Kora
Un chœur de coqs annonce l'aube dans le petit village de Jiabi alors qu'Abá se lève pour assister à sa chanson ra, allumant des fagots de genévrier dans le four d'argile cérémonial en offrande aux dieux de la montagne. ‘Cela maintient les pluies à venir et les champs fertiles, annonce-t-il avec assurance avant de partir terminer sa kora du matin.
Une pierre angulaire de la vie bouddhiste, la kora est un acte de dévotion accompli jour et nuit à travers l'Himalaya, alors que les Tibétains effectuent des pèlerinages circulaires autour de leurs sites les plus sacrés, faire tourner les moulins à prières et feuilleter le chapelet au fur et à mesure. Je suis arrivé à Jiabi au début de ma grande kora :un voyage de trois semaines qui me conduira des régions tibétaines de la province rurale du Yunnan, en avant pour Lhassa, puis à travers le toit du monde jusqu'au camp de base de l'Everest avant de finalement rentrer chez moi en boucle.
Une heure passe et Abá revient, tout comme le soleil monte sur les hauts sommets, réchauffer la vallée en contrebas. Du toit de sa maison, Je m'assois et regarde le rythme simple de la vie du village se dérouler doucement. Les bovins sont traites et les poulets nourris. Les gerbes d'orge sont coupées pour moudre en farine à pain ou distiller en ara, l'eau d'incendie locale. C'est un lieu riche de traditions et de superstitions éternelles, où les villageois se gardent bien d'élever la voix dans leurs occupations quotidiennes de peur de déranger les malfaisants, esprits serpentins dont on dit qu'ils habitent les champs. Puis, vient la nuit, ils verrouillent leurs portes fermement contre le froid, conscient que c'est maintenant le moment où les âmes errantes des morts viennent à la recherche d'un nouveau foyer.
La route quittant Jiabi suit le Yangtze boueux avant de bifurquer vers les confins du Sichuan, Yunnan, et tibétain, la limite des arbres disparaît lentement à mesure que l'altitude augmente et que des troupeaux de yacks à cornes pointues apparaissent à l'horizon. Icônes du haut plateau, Les yacks sont des bêtes de somme vénérées qui ont joué un rôle central dans la culture tibétaine pendant plus de 2 ans, 000 ans. Les nomades mettent le feu avec leur fumier, tricoter des tentes avec leurs cheveux, et chéris le lait de la femelle dri, qui est laborieusement baratté en beurre dans un mdong mo orné.
A l'approche de Xianggelila, Je tombe sur Lamu, un berger de l'ethnie Khampa, qui m'invite dans sa palissade pour une tasse de po cha - dont elle m'assure qu'il est bon pour l'hydratation et l'énergie à haute altitude. J'étudie la concoction savonneuse du beurre de yak, feuilles de thé, sel, et du soda, et boire. Elle disparaît momentanément, puis revient avec un bloc de beurre piquant conservé en lieu sûr pour les occasions spéciales. ‘Celui-ci que je n'utilise que pour remplir les lampes à beurre quand j'arrive au monastère, ' elle dit, découper un carré généreux et l'envelopper dans du papier brun. Avec un sourire, elle remet ce cadeau précieux et généreux, et me souhaite bonne chance pour mon voyage à venir.
La vue imposante du Palais du Potala – l'ancienne résidence du Dalaï Lama en exil – marque mon arrivée à Lhassa. Autrefois connue sous le nom de « Cité interdite », il se sent maintenant indubitablement chinois, avec des lanternes rouges et des enseignes au néon en mandarin bordant les rues de manière incongrue. Le Barkhor atmosphérique est une région de Lhassa à avoir résisté au moins partiellement à l'invasion du monde moderne. Des foules de fidèles polissent les dalles de leurs pas, certains se prosternent complètement en faisant le tour du temple de Jokhang sur la route de pèlerinage la plus sacrée de la ville. ‘Le Bouddha marchait toujours dans le sens des aiguilles d’une montre, alors nous suivons notre dieu, ' me dit un homme du coin alors que je me joins à la multitude. « La kora que nous suivons représente aussi le cercle de la vie. Là où tu commences est là où tu finis, donc si tu fais de bonnes choses, vous obtiendrez de bons fruits.
De Lhassa je me dirige vers le sud sur des routes vertigineuses, contournant Yamdrok-tso, l'un des lacs les plus sacrés du Tibet, ses eaux turquoise éblouissantes, son rivage parsemé d'habitations drapées de drapeaux de prière colorés. Le plus répandu est le lungta, ou Cheval du Vent, dit de répandre la compassion et le bien-être à chaque battement de son mantra, et marqué d'un destrier portant le joyau brûlant de l'illumination sur son dos. Dans une maison, je rencontre un vieil homme industrieux qui imprime à la main des drapeaux sur des planches de bois tachées de siècles d'encre. On pense que ce processus augmente leur puissance. « Le cheval du vent représente la bonne fortune, dit-il en faisant sécher des rectangles de coton frais. « Le drapeau se fane et se dissout au soleil et au vent, et quand son esprit te touche, de bonnes opportunités se présenteront à vous.
Je traverse la ville forteresse de Gyantse, et traverser de longues étendues de dur, terrain inhospitalier avant mon arrivée, comme le crépuscule submerge la lumière du jour, à Shigatsé, la maison du tentaculaire Tashilhunpo. L'un des plus grands et des plus beaux édifices du monde bouddhiste, le monastère est vivant avec le bruit d'une centaine de jeunes moines vidant de la salle de prière principale et tirant à la hâte des chapeaux jaunes qui ressemblent à des crêtes de coq. Ils forment un cercle dans la cour et, suivant l'exemple du maître lama, commencer à se balancer à l'unisson, retentissant les mots des textes sacrés – des chants puissants se répercutant autour des murs de pierre et tremblant dans mon torse. La nuit est déjà tombée lorsque leur musique profondément touchante atteint son crescendo.
je continue vers l'ouest, l'élévation s'accentue encore, la route serpente sauvagement vers le pied de la grande chaîne himalayenne où les nuages épais et la neige tourbillonnante masquent l'Everest. Près du camp de base à Rongbuk, le plus haut monastère du monde, Je ravitaille les lampes d'autel des gouttières avec mon beurre de yack pour marquer symboliquement la fin du voyage. Le sommeil est impossible dans le froid mordant, donc le lendemain matin, bien avant l'aube, Je grimpe au-delà des murs du monastère et j'attends. Lentement, la silhouette de Chomolungma – la « belle reine » comme la connaissent les Tibétains – commence à émerger de l'ombre. Puis, quelques instants plus tard, sa face nord se révèle dans toute sa splendeur, le pic qui se profile baigné comme par magie dans les premiers rayons du soleil du matin.
Ma kora est terminée.
Cette histoire a été publiée pour la première fois dans Sidetracked Magazine Volume 13
