Se prendre pour Indiana Jones dans l'Amazonie péruvienne

Une expérience luxuriante dans la jungle amazonienne à la hauteur du battage médiatique.

PUERTO MALDONADO, Pérou – L’inspiration amazonienne m’entoure depuis toujours, des pages de National Geographic à mon film préféré, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, qui suit les conquistadors espagnols à la recherche de la cité perdue d’Or, l’El Dorado. Au printemps dernier, lors d’une mission pour Fathom, j’ai enfin mis le cap sur le Pérou. J’ai débuté dans la Vallée Sacrée, coché l’une de mes destinations de rêve, le Machu Picchu, et flâné dans la magnifique ville montagneuse de Cusco. Le dernier arrêt de mon itinéraire était Puerto Maldonado, la porte sud de la forêt amazonienne.

J’ai pris un court vol de Cusco à Puerto Maldonado. Les dernières minutes du décollage m’ont offert une vue directe sur la dense forêt, la rivière Madre de Dios et ses affluents sculptant le paysage vert foncé. En descendant, j’ai aperçu de petites embarcations dans l’eau couleur chocolat, ainsi que des lianes suspendues parmi les arbres. J’imaginais des singes se balancer et des anacondas glisser dans la rivière.

Angelo, du groupe Inkaterra Hotels, a rassemblé tous les clients Inkaterra à l’aéroport. Inkaterra gère trois établissements dans la région de la Madre de Dios : Inkaterra Reserva Amazonica, un lodge éco‑luxueux au bord de la rivière, Inkaterra Guides Field Station, centre de formation et de recherche, et le tout‑nouveau Inkaterra Hacienda Concepción, un lodge plus isolé au cœur de la jungle.

Après un court trajet en navette à travers la ville, nous sommes arrivés au port fluvial où un bateau‑taxi nous attendait. J’ai enfilé mon gilet de sauvetage alors que le moteur rugissait. Je me suis avancé vers l’avant du canoë pour profiter d’une vue dégagée : seulement le nez de la pirogue et, de chaque côté, la forêt amazonienne d’un vert éclatant sous le soleil. Le vent soufflait, la rivière éclaboussait mon visage ; j’entrais réellement dans l’Amazonie et je me sentais comme le moderne Indiana Jones.

Inkaterra Hacienda Concepción offre le juste équilibre entre luxe et ambiance jungle. La maison principale, la Casa Grande, comprend réception, restaurant et salon détente, tous dotés de grandes baies vitrées encadrant la forêt dense. Avant tout, un buffet déjeuner à base de poulet, légumes, riz et une douzaine d’autres plats. Inkaterra s’approvisionne majoritairement localement et possède même une ferme potagère sur place.

Après le repas, on m’a remis la clé de ma cabane privée, l’une des dix‑neuf, et j’ai rencontré le naturaliste‑guide du site, Reuben Leon. Monsieur Leon, surnommé « Le Lion », a grandi dans ces contrées amazoniennes et dégageait une force robuste, capable de construire n’importe quoi ou de se sortir d’une situation périlleuse. Nous avons planifié les activités de mon séjour de deux nuits : j’ai opté pour presque tout, y compris une nuit de randonnée à la recherche de boas et de jaguars, la traversée du « Canopy Walkway » – une série de sept ponts suspendus à 30 m de hauteur – et l’un des points forts de la région, le trek jusqu’au lac Sandoval, qui débuterait le lendemain matin.

Je n’avais aucune idée de l’effort que le trek au lac Sandoval allait demander. Le voyage coïncidait avec la fin de la saison des pluies, et la nuit précédente, la pluie n’a cessé de tomber. La veille, j’avais déjà fait une randonnée nocturne sous la pluie pendant que Monsieur le Lion chantait : « Boa. Boa. Boa. Sors, Monsieur Boa », presque tout le temps. Heureusement (et au grand désarroi du Lion), nous n’avons vu aucun boa ni autre serpent venimeux. Il n’y avait pratiquement pas de sentier ; à certains moments, le Lion découpait littéralement son chemin à travers la forêt dense… et j’imaginais chaque serpent se présenter en tombant sur ma tête. (Toutes les quelques minutes, je vérifiais mes chevilles pour m’assurer qu’aucun scorpion mortel ou sangsue ne s’y était installé.) Mais le trek a fait battre mon cœur, je me sentais prêt pour le jour suivant.

