Kora : le pèlerinage tibétain du Haut Plateau
Départ de Jiabi
Le chant des coqs annonce l’aube dans le petit village de Jiabi. Abá se lève, allume des bouquets de genévrier dans le four d’argile cérémonial, offrant ainsi aux dieux de la montagne la garantie de pluies abondantes et de champs fertiles. Après ce rituel, il part accomplir sa kora matinale.
La kora, pilier de la vie bouddhiste, est une dévotion qui s’exerce jour et nuit à travers l’Himalaya : les Tibétains font le tour circulaire de leurs sites sacrés, font tourner les roues de prière et font défiler les chapelets. J’ai rejoint Jiabi au début d’une kora personnelle, un périple de trois semaines qui me mènera du Yunnan rural, à Lhassa, puis au camp de base de l’Everest, avant de revenir chez moi.
Lorsque le soleil s’élève, Abá revient, et depuis le toit de sa maison, j’observe le rythme simple de la vie du village : traite des vaches, nourrissage des poules, coupe de l’orge qui sera moulue en farine ou distillée en ará, l’eau-de-feu locale. Les habitants parlent à voix basse, craignant d’éveiller les esprits serpents qui hanteraient les champs. Au crépuscule, ils barricadent leurs portes, car c’est le moment où les âmes errantes des défunts cherchent un nouveau foyer.
Vers les plateaux tibétains
La route quitte Jiabi en suivant le Yangtsé boueux, puis bifurque vers la frontière du Sichuan, du Yunnan et du Tibet. La ligne d’arbre disparaît, l’altitude grimpe, et des troupeaux de yacks aux cornes pointues apparaissent à l’horizon. Les yacks, animaux sacrés depuis plus de deux mille ans, sont indispensables aux nomades : ils fournissent le feu, les tentes en poils, le lait de la femelle « dri » qui se transforme en beurre dans les élégants « mdong mo ».
En approchant de Xianggelila, je rencontre Lamu, une bergère Khampa. Elle m’invite dans son stockade pour déguster du « po cha », un thé au beurre de yak, au sel et à la soude, idéal pour l’hydratation en haute altitude. Elle me remet ensuite un bloc de beurre précieux, destiné aux lampes du monastère.
Lhassa et le Palais du Potala
L’imposant Palais du Potala, ancienne résidence du dalaï‑lama en exil, marque mon arrivée à Lhassa. Autrefois la « Cité interdite », la ville arbore aujourd’hui des lanternes rouges et des néons mandarin. Le quartier historique de Barkhor résiste encore partiellement à l’envahissement moderne. Des foules de pèlerins circonscrivent le temple Jokhang, marchant dans le sens des aiguilles d’une montre comme le faisait le Bouddha. Un habitant me confie : « La kora représente le cercle de la vie ; là où l’on commence, on finit, et les bonnes actions portent de bons fruits. »
De Lhassa, je descends les routes vertigineuses autour du lac Yamdrok‑tso, l’un des lacs les plus sacrés du Tibet. Ses eaux turquoise sont bordées de drapeaux de prières colorés, notamment le « lungta » (cheval du vent) qui, selon la tradition, diffuse compassion et prospérité. Dans une maison, un vieil homme grave à la main des drapeaux sur des blocs de bois encrés depuis des siècles, affirmant que ce geste renforce leur pouvoir.
Gyantse, Shigatse et le monastère Tashilhunpo
Après Gyantse, la route s’étire à travers des étendues arides jusqu’à Shigatse, où se dresse le vaste monastère Tashilhunpo. Des centaines de jeunes moines, coiffés de chapeaux jaunes rappelant le crête d’un coq, forment un cercle dans la cour et chantent les écritures sacrées, leurs voix résonnant contre les murs de pierre.
Le camp de base de l’Everest
Plus à l’ouest, l’altitude grimpe encore, la route serpente vers les contreforts de l’Himalaya où les nuages et la neige masquent l’Everest. Au camp de base de Rongbuk, le plus haut monastère du monde, je ravive les lampes d’autel avec mon beurre de yak, symbole de la fin imminente du pèlerinage. Avant l’aube, je gravis le sentier au‑delà du monastère et attends. Peu à peu, le profil de Chomolungma, la « belle reine », apparaît, baigné par les premiers rayons du soleil.
Ma kora est achevée.
Ce récit a été publié pour la première fois dans Sidetracked Magazine, volume 13.
