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Une courte promenade dans l'autre Afghanistan

Coincé entre les géants de l'Hindukush et les montagnes du Pamir se trouve l'un des terrains de jeux d'aventure les plus reculés du monde. C'est le couloir de Wakhan, une bande de terre en forme de panhandle à l'extrême nord-est de l'Afghanistan. L'accès sécurisé à cette région depuis le Tadjikistan attire chaque année une poignée d'aventuriers pour explorer cette région accidentée, territoire de montagne vierge.

Il fait plus de 40 degrés Celsius à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, et le début du très long voyage vers la vallée où se rencontrent l'Hindoukush et le Pamir :Le Corridor du Wakhan. Pendant les 20 prochaines heures, nous serons coincés dans un SUV bourré, en route vers la ville frontalière d'Ishkashim. Le parcours spectaculaire compense. La route qui secoue les os, une section de la tristement célèbre « Autoroute du Pamir », suit la rivière Panj à travers des gorges profondes et des berges verdoyantes. De l'autre côté de la rivière se trouve l'Afghanistan.

Le corridor de Wakhan est une bande de terre longue de 400 km au nord-est de l'Afghanistan, créé à l'époque du « Grand Jeu ». A la fin du 19ème siècle, quand les frontières des empires britannique et russe se sont rapprochées trop près pour le confort, les deux parties ont convenu d'une zone tampon, gardé par deux formidables chaînes de montagnes. La même immunité à la guerre s'applique toujours :le Wakhan a été pratiquement épargné par les guerres qui ont déchiré le pays pendant des décennies.

Contrairement à nos attentes, nous recevons un accueil chaleureux au poste frontière afghan. Les fonctionnaires proposent même de nous appeler un taxi ! Néanmoins, entrer en Afghanistan est étrange, Pas vrai. Les mots décourageants de nos bien-aimés à la maison résonnent dans nos esprits. Ce voyage est-il une erreur ? En Afghan Ishkashim, nous devons nous occuper des obstacles bureaucratiques. Quatre permis sont nécessaires pour remonter jusqu'au petit plateau du Pamir, 300 km vers l'est. Les permis sont manuscrits; la procédure prend une matinée complète. Après avoir bu des tasses de thé sans fin, nous recevons nos autorisations de voyage.

Notre Toyota Landcruiser se fraie un chemin à travers le large, la vallée poussiéreuse de Wakhan qui ne semble pas avoir de fin. Les pluies de mousson ont ravagé de grandes parties du nord du Pakistan tout récemment, et l'Hindukush draine toujours les énormes quantités de précipitations. Il n'y a pas de ponts pour traverser les rivières déchaînées. Notre chauffeur prétend que c'est comme d'habitude, et c'est peut-être le cas. Il trouve un endroit qu'il qualifie de peu profond (on n'en est pas si sûr) et appuie sur l'accélérateur. L'eau glacée monte jusqu'aux portes mais avec quelques glissades et glissades, nous parvenons à passer de l'autre côté.

Juste avant que l'obscurité ne s'installe, il devient clair que notre véhicule a atteint la fin de son voyage. La route est partie, emporté par les eaux tumultueuses de la rivière Wakhan. Nous devrons parcourir les 90 km restants jusqu'au début du sentier à Sarhad-e-Broghil. C'est l'heure des récoltes dans le couloir de Wakhan. Il y a beaucoup d'activité dans et autour des villages et nous commençons à nous sentir heureux de notre malheur. La lenteur de nos déplacements nous permet d'avoir un aperçu rare de la vie quotidienne dans cette partie oubliée de l'Afghanistan. Une courte promenade dans l autre Afghanistan A l'ombre du 6, Baba Tangi en forme de pyramide de 515 m de haut se trouve Kurut, un hameau où nous pouvons rencontrer ou non notre guide de randonnée Otembik. Loin de l'Internet haut débit et des réseaux mobiles, c'est le seul moyen de sécuriser ses services. Notre âne crie son nom à tue-tête aux villageois de l'autre côté de la rivière. Ils semblent comprendre nos intentions, et dépêchez-vous au village. Nous ne pouvons pas en croire nos yeux quand, quelques instants plus tard, nous voyons un homme avec un petit sac à dos noir sprinter vers le pont suivant. Une demi-heure plus tard, nous nous retrouvons au pont et lui disons que nous aimerions qu'il vienne nous accompagner dans notre trek pour les deux prochaines semaines. Est-il prêt pour une expédition sur le plateau de haute altitude du couloir de Wakhan à si court préavis ? Qu'a-t-il mis dans ce tout petit sac à dos ? Il hoche la tête, résiste à notre questionnement sur sa préparation, et rejoint notre randonnée dans le Petit Pamir sans même un regard en arrière sur son village.

