Sur la piste de Tikal :une aventure dans la jungle guatémaltèque
Un nouvel itinéraire de trekking de trois jours donne aux communautés locales la possibilité de guider les voyageurs au plus profond de la jungle guatémaltèque à travers la réserve de biosphère Maya jusqu'à la magnifique ville en ruine de Tikal, autrefois une métropole florissante au centre de la civilisation maya. Voyageur Lonely Planet est allé le tester.
Une brise fraîche balaie la surface du lac Petén Itzá et la ville insulaire de Flores. Il est tôt le matin et les rues s'éveillent, se remplissant lentement de vendeurs du marché, écoliers larking et le bourdonnement des tuk-tuks. Une lumière douce fait briller les maisons aux toits rouges peints en jaune, verts et bleus, et tout se dédoublait dans le reflet du lac vacillant.
Avec ses ruelles pavées et son front de mer doucement rodé, Flores est une image de sérénité, il est donc difficile d'imaginer que l'île environnante du nord du Guatemala a autrefois été l'hôte de l'acte final sanglant de la civilisation maya vieille de plusieurs siècles.
Tout au long du XVIIe siècle, Les conquistadors espagnols menèrent une campagne sans merci à travers les Amériques et le matin du 13 mars 1697, ils descendirent sur Flores, bastion du dernier clan maya invaincu, l'Itza. Sur le lac Petén Itzá, Des guerriers mayas dans des pirogues se tenaient debout pour tirer des flèches de roseau contre le feu de mousquet d'un galion espagnol. Désespérément surpassé, les Itza furent massacrés. Tous les survivants ont abandonné l'île et ont traversé à la nage le lac qui porte toujours leur nom.
Cette bataille a mis fin à 2, 000 ans de règne maya, une civilisation qui s'étendait du sud du Mexique moderne au Guatemala et au Belize, dans l'ouest du Honduras et le nord d'El Salvador.
A Flores aujourd'hui, il n'y a aucun signe de l'Itza, leur ancienne demeure insulaire aujourd'hui prisée pour l'architecture coloniale construite par leurs conquérants. Toits de tuiles rouges espagnoles, des places ombragées et des cathédrales catholiques élancées se trouvent à travers le Guatemala, plus particulièrement dans le site protégé par l'Unesco, reconstruit la vieille ville d'Antigua dans le sud du pays. Antigua est devenue la capitale coloniale, avec une université, hôpitaux, presses à imprimer et pas moins de 38 églises construites avec la main-d'œuvre indigène. Le 29 juillet 1773, une puissance plus grande encore que celle des conquistadors en détruirait une grande partie - un tremblement de terre massif. Un an plus tard, la capitale a été transférée à Guatemala City.
Jour 1 :routes commerciales depuis Cruce Dos Aguadas
Dans les jungles du nord du Guatemala, il y a des endroits où subsistent des vestiges des anciennes voies précoloniales, dans les édifices de pierre en ruine et dans les traditions farouchement conservées des descendants mayas. Non loin de Flores se trouve Cruce Dos Aguadas, un village poussiéreux de maisons aux toits de tôle et de poulets qui grattent. Ici commence un nouveau sentier pédestre qui suit les routes commerciales des anciens Mayas à l'est à travers une jungle épaisse jusqu'à la citadelle en ruine de Tikal, en utilisant des guides locaux des communautés environnantes.
Guides sangle literie, de la nourriture et de l'eau pour la randonnée de trois jours sur le dos de deux chevaux robustes. Nous disparaissons sous la canopée de la jungle le long des sentiers où les cueilleurs de sève des arbres mayas transportaient leurs marchandises et les guerriers marchaient autrefois, leur armure faite de gilets en coton remplis de sel gemme.
Notre guide Cristóbal Coc Maquín ouvre la voie. Il a parcouru ces sentiers depuis son enfance, quand il chassait les plantes et les herbes avec son père, un homme-médecine local vénéré. ‘Au bon vieux temps, ' il dit, 'il n'y avait pas de médecins, pas de pharmacie. Les Mayas savaient se soigner avec l'aide de la forêt, et nous le faisons encore aujourd'hui.
Pendant qu'il marche, il désigne les plantes et les fleurs, expliquant leurs utilisations. Il y a le cordoncillo hembra, dont les feuilles en forme de cœur peuvent être bouillies pour apaiser les maux de dents ou pour tirer le poison d'une morsure de serpent; origan sauvage, utilisé pour traiter les maux d'oreille; et bejuco balsámico, une vigne bonne pour l'arthrite. ‘Ces herbes sont tellement meilleures que les médicaments modernes, ’ dit Cristóbal. « Les plantes sont puissantes et vous en tirez pleinement parti lorsque vous les cueillez vous-même dans la nature. »
Cette étendue de jungle est au milieu de la réserve de biosphère Maya, 7, 100 miles carrés de forêts tropicales humides protégées s'étendant le long de la frontière nord du Guatemala. Cette région était autrefois peuplée d'une population de deux à dix millions de Mayas, selon quel archéologue vous croyez. Aujourd'hui, il abrite des centaines d'espèces d'animaux, des singes araignées qui apparaissent bientôt dans les arbres au jaguar toujours insaisissable. La canopée est vivante avec des chants d'oiseaux capiteux, accompagné du scrabble de créatures cachées au sol.
