Randonnée dans la cité perdue de Teyuna en Colombie
Caché dans le parc national de la Sierra Nevada sur la côte nord de la Colombie, la cité perdue de Teyuna, connue sous le nom de Ciudad Perdida, était interdit aux visiteurs pendant des années. Mais maintenant, après la fin de la sombre période de violence paramilitaire et alimentée par la drogue en Colombie, les ruines précolombiennes sont à nouveau ouvertes et sûres à visiter. Les habitants indigènes de la Sierra Nevada tiennent encore ces ruines pour sacrées et y pratiquent des rituels, mais le site n'a pas été révélé au monde extérieur jusqu'à ce que des pilleurs de tombes le découvrent en 1972. Aujourd'hui, il ne peut être atteint qu'à pied par une randonnée dirigée par des professionnels qui dure quatre à six jours.
Selso, notre guide de Wiwa tours, une entreprise dirigée par des autochtones locaux, est arrivé et nous a accueillis lentement, chantant l'espagnol avec un sourire timide, ombragée sous une moustache de cow-boy. Il portait des vêtements en coton fait maison avec un petit sac en fibre rempli de feuilles de coca séchées en bandoulière sur son épaule. Une queue de cheval noire se balançait sous son chapeau en palme.
Nous étions six au total - un Gallois, Anglais, trois Colombiens qui vivaient en Espagne, et moi-même – lors de la randonnée de cinq jours jusqu'à Ciudad Perdida et retour. Nous avons bavardé en partant, plein d'entrain et excité, regardant dans toutes les directions alors que nous marchions le long de la rivière. Avant longtemps, Selso nous a arrêtés et a dit que nous pouvions plonger d'un rebord surplombant les eaux. J'ai vite compris qu'il valait mieux marcher en maillot de bain.
Dans une clairière, j'ai rattrapé les trois Colombiens - un couple, et le frère de la femme - alors qu'ils regardaient à travers leurs jumelles quelque chose au loin. Le reste du groupe nous rejoint bientôt. Un King Buzzard voleta paresseusement au-dessus de la forêt, ses vastes ailes moitié blanches et moitié noires, l'identifiant de manière concluante comme l'un des plus grands charognards sur Terre. Dans le folklore maya, ces créatures étaient des messagers entre les dieux et l'humanité.
La montée dans les montagnes de la Sierra Nevada a été longue et épuisante – un parcours raide à travers des bosquets d'arbres et des clairières étouffantes. Quand nous sommes arrivés au camp, quatre heures plus tard, j'étais trempé de sueur, mes jambes étaient recouvertes de la saleté du sentier, et ce fut avec un grand soulagement que je laissai tomber mon sac et grimpai dans le hamac qui me berçait pour la nuit. Nous avons mangé le souper, alors décidé d'aller nager la nuit. À cinq minutes à pied du camp, un projecteur a illuminé un lagon parfait, alimenté par une cascade tombant de la falaise au-dessus. Un par un, nous avons plongé dans l'eau cristalline et avons senti nos muscles endoloris se détendre. Au fond de la piscine, Je pouvais juste distinguer une plage peu profonde, bordé de fougères arborescentes et de palmiers qui menaient à l'obscurité onyx de la jungle au-delà.
Je me suis réveillé dans mon hamac aux premières lueurs du jour. Papillons, colibris et petites perruches vertes voletaient tout autour, attirés par les fleurs et les arbres fruitiers bordant notre campement. Une fleur, petit et jaune-blanc, ressemblait à une marguerite miniature. Une autre, une orchidée rouge, était comme un gland avec des pétales qui ressemblaient à des étoiles. Partout où je regardais, il y avait une beauté extraordinaire à la fois vaste et minuscule.
Autour d'un simple petit-déjeuner d'œufs, fruits et pain, le cuisinier du camp, Enrique, parlé du changement climatique de la région. Les rivières qui coulaient toujours étaient maintenant à sec. L'hiver ressemblait à l'été. Selso écouta et hocha la tête mais n'ajouta rien de plus.
A 8h00, nous avons commencé notre randonnée pour la journée, bientôt traverser une passerelle branlante sur la rivière. Après une heure, nous avons atteint une clairière et traversé un ravin vers notre prochain camp. Au loin un sommet de montagne, vêtus de vert et enveloppés de brumes impénétrables, nous a attirés dans la jungle. À 10h00, je commençais à trouver la chaleur du soleil insupportable. Ma chemise trempée de sueur a commencé à m'alourdir. Mon sac à dos de 50 litres n'était qu'à moitié plein, mais je me suis vite rendu compte que j'avais fait une erreur de jugement - tout le monde ne transportait que de petits sacs à dos avec un seul changement de vêtements. A midi, nous étions arrivés au camp Wiwa, le deuxième camp.
La famille Wiwa qui s'occupait du camp avait plusieurs jeunes enfants, d'âge ou de sexe indiscernables, avec de longs cheveux noirs qui atteignaient leurs épaules. Ils portaient des robes en coton qui ressemblaient à des sacs de pommes de terre - mal ajustées, des vêtements simples avec des trous pour le cou et les bras, ouvert en bas. Les enfants ont joué au football pieds nus et nous ont prudemment laissé participer. Une cohue de papillons jaune-brun s'est installée dans l'air au crépuscule.