Il nous faut trois jours pour atteindre Sarhad-e-Broghil (3, 265m au dessus du niveau de la mer). On se croirait dans un Shangri-La. Champs colorés de colza et d'orge, bordé de grands peupliers, entourent le village. Les femmes en robes rouges qui travaillent la terre et les pics glaciaires qui culminent à plus de 6, 000m font de cette photo un régal pour les yeux. Pourtant, la réalité en hiver ne pouvait pas être plus éloignée du paradis. Les températures chutent à moins 30 degrés Celsius et d'énormes niveaux de neige bloquent la seule route. L'hiver s'installe en octobre et dure jusqu'en avril. C'est une course contre la montre pour préparer le village à sept mois d'isolement complet du reste du pays. La vie ici est dure.

Les montagnes à l'est semblent impénétrables. Nous ne pouvons voir aucun sentier ou col évident, mais Otembik nous assure qu'il y a un moyen de passer. Notre yak n'a pas l'air très impressionné par les 50 kg que nous venons de lui attacher dans le dos. Mais ce cousin poilu de la vache Highland est l'animal de meute parfait pour les expéditions en haute altitude. Il peut transporter 100 kg + charges jusqu'à 5, 500m. Par ailleurs, un yak est juste un compagnon de voyage très cool et photogénique ! Alors que le soleil se lève, notre mini-caravane s'élance vers les plaines sauvages et balayées par les vents du Petit Plateau du Pamir.

Le terrain est plus facile que prévu. Ce sentier bien fréquenté a été utilisé comme route commerciale pendant des siècles. En réalité, c'est exactement la même route que Marco Polo a empruntée pour se rendre en Chine au 13ème siècle. Nous installons nos camps dans des endroits spectaculaires qui sont marqués comme des villages sur la carte mais qui ne sont en réalité que des ruines. Après des jours à patauger dans des rivières glacées et le hurlement du bad-e Wakhan (le vent de 120 jours), nous atteignons le plateau de haute altitude aride et vide.

Nous remettons notre autorisation manuscrite au chef du village de la colonie de yourtes de Khachigosh, la porte d'entrée du Petit Pamir. C'est un mystère pourquoi ils l'appellent « Petit » ; l'altitude est supérieure à 4, 000m, du côté nord sont le roulement, montagnes multicolores du Pamir qui marquent la frontière avec le Tadjikistan. L'extrémité sud est dominée par le déchiqueté, sommets acérés comme des rasoirs de l'Hindukush. Et tout au bout de l'immense plateau, cinq jours de marche vers l'est, se profilent les montagnes géantes de la province du Xinjiang en Chine.

