Indiana Janes Zambie Aventures

J'ai rêvé de l'Afrique. De vastes étendues de prairies fauves regorgeant d'animaux sauvages. De villages épargnés par le mercantilisme américain et les tchotchkes chinois, mais rempli de locaux sympathiques. De l'action et de l'aventure avec des touches de sophistication d'antan sous forme de couchers de soleil et de thé. Des clones d'Indiana Jones comme guides de safari.

Je ne savais pas que je rêvais de la Zambie.

ÇA COMMENCE À LUANGWA SAFARI HOUSE

Septembre dernier, après un vol de 16 heures de New York à Johannesberg, cinq jours en Afrique du Sud, une nuit dans la capitale zambienne Lusaka, et un court trajet en avion jusqu'à Mfuwe, une ville avant-poste poussiéreuse à l'est près du Malawi, Je suis tombé directement dans mon fantasme africain :celui de Robin Pope Maison Safari Luangwa dans Parc national de Luangwa du Sud . Avec certaines des populations d'éléphants les plus saines, girafes, et des hippopotames sur la planète, South Luangwa est l'un des coins les plus sauvages et les plus reculés de la planète. C'était mon genre d'endroit.

Un écologiste légendaire, Pope était un pionnier du safari de luxe en Zambie. Luangwa Safari House est super chic, un mélange de conforts de créature - architecture conçue par Neil Rocher, mobilier design, un chef privé - entouré d'une nature sauvage brute. C'était un excellent moyen de faciliter mon aventure zambienne de dix jours. Comme le reste du chalet de quatre chambres, ma chambre était complètement ouverte sur la vaste savane qui s'étendait sur des kilomètres en contrebas.

J'ai passé la première journée à me détendre autour de la piscine à débordement pendant que des troupeaux d'éléphants jouaient dans l'abreuvoir juste au-delà du patio. De ma chaise longue, J'ai regardé un bébé éléphant allaiter. En fin d'après-midi, J'ai sauté dans une jeep safari pour un safari de trois heures avec Jacob, le naturaliste résident et guide de safari, qui m'a aidé à repérer un léopard haut dans un arbre avec son impala à tuer, trois lions paresseux sous le soleil de fin d'après-midi, et un bébé girafe avec son cordon ombilical qui pend encore de son ventre. Il n'y avait pas d'autre véhicule en vue. Prend ça, Kruger et Serengeti .

De retour à la maison, dîner attendu, et mon régime a rapidement sauté par la fenêtre. J'ai glissé dans des salades, currys aux condiments maison, et crème caramel. Puis c'était au lit, où je me suis endormi sous une moustiquaire au son de la lancinante nuit africaine et du gazouillis des caméléons dansant autour des murs de ma chambre.

UN VILLAGE ÉTONNANT AUTHENTIQUE DE KAWAZA

Le lendemain matin, je suis parti pour Village de Kawaza , un village traditionnel de la tribu Kunda et un projet touristique parrainé par le gouvernement. Ayant passé des nuits dans des villages dits "authentiques" au Laos et en Thaïlande, j'étais sceptique, s'attendant à être bombardé par les mains tendues, des habitants blasés colportant leurs marchandises, et un spectacle fait pour les tournées. Mais ce n'était rien de tel. À l'arrivée, les anciens locaux nous ont accueillis et nous ont présenté nos familles d'accueil. Cette nuit, nous avons partagé un dîner de farine de maïs et de poulet, bu du clair de lune local, et a dansé toute la nuit avec les villageois autour d'un feu ardent aux rythmes percutants du Kawaza Village Jazz Band. Viens minuit, Je me suis recroquevillé sur la natte de paille sur le sol en terre battue de ma hutte alors que la fête faisait rage à l'extérieur.

