Le grand sentier de l'Himalaya
Cette histoire est une version étendue de notre long métrage par Steve dans Sidetracked Volume One
Sous notre frêle avion Twin Otter, des cascades géantes plongent des falaises rocheuses abruptes. Les rayons du soleil du Titien dansent à travers les fissures et les crevasses du fuselage gelé. Une piste apparaît dans la fenêtre avant du cockpit et nos cœurs battent furieusement. Quelques secondes plus tard, le silence règne. L'insupportable, la chaleur humide des basses terres a été remplacée par l'air cristallin des montagnes himalayennes.
Si tous les chemins mènent à Rome, aucun ne conduit à Simikot. Le nord-ouest du Népal est l'une des régions les plus isolées et les plus pauvres du monde. Un jet de pierre bien visé pourrait facilement se retrouver à la frontière de l'Inde, Népal et Tibet. Avant de vous diriger vers l'est sur le Great Himalaya Trail, nous commençons par une boucle de deux semaines dans la mystérieuse vallée bouddhiste de Limi, dans le coin nord-ouest oublié du Népal.
Limi, un pèlerinage pour l'âme
Les enfants poursuivent un groupe de poussins autour d'une flaque de boue dans le bazar principal - la rue du marché de Simikot. Des ânes braillent et deux vieillards écoutent un ancien, radio qui crépite. C'est l'automne, peu après l'aube et le contraste des montagnes enduites de vert-brun s'aplanit déjà.
'C'est une nouvelle aventure pour moi, ', gloussant Ram Kumar alors que nous sirotons un chai chaud. Nous voulons autant de contacts que possible avec la population ethniquement diversifiée, nous ne trimballons donc ni nourriture ni matériel d'expédition. Nous avons engagé Ram pour amortir les chocs culturels en cours de route et pour franchir la barrière de la langue. Une petite équipe; lumière, vite, souple.
« Je pense que j'ai déjà perdu du poids, ', marmonne Ram, la sueur perle sur son ventre bombé, alors que nous commençons une autre montée sur l'ancienne route commerciale du sel vers la frontière tibétaine. Des femmes aux couleurs vives et décorées, avec des anneaux géants pour les oreilles et le nez, faire la lessive dans un affluent glacé du Karnali. À Daurapiri, nous assistons à la danse de consécration envoûtante d'un jeune chaman hindou, tandis que trois chèvres sont abattues pour la fête du village suivante.
« Nous construisons une route, ' nous dit-on alors qu'un homme fait un geste sauvage pour avertir un fermier lointain et son troupeau des explosions imminentes. Et, après une énorme explosion de dynamite, nous escaladons les gravats en passant devant les démolisseurs – nulle part il n'y a de casque. Un peu plus loin nous rencontrons un vieux camion soviétique crachant des fumées toxiques. « Vous êtes américain ? » s'enquiert le garçon de 16 ans au volant. Il vient de déposer sa contrebande, et est sur le point de retraverser le col de Nara La à 4560 m d'altitude jusqu'au village frontalier tibétain de Hilsa. « Vous voulez monter ? » propose-t-il légèrement.
Avec un panache de poussière géant dans notre sillage, nous rugissons sur ce que l'on pourrait à peine appeler un large sentier s'il était situé dans les Alpes suisses. Je regarde hors de la cabine pour trouver le fond de la vallée, mais sans succès. Un troupeau de yack apparaît du coin de la rue, accompagné au son des klaxons furieux de notre jeune chauffeur. Il y a à peine de la place pour passer et la falaise tombe dans un abîme en contrebas. Je couvre mes yeux et pisse mon pantalon. « L'auto-stop est dangereux ! » Je me souviens d'avoir un jour réprimandé ma mère. Un jour de retard et un dollar à court. Nous sommes ici pour marcher, pour pleurer à chaudes larmes. 
A Hilsa, nous quittons le GHT et visitons la mystique vallée de Limi d'influence tibétaine, ouvert aux étrangers seulement en 2002. Au-dessus du bouillonnant Karnali, un chemin impossible a été creusé dans le mur perpendiculaire. Dans un ravin, nous rencontrons une collection de maisons sculptées contre une falaise. Chaque centimètre est rempli de terrasses parfaitement sculptées. Des tiges de mil mûres se balancent sur les échos des tambours. Des femmes chantonnent et tout le village est parti pour la récolte. Shangri-la ? Tiens ta langue!
Plus profondément dans la vallée, les hameaux de Til, Halji et Jang sont comme tirés d'un roman graphique médiéval. À l'aube, nous chantons le mantra au rythme du tambour de prière à la Gompa vieille de 500 ans, un édifice bouddhiste servant de monastère, forteresse et école. 'Oui, Oui, délicieux, ' Je hoche la tête au lama en chef après le culte alors que j'essaie d'avaler le rance, thé au beurre de yak.