Un groupe ethnique d'environ 2000 nomades kirghizes erre sur ce qu'ils appellent Bam-I-Dunya, ou Toit du monde. La vie est extrêmement rude. Le seul combustible disponible pour chauffer les yourtes pendant les hivers rigoureux est la bouse de yak séchée. En raison du manque d'accès aux installations médicales et de la malnutrition endémique, le corridor de Wakhan a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde (160 bébés sur 1000 ne survivent pas à la naissance). En 1978, la majorité de la population kirghize a fui vers l'est de la Turquie, connu localement sous le nom de "Dernier Exode". Une courte promenade dans l autre Afghanistan Une courte promenade dans l autre Afghanistan Notre objectif est d'atteindre le cœur du Petit Pamir, le lac Chaqmaqtin translucide. Nous labourons une épaisse couche de boue, causé par la fonte des neiges de la veille. Nous passons un ancien, caravansérail en ruine qui a servi d'auberge pendant des siècles. Après une courte montée, nous arrivons au lac emblématique. De nombreuses colonies de yourtes sont parsemées autour de Chaqmaqtin. D'ici, les Kirghizes recherchent des pâturages pour leurs grands troupeaux de yacks et de moutons à queue grasse, leur principale source de revenus. Nous passons aux montagnes du Grand Pamir. Après avoir mis à l'échelle un 4, Col de 600m nous sommes invités au village natal de notre homme yak, Safdar. Le village aux maisons de terre, appelé Showr, est collé à un raide, pente rocheuse au-dessus de la rivière. L'accueil est chaleureux et on a droit à du thé au beurre de yack et du pain. Les loups hurlent au loin, et l'un des chiens de garde du village guérit d'une morsure de loup. Aujourd'hui c'est l'Aïd al-Fitr, la fin du ramadan. Contrairement au reste de l'Afghanistan, il n'y a aucun signe de la célébration; à cette altitude d'autres priorités s'appliquent.

Les prochains jours seront durs. Nous devons d'abord traverser le 4 enneigé, Col d'Uween-e-Sar à 887 m d'altitude. Immédiatement après cela, nous monterons le col de Kotel-e-Qarabel qui, à 4 heures, 820m, est encore plus haut que n'importe quel sommet des Alpes. C'est extraordinaire de voir les bergers locaux vivre réellement dans cet environnement extrême avec à peine plus qu'une bâche et les vêtements qu'ils portent. Nous nous dirigeons vers le camp le plus haut du trek, un plateau avec des lacs de montagne azur à 4, 600m. Notre carte militaire russe des années 1980 ne montre aucune piste y menant. Otembik et Safdar n'ont jamais été à la hauteur de ce territoire non plus. Pourtant, quatre heures plus tard, nous plantons notre tente dans l'un des paysages de montagne les plus spectaculaires que j'aie jamais vus.

Le séjour prolongé en altitude nous épuise. Les nuits ont été très froides et nous avons complètement perdu l'appétit. Il est temps de retourner à Sarhad-e-Broghil, où une source chaude humide nous attend. Nous espérons que la route sera à nouveau ouverte afin que nous puissions traverser la frontière pour retourner au Tadjikistan. Inchallah.

Notes de voyage
  • Retour dans l Arctique

    Notre troisième jour dans la vaste étendue sauvage de Brooks Range nous a permis de revenir dune après-midi de randonnée vers le pingo en forme de dôme visible depuis notre camp sur les rives de la rivière Noatak. Trekking à nos côtés était Jim Slinger et Andrew Tip Taylor, deux hommes avec qui nous avions échangé des e-mails au cours des dernières années, mais qui commençaient seulement maintenant à faire connaissance à un niveau plus personnel. La randonnée a fourni une occasion bien méritée d

  • Le blizzard

    Notre communicateur par satellite émet un bip lorsque le voyant vert clignote pour signaler un nouveau message :« De gros vents de 90 km/h et un blizzard sont prévus en ville aujourdhui. Construisez un mur de neige, ’ lit le texte de notre ami d’Iqaluit, 150km au sud de notre camp. Confortable à lintérieur de notre tente tunnel rouge, deux poêles font fondre la neige pour la journée. Je réchauffe mes doigts en les enroulant autour de ma tasse de chocolat chaud. Le tissu de la tente se rabat lé

  • Dans le sillage des Celtes

    Il ne pleuvait pas tant que juste tremper. Collines, gazon, et les plantes toutes lourdes dhumidité ont fait un début peu propice à quelques jours de pagayage et de camping. Nous avions voyagé vers le nord jusquà la côte ouest sauvage de lÉcosse pour échapper à la folie de la vie urbaine. Une tentative de sextirper des pupitres, ordinateurs portables, téléphones et télévision. Planches gonflées, sacs secs emballés et sécurisés, nous avons traîné notre équipement à travers dénormes lits de varech