PROMENADE SUR LA CTE SAUVAGE :NSOLO À KAKULI

Le prochain arrêt était Nsolo Bush Cam de Norman Carr Safaris p. Né dans ce qui est maintenant le Malawi, Carr était un des premiers écologistes et visionnaires qui ont aidé à développer un modèle de tourisme du sud de Luangwan basé sur l'utilisation durable des ressources naturelles et la participation communautaire. Dans cet esprit, il a fondé un safari à pied dans lequel les invités, accompagné de guides locaux, parcourez la nature sauvage africaine parmi ses camps de brousse.

Après une heure de route et une traversée de rivière ténue au cours de laquelle un hippopotame territorial nous a bloqué le passage pendant une bonne vingtaine de minutes, Je suis enfin arrivé à Nsolo, une oasis isolée de quatre chalets avec vérandas privées, eau courante, et douches extérieures chaudes. Dans le pavillon principal, un plein air, La structure du toit de chaume surplombait la rivière asséchée Luwi.

Je suis monté en selle jusqu'au bar pour une limonade. Différents types de nids d'oiseaux pendaient comme décoration du plafond. Très bush-chic. Le dîner à Nsolo était de la pure magie :un barbecue posé sur le doux, sable blanc du lit de la rivière vide. Des lanternes vacillantes illuminaient la propagation - un gril empilé avec des brochettes de légumes, steaks de springbok, saucisses, et poulet, une table dressée pour six, et un bar approvisionné en spiritueux haut de gamme et Veuve. Des hyènes hurlaient au loin. Du matin, J'ai trouvé leurs empreintes de pattes enfoncées dans le sable.

Je suis parti au lever du soleil pour la prochaine destination, Carr's Camp de Kakuli , avec Shaddy Nkhoma comme guide. Le long du chemin, j'ai cueilli du rouge, des fleurs ressemblant à des orchidées provenant d'arbres à saucisses en fleurs, examiné les nids d'oiseaux tisserands tombés, et s'est glissé près d'un groupe de girafes dociles de Thornicroft. Après une balade tranquille de trois heures à travers la brousse, Kakuli est apparu, et derrière, une rivière grouillante de milliers d'hippopotames et de crocs. Le déjeuner était une salade de haricots et une quiche, puis c'était l'heure de la sieste de l'après-midi. Les soufflets des hippopotames m'endorment.

VICTORIA TOMBE EN AMOUR AU TONGABEZI LODGE

Après cinq jours dans la brousse, il était temps de se dépoussiérer et de se plonger dans le confort des créatures à Tongabezi Lodge sur les rives du puissant fleuve Zambèze, quelques milles en amont des chutes Victoria, à l'extérieur de Livingstone. Si Tongabezi n'est pas sur votre bucket list, ça devrait être. À l'arrivée, Tonga, mon majordome personnel (un est affecté à chaque chalet), m'a accueilli et a commencé à répondre à tous mes besoins. Il a emporté mon linge. Il a livré du gaspacho et une salade fraîche à mon chalet, la maison de lune de miel, qui était perché sur une colline surplombant la rivière. Je suis rentré à la maison après les couchers de soleil pour trouver un endroit fumant, bain moussant en plein air prêt. Je suis entré et j'ai regardé le soleil plonger derrière la jungle.

J'étais une semaine dans l'aventure Shangri-La, et chaque jour était meilleur que le précédent. Bien que, vraiment, c'était difficile de juger. Après le petit-déjeuner dans le hangar à bateaux de style Adirondack de Togabezi, J'ai sauté dans un bateau et j'ai remonté pendant quinze minutes la rivière large d'un kilomètre jusqu'à l'île privée de Tongabezi, Sindabezi, un refuge insulaire de style Robinson Crusoé. Si tu fais ce voyage, n'oubliez pas d'amener un amant. Cet endroit a de la romance partout, des cinq côtés ouverts, des chalets au bord de la rivière aux lanternes des ouragans, lits à baldaquin, et des rideaux flottant au vent. tu vas manger, boire, et être traité comme un roi. Et le matin, vous ne voudrez pas partir. Malheureusement, J'étais seul, mais j'ai plus que compris l'allusion.

