Sur les épaules des géants
Charley Radcliffe et le photographe Alex Buisse gravissent le glacier d'Argentière, perché au-dessus de la vallée de Chamonix, pour découvrir les aventures qui se cachent au‑delà des pistes damées.
Je ne sais pas ce qui m’a le plus coupé le souffle : l’effort de monter le glacier à plus de 3 000 m d’altitude, les faces nord gigantesques des Aiguilles Verte, Droites et Courtes, ou le simple fait d’être enfin ici, là où je rêvais d’être depuis mon arrivée à Chamonix en 2014.
En haut du glacier d’Argentière, au-dessus du village du même nom et à quelques minutes du célèbre domaine skiable des Grands Montets, le sentiment de nature sauvage, d’exposition et de quiétude est incomparable.
Accès à toutes les zones
En hiver, la vallée de Chamonix ressemble à deux mondes séparés par une ligne ténue. D’un côté, les stations damées : familles qui filent, refuges et cafés espacés régulièrement, la sécurité d’un encadrement professionnel. De l’autre, en franchissant le cordon jaune et noir « Danger – hors-piste », s’ouvre un univers de possibilités infinies, suivant les traces des plus grands skieurs et alpinistes.
En sortant de la télécabine, le Crêt des Grands Montets se dresse devant nous, dirigeant le regard vers le sommet de l’Aiguille Verte et la majestueuse face nord des Drus. Ces deux massifs figurent en haut de la liste des ascensions de rêve de tout alpiniste. L’immensité qui se dévoile dès la sortie de la cabine explique pourquoi Chamonix est un terrain d’exploration si exceptionnel. Les remontées vous font passer d’un simple 1 000 m dans la vallée à plus de 3 000 m ; cette accessibilité attire les passionnés toute l’année.
Le ski de randonnée offre des possibilités que je n’aurais jamais imaginées. Me voilà, les fixations enclenchées, prêt à pénétrer le glacier d’Argentière et à emprunter l’itinéraire du Col du Tour Noir : une crête enneigée qui relie l’Aiguille d’Argentière à l’Aiguille de l’A Neuve, constituant une partie de la frontière naturelle entre la France et la Suisse.
À peine descendus de la télécabine, nous quittons la zone sécurisée de la station, passons sous le câble et les panneaux d’avertissement, pour arriver sur le glacier où gorges béantes et ponts de neige cachés nous invitent à explorer ce monde sauvage.
Les ombres des géants
En descendant sur le glacier d’Argentière, mon regard se porte sur la pyramide parfaite du Mont Dolent, à près de 9 km en amont. Son sommet marque la confluence des frontières française, suisse et italienne – un objectif inspirant que je garde en tête, pour une prochaine aventure.
Après être descendus à environ 2 800 m, nous devons grimper près de 750 m pour atteindre le Col du Tour Noir. La majeure partie de la montée se situe juste avant le col, offrant une heure d’inclinaison douce avant d’aborder les sections plus techniques.
Nous enfilons nos peaux, passons nos chaussures en mode randonnée pour plus de souplesse à la cheville, et nous partons. Le soleil d’hiver à peine au-dessus des géants qui entourent le glacier, nous glissons rapidement dans l’ombre froide des montagnes, le seul réchauffement venant de l’effort.
L’Aiguille Verte est le seul pic visible depuis le village. Pour vraiment les voir, il faut s’enfoncer parmi elles ; il y a à peine quelques étés que j’ai escaladé la face nord de l’Aiguille de Chardonnet, découvrant alors pour la première fois ces sommets qui s’élèvent à 3 856 m, 4 000 m et 4 122 m pour les Courtes, Droites et Verte. Leurs faces nord dépassent les 1 000 m, parsemées de couloirs glacés, de tours de granite rouge et de couloirs de neige si raides que certains les skient.
J’ai longtemps rêvé d’escalader ces lignes emblématiques, mais ce n’est qu’aujourd’hui, en gravissant le glacier sous le regard imposant de ces géants, que je mesure réellement l’effort requis et la préparation nécessaire. Un soupir de soulagement m’échappe : ce ne sera pas aujourd’hui, mais bientôt.
Sur les épaules des géants
Cette journée est une exploration d’un monde inconnu, accessible depuis ma porte d’entrée. La liberté d’atteindre ces lieux magiques est rendue possible par ceux qui les ont précédés. Depuis des siècles, guides de montagne et passionnés ont ouvert ces sentiers, ces itinéraires et ces sommets, nous permettant de les profiter et d’apprendre de leurs expériences – une dette que je ne pourrai jamais rembourser.
Arrivés au pied du col, la pente se fait plus raide et notre respiration s’intensifie. Nous rejoignons quelques équipes déjà en route, nous calmons derrière elles, suivant leur rythme. Le glacier se désagrège, nous serpentons entre crevasses élargies par la chaleur estivale, puis nous contournons les cascades de glace du Glacier des Améthystes.
Chaque mètre gagné fait travailler l’air plus rare, rendant chaque pas plus exigeant, mais le décor époustouflant et la perspective de redescendre à ski compensent l’effort. Au final, nous atteignons un rocher de granite rouge, réchauffé par le soleil d’hiver. Après tout ce travail, la récompense ultime : skier depuis le cœur des grandes montagnes à 3 500 m jusqu’au village, pour une bière et un repas bien mérités.
Nous buvons, mangeons, retirons les peaux et entamons la longue descente. Ce qui a pris des heures à monter ne dure que quelques minutes à redescendre. La beauté du ski de randonnée réside dans le vent qui fouette le visage pendant la course vers le bas.
Ce sport, nouveau pour moi, devient rapidement une passion grandissante. Au fil du temps, en gagnant en force, technique et expérience, ces montagnes qui m’éblouissent deviendront des objectifs réalistes et atteignables. Pour l’instant, je savoure chaque petit pas dans le merveilleux massif du Mont‑Blanc en hiver.
