP papotaient sur leurs iPhones et Blackberries, une fanfare en uniforme s’accordait près du parking, et toute une aile de patients était transportée en fauteuils roulants, lits et machines à oxygène. Un trio de musiciens solistes s’est installé sous l’ombre d’un figuier : un flûtiste sinueux, une guitariste aux yeux grands ouverts et un joueur de tambourin.
Trente minutes après le début, j’étais captivé. Je ne sais pas si c’était le Muscadol ou la femme libanaise qui grattait sa guitare en chantant des ballades arabes tristes, mais le calme d’un hôpital entier attentif à un seul musicien sous le soleil matinal a rendu ce moment inoubliable. Pendant un bref instant, VIP, expatriés, journalistes et surtout les patients étaient unis par la musique. Les Blackberries se sont tus, le service de boissons a fait une pause, et la chaleur immobile du désert du Rub’ al Khali semblait envelopper tout le monde.
Malgré tous leurs efforts pour devenir une grande ville culturelle, Abu Dhabi garde une sérénité désertique que l’on ne retrouve pas à Dubaï ou à Sharjah. Que les starchitectes construisent musées et arènes à tout prix, les hôpitaux resteront les bâtiments qui comptent vraiment. Non pas à cause des programmes musicaux, des VIP émiratis qui les financent ou des labels de gestion américaine, mais parce qu’ils restent physiquement et spirituellement reliés à un désert silencieux, le plus paisible de tous les paysages musicaux.