Quelques jours plus tard, nous installons notre campement dans un paysage aride de l'Himalaya juste en dessous du col de Nyula La, à 5 000 m d'altitude. Ram essaie d'allumer un feu avec la bouse de yak qu'il a ramassée derrière des pierres.
‘C’est la première fois que je vais dormir dans une tente, avoue-t-il en frissonnant. Un berger de passage se réchauffe les mains et disparaît sans enthousiasme dans la nuit avec des chèvres émaciées qui suivent dans son sillage. Il pleut des étoiles dans l'air glacial de la nuit. Les hurlements d'une meute de loups à proximité fusillent à travers la vallée. Au moment où nous revenons à Simikot, notre corps s'est adapté à un régime de Chapati, Dal Bhat et encore plus Dal Bhat. Notre peau a acquis l'odeur musquée de notre environnement poussiéreux. À partir de, est.
Mugu et Jumla, un voyage à travers le moyen âge
'Première fois, mauvais temps, ' Je crie à Ram alors que nous montons vers le col. Le vent me hurle au visage et je sens de la glace se former sur ma barbe. Je resserre mes vêtements. A ma gauche, le pic Lhashamma, à 6412m, est englouti par les nuages. C'est le pire temps que nous ayons eu depuis des semaines. A chaque étape, mes poumons réclament de l'oxygène et mes muscles implorent. Encore 200m de montée jusqu'au col de Kagmara La 5100m. Je suis déjà plus haut que n'importe quel sommet des Alpes, mais les crêtes et les pics autour de moi rient simplement. Un aigle royal plonge sans effort sur un thermique. Cela fait deux semaines depuis Simikot.
Je me souviens affectueusement de l'endroit pendant que je peinais – des champs en terrasses scintillant au soleil et des plants de cannabis en fleurs parmi les champs de maïs, répandre une douce odeur sur le sentier. Mal nourri, enveloppé de chiffons, mais les enfants charmants ne savent même pas mendier. La communauté villageoise de Dharma nous hante jusqu'à la lisière de la forêt. « Nous ne sommes pas médecins, ' nous devons admettre que déçu, pauvres visages. Nous avons été confondus avec les travailleurs humanitaires. attristé, nous disparaissons dans le noir, jungle tropicale.
Les caravanes de mulets dominent sur les pentes raides, sentiers forestiers vallonnés, l'exportation du célèbre riz rouge, cultivé à Mugu; et l'importation de biens de consommation. Le festival hindou Dasain se termine dans la capitale régionale venteuse de Jumla. Des foules pressées – marchandant et agitant des roupies – poussent et bousculent. Les rues sont cramoisies par le massacre des chèvres et la déesse sanguinaire Kali se réjouit.
Ram se débat mais finit par trouver deux jeunes garçons prêts à porter dans le Dolpo accidenté, un haut désert peu peuplé, ce qui nous oblige à transporter presque toute la nourriture et le matériel de camping pour les prochaines semaines. L'enthousiasme s'évapore lorsque les nacelles tressées sont maladroitement tordues sur le dos.
Om Mani Padme Hum - Joyau dans la fleur de lotus
Nous traversons les cols de 5100 m de Namala et 5300 m de Bagala dans un marathon glacial de 48 heures. Même aux normes élevées du désert, les superlatifs coulent de nos bouches. C'est difficile à traiter - le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre un paysage aussi vaste.
A l'horizon sud, les 8000m du Dhaulagiri bloquent les pluies de mousson et au nord le vaste plateau tibétain attend toujours la liberté. Nous descendons dans la vallée du Tharap, la vignette parfaite de ce qu'est le Tibet interdit - manis, stupas, gompas, caravanes de yacks et monastères décorés de drapeaux de prière. Points de contraste dans le désert de montagne ocre.
Rolwaling à Khumbu
« Changement de temps, ' Nima Sherpa, notre nouveau guide, marmonne un matin glacial, hochant la tête en direction de Bigphra Go Shar (6729 m) enneigé, s'élevant brusquement derrière notre bivouac sur un éperon rocheux dans l'immense cascade de glace de Drolambu. Des nuages d'embruns soufflent sur la crête au soleil. Le silence n'est rompu que par les rugissements d'avalanches invisibles qui déferlent sur le Gakoshir Himal.
Le Rolwaling Himal est à l'ouest du célèbre Khumbu, où règne l'Everest. Cette vallée isolée, à la frontière avec le Tibet, offre une route sauvage et dangereuse vers la région de l'Everest par le col glaciaire de Tesi Lapcha. Rolwaling sert de barrière faunique entre les parcs nationaux Langtang et Sagarmatha. Une rivière déferlante gronde à travers une forêt vierge pleine de balancements, singes voleurs. Au dessus de la canopée, de minuscules ruisseaux coulent le long de parois abruptes de granit.
