Explorer l'architecture de l'ère mamelouke au Caire

Le cœur du Caire est la ville fortifiée d'Al Qahira (qui signifie « La Victorieuse »), où vous pourrez plonger tête la première dans le centre névralgique des empires du passé en vous promenant entre ses mausolées, madrassas (collèges) et mosquées. De toutes les époques exposées, ce sont les monuments mamelouks construits à partir de 1250 après JC qui dominent. Suivez le cours de l'ascension et de la chute des Mamelouks à travers ces quatre bâtiments, qui retracent l'histoire d'une caste de guerriers esclaves qui a renversé la situation pour prendre le contrôle.

Aujourd'hui, les visiteurs connaissent ce quartier médiéval comme le Caire islamique. Il a d'abord été construit par les Fatimides (969-1171 après JC) qui ont revendiqué le Caire comme leur capitale, puis embelli par les Ayyoubides (1171-1250 après JC) qui les ont fait tomber de leur perchoir. Les Ayyoubides ont commis une erreur fatale alors qu'ils étaient confortablement installés en tant que dirigeants d'Égypte. Ils ont renforcé toute leur suite militaire avec des Mamelouks (soldats esclaves) qui ont continué à les chasser de la scène et à s'emparer de l'Égypte pour eux-mêmes.

Madrassa et mausolée de Qalaun

Tout a changé le long de la charia Al Muizz Li Din Allah dans les premières décennies du règne mamelouk. Le sultan Al Mansour Qalaun était le septième souverain mamelouk d'Égypte et le premier à apposer son empreinte sur la plus grande rue médiévale du Caire. Construit en 1285, la madrassa et le mausolée de Qalaun sont saturés d'un style flashy qui rappelle fortement les bâtiments byzantins richement décorés que les mamelouks ont vus lors de leurs campagnes militaires en Syrie. Tenez-vous dans le mausolée au milieu de l'éblouissement des motifs géométriques sculptés dans le marbre et le stuc, qui sont lacés par des complexes moucharabieh (écrans en treillis de bois) et éclairée par de vastes vitraux, pour saisir toute l'étendue de l'ambition de Qalaun. C'était un souverain qui raclait littéralement le passé - ce bâtiment se trouve au sommet d'un palais fatimide - et annonçait une ère d'ornementation somptueuse qui s'éloigne nettement des monuments antérieurs du Caire.

Tendez le cou vers le haut en passant comme une fourmi sous de vastes arches et réfléchissez à la déclaration que faisait Qalaun. Sa carrière a été lancée en tant qu'esclave-soldat dans l'armée du sultan ayyoubide, mais il l'a terminé en tant que dirigeant plutôt que régné. Dans un face-à-face digne de l'au-delà, L'ancien propriétaire ayyoubide de Qalaun, Sultan As Salih Ayyoub, est enterré directement de l'autre côté de la route. Mosey se rend dans son mausolée pour découvrir le style décoratif beaucoup plus sobre et austère des anciens dirigeants égyptiens.

Mosquée-Madrassa du Sultan Hassan

La sécurité de l'emploi pourrait être lamentable pour un sultan mamelouk. Il y avait toujours quelques personnes qui complotaient dans les coulisses, en attendant de vous donner vos ordres de marche et le pauvre Sultan Hassan a eu plus de mal que la plupart. Le petit-fils du sultan Qalaun est devenu sultan à 13 ans, a été déposé deux fois et était mort à l'âge de 27 ans. Cette biographie plutôt mouvementée est quelque peu compensée par ce qu'il a laissé derrière lui. La Mosquée-Madrassa du Sultan Hassan qu'il a légué au Caire est l'une des mosquées les plus spectaculaires de la ville.

Aujourd'hui sa mosquée, décoré de rouge, panneaux de marbre blanc et noir et orné d'une profusion de muqarnas (voûte de stalactites) est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture mamelouke. Debout au milieu de l'immense cour, vous pouvez vous demander comment un sultan si peu impressionnant a fini par élever un bâtiment si glorieux. Le sultan Hassan a eu un peu de chance en termes d'argent pendant son règne. La peste noire éclata au Caire en 1348, un an après son ascension au sultan, et comme les biens des victimes de la peste passaient automatiquement à l'État, les caisses royales étaient pleines à craquer. Mais tout l'argent du monde n'aurait pas été suffisant pour maintenir le règne de ce sultan sur la bonne voie. Quatre minarets ont été initialement envisagés dans la conception de la mosquée, mais le quatrième s'est renversé au fur et à mesure de sa construction, tuant 300 personnes. Immédiatement, Le Caire a plongé dans une frénésie de commérages remplis de superstitions que l'effondrement a annoncé la disparition du sultan Hassan. Il a été assassiné par son commandant de l'armée à peine 33 jours plus tard.

