Ultima Thulé
Dans le folklore médiéval, une île mythique connue sous le nom d'Ultima Thule a été prédite dans le nord. C'était une terre au-delà des frontières du monde connu, gardé par un élément ni mer, ni terre, ni ciel - il était gardé par des icebergs.
Depuis mon premier apprentissage du Lago Geike lors de ma première saison de guidage sur le Rio Serrano, c'était devenu une obsession personnelle, mon propre sud Ultima Thule. Chaque voyage que j'ai mené, J'ai passé l'épanchement brun sombre où les arbres gisaient balayés d'un horizon de roche et de glace, incroyablement distant mais apparemment toujours accessible. J'avais vu les pointes d'icebergs monstrueux rouler derrière les collines lointaines; J'avais entendu les grondements de la glace tomber des falaises dans le calme de la nuit. Je suis parti l'année dernière avec le Geike invaincu et toujours à mes yeux un peu plus qu'un mythe lointain. Cette année, Je suis rentré.
Poursuivant la rivière dans la lumière déclinante d'une pluie torrentielle incessante, j'ai pagayé côte à côte avec un nouveau guide et ami, Matt Smith, travailler la rivière ensemble pour la saison. A ses côtés, Je poursuivais enfin mon propre Ultima Thule.
'Salut mec, où est votre pont de pulvérisation ? » Matt a demandé, alors que nous regardions le camion disparaître au loin. Merde! Je l'avais laissé sur la banquette arrière. Partir trois jours dans la nature sauvage de Patagonie sans pont de pulvérisation m'a fait me sentir comme un vrai idiot, mais Matt brisa la tension en riant :« Hé, ' il a dit. « Mon pont ne rentre même pas. » Il avait oublié de vérifier que son équipement personnel équipait le nouveau bateau.
Et donc nous, deux guides apparemment qualifiés, partez pour une expédition engageante dans la nature sauvage du parc national Bernardo O'Higgins sans l'équipement approprié. le Expédition de merde en canoë sans pont , comme nous l'appelons maintenant, a commencé dans la bonne humeur alors que nous pagayions fort contre la pluie et le vent. Nous ne savions pas ce que les conditions apporteraient, ou la rivière, mais nous avions une pompe et au moins je connaissais le chemin du départ. Nous n'aurions qu'à improviser.
Tête baissée et pagaies en avant, nous avons poussé fort au-delà des nombreuses courbes sinueuses du canal sinueux du Serrano. Nos espoirs de faire fonctionner la cascade ont été anéantis par notre manque de ponts de pulvérisation, mais nous ont donné une bonne excuse pour éviter le plongeon glacial. Nous nous sommes plutôt concentrés sur la rupture de « l'écart venteux » et sur l'atteinte de notre camp abrité dans la forêt de l'autre côté. Mat, comme moi l'année d'avant, faisait l'expérience du Serrano pour la première fois. La vue était entourée de nuages et notre attention s'est portée sur la protection des vagues depuis les ponts et sur la chaleur.
Envie de tasses de Maté chaud, nous nous sommes abrités sous une bâche battue par la pluie. L'air était empli du doux parfum de cannelle qui s'élevait des feuilles du bouleau Nirre. Les pics gazouillaient depuis les branches voisines. Alors que la lumière s'estompait en un gris terne, nous avons erré en amont pour repérer notre itinéraire. La vaste étendue du delta de Geike promettait un chemin dégagé vers l'extrémité sud de la plaine d'épandage, et nous avons dormi en espérant le soleil le lendemain.
Sous le soleil matinal tacheté qui traverse le feuillage, Matt et moi avons emballé lentement. La chaleur bienvenue du soleil nous avait permis de sécher nos combinaisons étanches trempées. Je me préparais mentalement pour une longue journée de portage avec des orteils glacés dans une eau à 2°C. Notre objectif était d'atteindre la tête de la rivière avant le coucher du soleil. 14,2km de doublure attendus.
Il y a fort à parier que lorsque Jonny Cash a écrit « Walk the Line », il ne chantait pas sur le remorquage de kayaks. Le portage est un embrayage à froid sur une ligne raide, pataugeoire intense, et une navigation difficile à travers une forêt dense. En suivant un étroit canal de rejet du flux principal de la Geike, J'ai montré à Matt la technique de la doublure avant/arrière et je me suis rapidement retrouvé coincé dans un arbre.
Pousser des nuages, la chaîne de Torres Del Paine dominait l'horizon. Tome, c'était un spectacle familier rendu spécial, vu sous cette nouvelle perspective. Suite à notre vague plan pour contourner les petits canaux le long du bord de la plaine inondable, nous avons visé vers le front d'une forêt épaisse au sud. Pagayer là où c'est possible, et remorquer le reste, nous avons trouvé que notre technique de doublure avant/arrière était une méthode efficace pour couvrir rapidement le sol avec une relative facilité.