La vallée n'a qu'un seul village qui mérite d'être mentionné - Beding. Le village est perché au-dessus d'un monastère coloré au-dessous de Garin Shankar Himal. Des mains de Sherpa mutilées se tendent :« Monsieur, avez-vous besoin d'un porteur ? » Un rappel tragique des précédentes ascensions cruelles. Nous devons continuer et bientôt nous avons campé. Notre réchaud à gaz mijotant se bat contre les morceaux de glace pilée de la cascade de glace de Drolambu. Blotti dans des couches de duvet, Je regarde à travers les fermetures éclair de la tente vers les débris chaotiques du glacier Trakarding.
Une course facile à travers le ravin de glace escarpé dans la cascade de glace nous met sur le vaste glacier de Drolambu. « Nous devons agir rapidement, dit Nima dans un anglais approximatif. Les premiers nuages apparaissent et orbitent comme des comètes au-dessus de la pyramide Teng Ragi Tau. Le vent souffle sur la crête de Tesi Lapcha Danda et à travers notre col prévu. Nous nous encordons et attachons des crampons. Je risque un rapide coup d'œil vers les sommets rarement gravis de 6000m disséminés dans l'azur, Drolambu-bassin avant de monter.Après quelques photos sur le Tesi Lapcha, passer nous descendons rapidement à travers des rochers brisés et dans un raide, ravin qui rappelle l'hostilité de ce lieu – une avalanche de rochers gronde vers nous sans crier gare, nous obligeant à nous abriter. Il semble approprié que, redescendre sur le glacier, un petit mémorial rappelle les moins fortunés. Après un labyrinthe de glace sans fin, nous atteignons enfin la terre ferme et Namche Bazar, voilé dans un brouillard glacial.
Grimper ou ne pas grimper
Mal des vents extrêmes et de l'altitude ; et seulement 10% des expéditions ont atteint le sommet l'année où nous y étions – nous avons connu Mera Peak à 6, 400m serait un sérieux défi mais nous sommes belges, les plus braves Gaulois. Mera Peak est le plus haut des "pics de randonnée". Environ 2000 alpinistes tentent son sommet chaque année. Quatre facteurs séparent le succès de l'échec :l'acclimatation, vent, endurance et chance.
L'approche à travers la fascinante vallée d'Inkhu Khola est venue d'un conte de fées. Conifère, l'érable et le rhododendron recouvrent les pentes inférieures. Le sentier débouche sur une haute altitude, toundra de montagne où la fin de l'automne colore la prairie d'un rouge sombre. 
Le paysage est dominé par les immenses éclats jumeaux de Kusum Khangkharu et de Kyasar qui modifient la perspective à mesure que nous montons plus haut et tournons vers l'est en direction du col de Mera La. ‘Après Dal Bhat, tu vas t'y promener, dit Nima Sherpa en pointant du doigt les crêtes environnantes. « Bon pour le jour du sommet ! » Nous hochons la tête et obéissons. Camp de base de Mera La, à 5250m, ne permet pas beaucoup de sommeil. Est-ce la fièvre des sommets ou l'épuisement ? Ou le vent frénétique tirant sur la toile de la tente ? Le lendemain matin à 9h30, nous sommes prêts pour la bataille. Après une montée fluide d'une heure et demie, nous passons devant un haut camp abandonné. Le vent souffle de petites particules de glace dans nos visages mais pousse à travers l'assaut. On avance vite, même selon les normes Sherpa. Notre bouteille d'eau gèle.
On saute des crevasses et Nima ricane. 'Moi heureux Sherpa, ' il dit. « Tu es fort. » Mais au-dessus de 6 300 m, le tempo ralentit considérablement. L'air raréfié nous fait haleter tous les 10 pas - c'est un travail formidable et quand le corps en a assez, l'esprit doit continuer à lutter. Mais à 13h30, nous rampons sur le plus petit sommet, juste au sud du pic central. Il n'y a même pas de brise. S'il existe un paradis pour les aventuriers de la montagne, alors nous l'avons trouvé. Il est impossible de concevoir. Cinq géants de 8000 m dominent l'horizon; Everest (8848m), Kangchenjunga (8586m), Lhotse (8516m), Makalu (8485m) et Cho Oyu (8188m). Notre monde est riche.
J'ai lu 6420m sur mon altimètre. Nous saluons les dieux de la montagne et agitons des drapeaux de prières bouddhistes dans le ciel. Trois heures plus tard, nous sirotons du thé chaud dans nos sacs de couchage. Le soleil se couche et notre sourire se fige. Trois semaines de trail nous séparent de Katmandou.
Pour des histoires personnelles plus exclusives et originales d'aventures extraordinaires, s'il vous plaît vérifier Sidetracked Volume deux