Bab Zuweila

L'un des meilleurs endroits pour profiter pleinement de la ligne d'horizon parsemée de minarets du quartier islamique du Caire est du haut de Bab Zuweila. Construit au 11ème siècle sous la domination fatimide, cette porte marquait l'entrée sud de la ville. Aujourd'hui, c'est la seule des portes originales de la ville qui peut être entrée et explorée. Au-dessus de son entrée voûtée, habillé de calcaire de couleur fauve, le toit plat est surmonté de deux tours. A l'époque mamelouke, cette plate-forme, haut au-dessus des ruelles poussiéreuses, joua un rôle plus cérémoniel dans la vie de la cité. Les garçons batteurs montaient tous les soirs les escaliers raides jusqu'au toit pour annoncer l'entrée des émirs importants dans la ville, et les sultans mamelouks montaient ici une fois par an pour assister au départ de la procession des pèlerins à la Mecque pendant le hajj. Les minarets jumeaux de la porte, construit au sommet des tours, ont été ajoutés au 15ème siècle par le sultan mamelouk Al Mu'ayyad Shaykh, qui a également construit la mosquée qui jouxte le côté gauche de la porte. Ceux qui ont le vertige peuvent aller plus loin que les sultans et tambours mamelouks et s'attaquer aux maigres escaliers en colimaçon des minarets, jusqu'au balcon pour une vue vertigineuse sur l'agitation en contrebas.

Bab Zuweila a également joué un rôle macabre dans la vie de la ville mamelouke en tant que principal espace d'exécution public du Caire. Décapitations, les tentures et les clous à la porte de la porte étaient des méthodes populaires pour se passer des criminels, marchands malhonnêtes et mamelouks assez malheureux pour être du côté des perdants des nombreuses luttes de pouvoir de la dynastie régnante. Les têtes des exécutés sont devenues des babioles macabres, ornant les pointes au-dessus de la porte. Bab Zuweila fournit également le point final à la règle directe mamelouke, comme Tumanbay, le dernier sultan mamelouk, a été pendu ici par les Ottomans en 1517.

La citadelle

La Citadelle a été le siège au pouvoir du Caire pendant 700 ans. Le premier sultan des Ayyoubides Saladin a fortifié cette crête des collines de Muqattam en 1176, et tous les sultans mamelouks l'appelèrent plus tard leur chez-soi. Il ne reste pas grand-chose de leur règne ici, à l'exception de la tranquille mosquée d'An Nasir Mohammed, mais la Citadelle est importante pour l'histoire mamelouke du Caire car elle fournit l'épreuve de force qui a finalement anéanti leur pouvoir. Bien que le dernier sultan ait été pendu à la porte de Bab Zuweila en 1517, la classe dirigeante des mamelouks beys (gouverneurs locaux) a continué à exercer une influence considérable, agissant comme des épines générales dans le côté, à travers la domination ottomane et la courte période d'occupation française de l'Égypte par Napoléon. Mohammed Ali Pacha a mis fin à tout cela ici à la Citadelle en 1811.

Montez sur la terrasse de la Citadelle, et vous serez récompensé par l'une des meilleures vues du Caire, avec le paysage urbain qui s'étend jusqu'aux silhouettes sombres des pyramides de Gizeh par temps clair. Éloignez-vous de cette vue pendant une minute pour jeter un coup d'œil dans le passage étroit qui menait à l'entrée Bab Al Azab de la citadelle (maintenant fermée). C'est ici que Mohammed Ali, après avoir convaincu tous les 470 beys mamelouks égyptiens de défiler dans la Citadelle pour un banquet de célébration, ses troupes les ont tous massacrés d'un seul coup. Ce triste couloir de pierre fournit un dernier serre-livre au glorieux héritage de l'ère mamelouke du Caire.