PURE ADRÉNALINE :SAUTEZ DANS LES CASCADES

J'ai ramené un canot au lever du soleil sur le continent où j'ai dû choisir parmi un menu d'activités à indice d'octane élevé :saut à l'élastique, rafting, tyrolienne, et plus. J'ai décidé de nager à Victoria Falls.

Le voyage a commencé par une visite de Île de Livingstone , le site où le Dr Livingstone ("je présume") a posé pour la première fois les yeux sur les chutes. Il y avait des vues alléchantes sur la cataracte brumeuse qui s'étend entre la Zambie et le Zimbabwe. Lorsque nous avons terminé l'exploration de l'île, les guides ont sorti des gilets de sauvetage. Nous nous sommes déshabillés et nous les avons suivis jusqu'à la rivière, assez près pour voir le bord des chutes, entends leur tonnerre assourdissant, et se tremper dans le spray. Nous avons glissé dans l'eau froide et avons nagé dans une ligne prudente à travers le courant fort de rocher en rocher jusqu'à Devil's Pool, un trou de baignade naturel au bord des chutes Victoria. Nous avons glissé hors de l'eau sur une étagère rocheuse à environ cinq pieds au-dessus de la piscine, où vous pouvez sauter dans le tourbillon. Je me tenais au sommet, mesurer la distance aux chutes, une quinzaine de mètres, calculer le danger. Les guides semblaient confiants - laissez-faire, en fait - et je me suis rappelé que les gentils gens de Tongabezi n'enverraient probablement pas un journaliste en visite directement dans la bouche du danger. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai sauté.

Froid, des gargouillis m'enveloppaient et le courant me poussait vers le bord. J'avais l'impression que j'allais être aspiré. Miraculeusement, et je ne sais toujours pas comment, J'ai atterri de l'autre côté du tourbillon, où je me suis accroché à la paroi rocheuse. L'un des guides se tenait au-dessus de moi sur la barrière rocheuse qui me séparait du plongeon de 340 pieds derrière lui. Après notre baignade, nous avons grignoté des scones, Pain perdu, et café, le tout présenté sur argent et porcelaine.

ENCORE PLUS D'ADRÉNALINE :CHARGER LES RHINOS

Livingstone rivalise avec Cape Town en tant que capitale de l'adrénaline de l'Afrique australe, et le lendemain, Je suis parti pour une autre excursion défiant la mort :suivre des rhinocéros noirs à pied dans le parc Mosi-O-Tunya. Notre guide, Tony Simpson, est l'un des plus grands experts de cette espèce très menacée dont la population mondiale a été réduite à 5, 000, en grande partie à cause du braconnage. Mon groupe de six a traqué tranquillement cinq rhinocéros à travers des prairies sèches, esquivant souvent derrière une brosse à récurer pour diminuer notre présence. À un moment donné, un rhinocéros mâle en colère a commencé à montrer des signes d'agressivité :reniflement, se gratter le pied, regarder notre chemin. Simpson, qui a été coupé par un rhinocéros en charge, nous a dit de nous taire, toujours, et se cacher derrière un arbre. Quand le rhinocéros s'est enfin détendu, nous nous sommes retirés dans notre jeep.

Cet après-midi, l'action a continué. J'ai sauté dans un hélicoptère pour une visite aérienne des chutes Victoria. En voyant les chutes s'étendre au-dessous de moi, l'eau tombant en cascade sur la fracture d'un kilomètre de long dans la terre, il est facile de comprendre pourquoi Livingstone a proclamé une fois, "Des scènes si belles ont dû être contemplées par des anges dans leur vol."

De retour à Tongabezi, J'ai terminé la journée - et mon aventure africaine - avec un coucher de soleil et un bain dans la baignoire. (C'est une habitude facile à prendre ici.) Je me suis allongé dans les bulles et j'ai regardé le soleil orange sanguine s'enfoncer dans le Zambèze.

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Zambie 411