La nuit, sous des bougies allumées, nous nous sommes assis autour de la table de pique-nique pendant que Selso nous racontait l'histoire de son peuple. Le parc national de la Sierra Nevada abrite quatre tribus indigènes - les Wiwa, Kogi, Arhuaco, et Kankuamo - les descendants des Taironas d'origine. Les quatre tribus se considèrent comme les gardiens de la terre. Ils vivent en harmonie avec la terre, ne prenant que ce qui est nécessaire, et le protéger des développeurs. Selso a expliqué son poporo :une gourde évidée, avec un bâton un peu comme un pinceau, qui ressemble à une plume et un pot d'encre. À l'intérieur du poporo se trouve une poudre de coquillages broyés. La poudre active les feuilles de coca, qui suppriment la faim et agissent comme un stimulant léger. L'excès de poudre se transforme en pâte sur le bâton et, en frottant sur la partie externe de la gourde, ajoute à l'épaisseur de celui-ci au fil du temps.
Je suis allé me coucher tôt ce soir-là après le discours de Selso, tomber dans mon hamac, avec le nouveau monde dans lequel j'étais entré lourd dans mon esprit. 'Il n'y a pas de mystère dans la jungle, indépendamment de ce que certains pensent, ' lvaro Mutis, Le deuxième auteur le plus célèbre de Colombie a dit dans son chef-d'œuvre Les aventures et mésaventures de Maqroll. ‘C’est son plus grand danger… L’intelligence est ici émoussée et le temps est confus, les lois sont oubliées, la joie est inconnue, et la tristesse n'a pas sa place. Je ne sais pas pourquoi les mots de Mutis me sont venus alors, mais les mots m'ont paru honnêtes. La jungle que nous traversions était dénuée de toute illusion.
Le quatrième jour de notre randonnée, nous nous sommes réveillés tôt pour gravir les 1200 marches de pierre. La canopée nous a enveloppés, bloquant la lumière du soleil alors que nous montons vers les plates-formes rituelles de pierre et d'herbe. La montagne s'est réveillée en mouvement et en musique. L'air vibrait de vitalité. Même les moustiques et les moucherons ont ressenti l'inspiration, plongeant en nous avec une vigueur et une détermination sans précédent.
Au sommet des marches, nous avons atteint le règlement initial, qui se composait de plusieurs grands cercles d'herbe avec des limites de pierre basses. Des arbres de feuillus imposants poussaient entre les monticules. Selso nous a réunis et, d'un ton respectueux, nous a raconté l'histoire de ce lieu mystérieux. Les Tairona ont abandonné le site lorsque les Espagnols sont arrivés dans le nord de la Colombie. Les envahisseurs fondèrent la ville de Santa Marta en 1525 [CQ] et se mirent à tuer les indigènes de la région. Le Tairona a disparu dans la jungle, monter plus haut dans les montagnes.
À côté de l'endroit où se tenait Selso, une carte de tablette de pierre marquait la cité perdue aux côtés du Machu Picchu – cette autre ville laissée à l'abandon et perdue depuis si longtemps – et les autres grandes villes de l'époque.
Lentement, nous avons erré à travers les ruines. Les couleurs ont progressé de l'émeraude à la chartreuse, en suivant les passages de pierre qui serpentent dans et hors de la canopée. La jungle enveloppait les os de l'homme qui dépassaient partout par en dessous.
Et puis nous étions là, devant les plates-formes géantes en terrasses qui s'élevaient lentement les unes au-dessus des autres - anneaux concentriques qui diminuaient de circonférence, l'un après l'autre. A l'ouest je pouvais voir la cascade et à l'est s'élevaient les montagnes sacrées, encore enveloppés de leurs auréoles de brume. Selso nous a dit qu'ils avaient choisi cet endroit, niché entre les cascades que la Tairona détournait, à cause des deux rivières. Comment avaient-ils sculpté ces magnifiques plates-formes ? Nous nous sommes tenus au plus haut et avons regardé les autres. J'imaginais ce que ça devait être de vivre dans un tel endroit.
Nous avons commencé à redescendre, inspecter le système de canaux avancé qui acheminait l'eau de la rivière directement à travers la ville. Des crapauds géants nous chantaient. À notre droite, Selso a repéré un bébé serpent - la redoutable vipère de Fer-de-Lance - mais, effrayé, il se glissa rapidement dans le sous-bois.
À 11h00, nous retournions au Camp Paraiso et, après un déjeuner rapide, a commencé la descente vers le Camp Two. Nous avons marché en silence – chacun de nous se sentait épuisé de corps et d'esprit. À 16 heures, mon genou gauche a commencé à me faire mal alors que nous descendions abruptement jusqu'au niveau de la mer. Selso m'a coupé un bâton de marche mais je suis tombé loin derrière le reste du groupe, mettre toute l'énergie qu'il me restait à continuer, une étape après l'autre. J'étais près de mon point de rupture lorsqu'un autre groupe sur le sentier nous a rattrapés. Un couple de personnes âgées, jeune et actif, est venu me dépasser. La femme accélérait avec ses bâtons de marche et a proposé de faire du commerce. 'Je vais bien, vraiment!' J'ai dit, forcer un sourire. Elle m'a regardé avec un sourire entendu et m'a laissé payer pour ma fierté, me dépasser et continuer hors de vue.
Je suis entré dans le camp après la tombée de la nuit et j'ai trébuché dans mon hamac. Le lendemain matin, nous ferions une légère randonnée de trois heures pour revenir à la modernité. C'était une prise de conscience douce-amère. Perdu dans la Sierra Nevada, marchant vers le passé figé dans le temps, Je m'étais un peu senti comme un explorateur itinérant d'autrefois - partant dans l'au-delà de l'aube pulsante mais silencieuse, sachant juste autour du prochain virage, étouffé dans la végétation luxuriante, d'autres villes perdues sont attendues.