Nous parcourons les derniers kilomètres jusqu'à notre camp. Alors que l'après-midi s'adoucit dans le crépuscule, le chœur joyeux du chant des oiseaux atteint son finale et un haut-perché, le bourdonnement des insectes à la tronçonneuse commence, annonçant l'apparition d'un million d'étoiles.
Jour 2 :découverte d'El Zotz
L'appel d'un singe hurleur retentit à travers la jungle, un souffle guttural qui résonne à travers les arbres. Je regarde l'aube se lever du haut d'une ruine pyramidale de pierre vertigineuse, un détour de deux heures aux flambeaux de la piste principale.
Certains 1, il y a 200 ans, ce point de vue surplombait la métropole maya florissante de Pa'Chan, une ville commerçante importante avec des palais, temples et monuments. Aujourd'hui, le site est presque entièrement caché, les puissants bâtiments de pierre étranglés et engloutis au cours des siècles par l'avancée progressive de la jungle. Maintenant connu sous le nom d'El Zotz, la zone n'a été découverte par les archéologues qu'en 1978, et bien que certains bâtiments aient été partiellement fouillés, la plupart restent tels qu'ils ont été trouvés :noués de vignes et de lianes, à peine discernable du paysage environnant.
Patrociño Lopez Ortiz, un gardien de parc nerveux de 57 ans, nous salue d'une main levée pour protéger ses yeux du soleil levant. Il est chargé de repousser les vandales et les voleurs à la recherche d'artefacts, bien qu'il admette que cela n'a pas été un problème depuis les années 70. « Je travaille ici parce que j'aime protéger ce site, ' il dit. 'Bien sûr, J'ai besoin d'argent pour survivre, Pour ma famille, mais si je ne le faisais pas, je viendrais quand même ici pour garder cet endroit. C'est l'héritage de mon pays.
Alors que nous marchons plus loin, il devient clair à quel point cette zone est éloignée et inexplorée :le paysage est parsemé de structures anciennes encore à découvrir. Une fois une route très fréquentée, le chemin étroit que nous empruntons maintenant semble disparaître complètement à mesure que la jungle s'épaissit. A voix basse, à peine audible au-dessus de la cacophonie vrombissante de la forêt, Cristóbal me dit que c'est dans ces parties les plus profondes de la jungle que certaines des créatures les plus redoutées des Mayas traquent leurs proies. Les voyageurs doivent garder les yeux ouverts pour les sisimites, une goule qui attire les victimes et vole leurs pouvoirs de parole. Ou la siguanaba, un esprit de femme aux seins pendants et au visage de cheval, qui se régale des âmes des hommes. « Il y a à peine 10 jours, un des hommes du camping nous a réveillés en hurlant, disant qu'un siguanaba l'attrapait, dit gravement Cristóbal. « Nous nous sommes précipités pour aider, mais il n'y avait rien là-bas. Peut-être qu'il rêvait. Il hausse les épaules. 'Peut être pas.'
Jour 3 :émergence à Tikal
Au coeur du bassin du Petén, à deux jours de marche d'El Zotz et à 80 km de Cruce Dos Aguadas, le sentier touche à sa fin. Comme les millions de Mayas avant nous, notre voyage se termine dans la ville de pierre de Tikal, le centre de la civilisation maya depuis plus de 700 ans. J'émerge de la jungle accrochée à un choc d'espace ouvert. Devant se trouve une pelouse soignée - une fois la Gran Plaza, entouré de temples, chaussées et maisons anciennes. Tout est éclipsé par le Temple du Grand Jaguar, une pyramide funéraire construite avec d'énormes blocs de calcaire s'élevant comme un escalier géant à 44 mètres dans les airs. D'autres monolithes pointent à l'horizon, y compris le plus grand de tous - Temple IV, sa crête s'avance au-dessus de la canopée.
L'archéologue Oswaldo Gómez surveille le site encombré de pierres sur lequel il travaille depuis 20 ans. Pour comprendre Tikal, il explique, il est essentiel de connaître l'importance de la ville antique. Cette place déserte était autrefois le cœur d'une capitale florissante, avec un 100, 000 habitants, un centre d'événements sportifs, fêtes et sacrifices publics aux dieux. ‘Tikal était comme New York City pour les USA, ' il dit, ou Paris pour la France. C'était le centre le plus important de la civilisation maya pendant la période classique - la superpuissance de son époque.
Puis soudainement, vers l'an 900 après JC, Tikal a été brusquement abandonné, pour des raisons qui échappent encore aux historiens (bien que les théories abondent, allant du changement climatique à une épidémie et même à un enlèvement massif par des extraterrestres). La chute de Tikal est considérée comme la fin de la plus grande période maya; ce qui suivit fut plusieurs centaines d'années de déclin jusqu'à cette sanglante défaite sur les rives de Flores.
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