Le matin, je suis allé au centre naturaliste choisir des bottes en caoutchouc jusqu’aux genoux pour le trek. En les essayant, le Lion m’a tapoté l’épaule et a demandé : « Eh ? Où es‑tu ? » – « Où es‑tu exactement ? ». J’ai retourné la botte, l’ai frappée contre le sol ; aucun insecte ne s’est échappé, alors je l’ai remise.

« N’oublie jamais où tu te trouves », m’a rappelé le Lion. « Dans la jungle ! »

Après un court trajet en bateau jusqu’au point de départ, nous avons entamé la marche. Les deux heures suivantes se résumaient à : à chaque pas, ma jambe s’enfonçait jusqu’au genou dans la boue, parfois inondant mes bottes. Je devais me forcer à sortir le pied, puis repartir lentement. C’était épuisant.

Au début, j’ai eu les deux pieds coincés dans la boue ; le Lion a dû venir me dégager à mains nues. J’ai fini par lever le pied avec mes orteils (et non le pied entier, sinon la botte glissait) et à ne pas rester trop longtemps au même endroit. Le Lion, quant à lui, ignorait toute trace de sentier, fendant la boue comme un bulldozer. Mon fantasme d’aventurier était bien loin de la réalité.

Enfin, nous avons atteint la fin du sentier et embarqué dans un petit canoë en bois pour pagayer sur le lac pendant quelques heures.

Le Lion, tout aussi épuisé que moi, n’a guère transpiré. Il a simplement saisi les rames et a continué. Il était tel un Terminator. Affamé après ce départ matinal, il a sorti des barres de granola et des fruits de son sac, puis m’a tendu une serviette humide qui, en l’essuyant, est devenue brune.

Un avantage de la saison des pluies en Amazonie est l’absence de chaleur étouffante ; le ciel était couvert, ce qui rendait la croisière sur le lac agréable. Peu de bateaux dérivaient, seuls quelques chênes coupaient l’eau miroitante. J’ai détendu mes jambes, pelé une orange, et, les yeux fermés, laissé ma main tremper dans l’eau. « Ne fais pas ça », m’a immédiatement averti le Lion. Quelques instants plus tard, nous avons aperçu un grand caïman, à quelques mètres du bateau. On m’a aussi informé que des piranhas patrouillent ces eaux.

Nous avons longé la rive, observant des singes hurleurs, une colonne de chauves‑souris endormies sous une branche, ainsi que de nombreux oiseaux colorés et fleurs. Les pages de Nat Geo prenaient vie devant mes yeux.

Le spectacle incontournable du lac Sandoval sont les loutres de rivière menacées. À chaque passage d’un autre bateau, le Lion interrogeait les bateliers s’ils en avaient vu. Soudain, alors que je photographiais des vautours planant, notre croisière lente s’est transformée en une rapide rame vers l’horizon. « Les voyez‑vous ? » ai‑je demandé. Il a hoché la tête. Habituellement, lors de ces safaris, je ne vois jamais l’animal phare, mais cette fois, un groupe de loutres pêchait. Certaines flottaient sur le dos en pagayant avec leurs petites pattes. « Je m’approche ? » a proposé le Lion. « Non, c’est bon», ai‑je répondu. Parfois, il faut simplement ranger l’appareil photo et apprécier le moment. Nous sommes restés en silence, observant les loutres jouer dans l’eau.

Ce que j’ai le plus aimé, c’est ce sentiment d’« être réellement là ». Aucun village n’a présenté de danse, aucun jaguar en cage, aucun animal derrière une clôture. J’étais l’observateur extérieur, découvrant la flore et la faune du rainforest, leurs chasses, leurs pêches, leurs luttes pour survivre. Malgré le confort du lodge et la qualité des repas, j’avais l’impression de vivre à la dure ; chaque instant de bonheur était mérité après avoir traversé la boue.

Le soir, j’ai partagé un dîner avec le personnel d’Inkaterra, résidant toute l’année au lodge. Ils ont raconté des anecdotes : la capture d’un boa dans un filet et sa remise en liberté, les tribus non contactées qui vivent encore dans l’Amazonie, comment repérer le païche, poisson d’une dizaine de pieds que nous dégustions. Je me sentais loin de ma routine, exactement là où je voulais être.

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