Imprévisible, Le climat schizophrénique de la Patagonie a provoqué une rafale fougueuse de vent et de grêle intenses. L'explosion soudaine s'est déplacée rapidement alors que nous nous déplacions plus lentement avec des dents serrées mais passant aussi rapidement qu'elle était arrivée et nous étions bientôt à nouveau sous un soleil de plomb.
Nous avons découvert une petite cabane construite par « l'ermite de la Balmaceda » (un gaucho local nommé Pékin). Assis au soleil avec nos pauvres cartes et un peu de Maté réchauffant, nous avons contemplé une étendue de schiste ouvert devant nous. Nous n'étions qu'au tiers de notre chemin et il nous avait fallu trois heures pour atteindre la cabane. Nous pouvions encore voir notre camp derrière nous. L'échelle dans un tel désert est difficile à évaluer et nous avons été obligés de faire confiance à nos deux cartes; tous deux différents, mais tous deux convenant qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. Notre plus grand espoir était de trouver un chemin navigable à travers l'étroite brèche dans la colline loin devant; là, la rivière serait comprimée et se déplacerait sûrement plus rapidement. Seul le temps nous le dira.
En nous dirigeant vers le coude sud de la rivière, nous avons regardé la calotte glaciaire qui s'avançait à nouveau engloutie par un mur de nuages sombre et menaçant. Une deuxième vague de vent et de neige s'est approchée. Bouger aussi vite que nous le pouvions, nous avons pataugé, transporté, et traîné les bateaux entre les canaux, soulevant souvent les bardeaux ouverts aussi loin que possible avant de les heurter. Avalés dans un monde de gris froid avec nos capuchons baissés et les dents serrées, nous avons poussé dans une forte tempête de neige. Une épaisse couche de neige fondue s'est infiltrée à travers ma combinaison étanche, surmontant rapidement toute chaleur; il n'y avait plus de sensation dans mes doigts et mes joues étaient rouges à cause du vent. Dans quelque étrange, façon masochiste, c'est pour moi le plus amusant - ce moment où la fin des épreuves est en vue, mais toujours pas tout à fait là. Une appréciation à venir d'avoir dépassé ce que vous avez autrefois maudit. Amusant de type deux.
Imprévisible comme toujours, l'intensité de la puissance de la météo semblait amplifiée par l'arrivée soudaine d'un soleil suffisamment fort pour faire fondre la chaleur dans nos mains. La surface sombre de la plaine d'épandage, recouvert de coussins moelleux de mousse et d'arbustes, maintenant cuit à la vapeur dans une bande basse de brume. Le sommet pointu du Donoso balayé par les nuages dominait désormais l'horizon à nos côtés comme un volcan du Kamtchatkan.
Environ aux deux tiers de la hauteur de la rivière, nous nous sommes approchés des « détroits ». Ici, les rives de la rivière sont devenues hautes et abruptes et le courant est maintenant monté en petit vagues déferlantes autour de rochers isolés dans le chenal. Les progrès sont devenus difficiles. Travailler en équipe, nous avons attaché nos kayaks côte à côte et attaché les lignes pour doubler leur longueur. Tour à tour pour hisser les bateaux à contre-courant du haut de la berge, nous avons fait des progrès efficaces au-delà de la section la plus difficile et, pour notre plus grand plaisir, après avoir glissé en ferry devant un iceberg, nous avons trouvé une chaîne sans courant pour pagayer. Les inexactitudes de nos cartes maintenant apparentes, nous avons fini par trouver comment nous situer sur la carte mal détaillée. Une dernière petite pagaie après la moraine terminale était tout ce qui restait; nous avions presque atteint le mythique Lago Geike.
Prendre un dernier virage et ramer fort à contre-courant, nous avons émergé dans une terre dominée par des milliers d'icebergs, entouré de montagnes, et vu par quelques personnes précieuses avant nous. Arrivant avec les derniers rayons de lumière dorée, nous nous sommes provisoirement faufilés dans un monde gardé par aucune mer, ni terre, ni ciel. Bleu rayonnant, la glace se reflétait sur la surface de mercure doré du lac. Passionnés, nous avons dérivé à travers la mer de glace. Devant les nuages se sont séparés, laissant des rideaux de neige tombante éclairés comme des voiles dorés contre le glacier bleu froid suspendu au-dessus des falaises sombres qui nous entourent. Au loin, le puissant Cerro Balmaceda a émergé pendant quelques instants précieux entre les nuages pour révéler une formidable flèche pointue dans la brume.
En sautant entre les icebergs nous avons savouré notre victoire, pourtant, alors que la lumière s'estompait lentement, nous savions que nous devions trouver un endroit pour camper. Transporter les kayaks sur nos épaules pour une courte course au sommet d'une moraine voisine, nous avons trouvé un petit, niveau, terrain de galets rocheux parmi un chaos de rochers. Perché au dessus des icebergs, nous avons cuit du bacon, Maté brassé, et regardé notre nouveau monde mythique sombrer dans les ténèbres. Décidant que la mission du matin traînerait les bateaux sur la glace dans l'espoir d'apercevoir au loin le glacier Geike, nous nous sommes reposés tôt.
Alors que le jour nouveau se levait, nous nous sommes réveillés avec un cadeau surprenant. Le vent doux avait changé et avait balayé un canal parfait entre les icebergs du Léviathan. Notre chemin vierge pour atteindre le glacier était maintenant calme comme un miroir et sans glace. Non seulement pourrions-nous voir le champ de glace, mais peut-être pourrions-nous même le toucher.
L'échelle du vaste territoire de la Patagonie, les espaces ouverts en est un que je suis encore incapable de décrire tout à fait. À nos étraves, une vaste langue de balayage d'un bleu profond a balayé l'intérieur des terres jusqu'à de lointains nunataks recouverts de neige au loin à l'horizon. Le glacier Geike semblait une pagaie courte et simple devant, encore une heure stable, la pagaie rythmée laissait encore une distance considérable à parcourir. Serrant un rivage de roche nue fraîchement érodée par le recul de la glace et des chutes d'eau imposantes, finalement nous avons atterri sur le bord même du glacier, regardant son énorme mur de glace.
Incapable de résister à la tentation, et en tenant compte de la fréquence et de la gravité de la glace que nous avions vue bouger, J'ai choisi une pagaie éphémère au bord même de la glace. Connaissance, cœur en bouche et à quelques longueurs de pales d'un mur de glace de six étages, qu'à tout moment votre existence dans ce monde puisse être éteinte par le processus explosif de la fin d'un millénaire donne un aperçu incroyable du pouvoir silencieux du glacier. C'est un "sport" que je pratique rarement, mais la ruée est immense (et les conséquences potentiellement graves) et une relation particulière en naît. Se détournant du mur avec une pulsation lancinante d'adrénaline, J'ai senti que j'avais poussé ma chance juste assez longtemps, et est revenu à une distance sécuritaire sur terre.
De retour à terre au bord du glacier, Matt et moi avons erré le long de la roche fraîchement érodée pour atteindre une zone basse « sûre » où nous pouvions tendre la main et toucher la glace. En nous aventurant sur le bord du glacier, nous avons regardé émerveillés dans un abîme profond. Les crevasses semblaient irradier une lueur bleue surnaturelle et, bien qu'étrangement invitant, les mots de l'alpiniste Joe Simpson sont restés au fond de mon esprit:"Ce n'est pas un endroit pour les vivants."
Nous avons ramé lentement le long de la face de la Geike. D'après nos cartes, imprimé il y a tout juste une décennie, nous pagayions 100m sous la banquise. Notre regret face à la vitesse du spectacle fuyant était à ce moment quelque peu en conflit avec un sentiment d'admiration devant les énormes structures, et les cliquetis fréquents de la chute de glace.
Un bip de mon réveil rompit le silence. Il était 1h du matin, heure de la sortie. Pour atteindre notre camp loin derrière Cerro Balmaceda à Puerto Toro, nous avons dû recommencer à pagayer. Nous avons tourné le dos au champ de glace pour contempler à la place la rare vue du sommet sans nuages de Balmaceda. Cette montagne timide sort rarement de la brume, mais quand c'est le cas, les vues sont spectaculaires.
Après avoir mis huit heures difficiles à monter, nous avons été surpris de constater que notre voyage de retour au Serrano a duré un peu plus d'une heure. Sous le soleil et avec un rythme détendu, nous nous sommes mis en route pour atteindre la côte. Tournant nos étraves vers le sud sur le courant sortant, nous avons dérivé vers la fin d'un voyage épique.
En atteignant Puerto Toro sous un vent violent et une pluie battante, nous n'avions pas tout à fait échappé au dernier coup de vent d'un front météorologique qui s'était glissé à travers le paysage derrière nous. A l'abri sous les arbres, en écoutant un rugissement alors que des rafales poussaient le long de la côte comme un train express qui passe, nous nous sommes installés pour notre dernière nuit. Nous n'étions pas seuls au camp - avec les rangers habituels, huit autres pagayeurs étaient arrivés d'une tournée Serrano standard. Partager le vin, nous avons aimé partager nos propres histoires, tandis qu'un renard se glissait sournoisement à travers nos tentes à la recherche de nourriture. Pour Matt, cela avait été une familiarisation avec la Patagonie qui s'avérerait difficile à battre pendant son mandat de guide ici; pour moi, il s'agissait autant d'aventures que de réaliser un rêve et de visiter un lieu qui appartenait à la légende.
