Marcher de la Mongolie à Hong Kong

Je suis là, à la fin de tout, où la masse continentale s'épuise. Six mois m'ont livré à cet endroit. J'ai traversé des déserts, sommets enneigés, poussé mon corps au point de rupture et j'ai vu l'intérieur de plus de postes de police qu'il n'est sain. Trois mille miles à travers la Chine, dix millions de pas et un nombre d'ampoules impossible à quantifier. Je ne sais jamais à quoi m'attendre à la fin d'un long voyage, et maintenant je me souviens pourquoi. Il y a un sentiment de calme écrasant, de soulagement. Et toujours, une pointe de tristesse. Derrière moi, la ligne d'horizon de Hong Kong commence à briller à la tombée de la nuit. Pour la deuxième fois en trois ans, Je me retrouve à finir un voyage, ici, dans le ventre du Pacifique.

En 2010, j'ai passé un peu plus d'un an à vélo, partant de New York et arrivant le 14, 000 milles plus tard à Hong Kong. J'étais bel et bien accro; à la vie sur la route, à l'aventure, au fitness, à la roue libre et à la liberté. À Hong Kong, à la fin de ce voyage, je me suis reposé un moment avec mon ami Rob Lilwall. Rob n'était pas non plus étranger aux vélos - en 2007, il s'est envolé pour la Sibérie, puis a passé les trois années suivantes à vélo jusqu'à Londres via la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tibet et Afghanistan. Il avait maintenant envie d'une nouvelle aventure, et avant que je puisse sauter dans mon avion pour rentrer à Londres, il m'avait proposé une nouvelle idée - une promenade du désert de Gobi à la mer de Chine méridionale, au coeur de la Chine. Nous serions pleinement autosuffisants, et portez des caméras vidéo pour filmer une émission télévisée du voyage. Six mois plus tard, nous avons pris l'avion pour la Mongolie…

C'était à la mi-novembre lorsque Rob et moi sommes arrivés dans la ville frontière de Sainshand, avec l'hiver qui commence à resserrer son emprise sur la terre. La poussière soulevée par le vent a tout obscurci, mais en fait il y avait peu à voir. Au sud d'ici se trouve l'étendue vaste et vide du Gobi - le plus grand désert froid du monde en dehors de l'Antarctique.

Nous avons décidé de tirer une remorque chargée de toutes nos fournitures pour les deux cents premiers milles jusqu'à la frontière chinoise. Empêcher notre eau de geler était la grande préoccupation, et nous avons donc emballé trente grandes bouteilles en plastique dans des collants pour femme doublés de fourrure achetés localement, les mettre dans des cartons et espérer le meilleur.

La traversée de quatorze jours a été rythmée par des tempêtes de neige irrégulières, faisant chuter la température à moins trente. Ces collants pour femmes doublés de fourrure qui isolaient notre eau se sont avérés doublement utiles lorsque Rob a eu l'idée de les porter nous-mêmes la nuit dans les tentes. Très peu peuvent survivre dans un désert à cette température, mais il y a une beauté morbide à la scène des étendues sans fin de la nature sauvage rocheuse et des couchers de soleil d'un autre monde. Pendant toute la durée, les jours froids, nous avons constamment tendu nos yeux à la recherche de signes révélateurs des nomades - une chèvre ici, un chameau de Bactriane là-bas, un filet de fumée s'échappant d'un Ger à l'horizon. Le Gers est la ferme traditionnelle des nomades en Mongolie; le nom dans la langue locale signifie simplement « maison ». Les entretoises en bois droites forment une forme circulaire, avec du tissu et de la laine de mouton ou de chèvre emballés pour plus de chaleur. Petites et humbles affaires, Le Gers abrite jusqu'à un tiers de la population de la Mongolie. Si nous en repérons un, nous avons été inévitablement invités avec une hospitalité et une chaleur qui nous ont époustouflés. Des bergers aux visages coriaces façonnés par une vie dure des extrêmes nous cuisinaient des bouillons de viande de chèvre grasse, et plaisir de nous laisser dérouler nos sacs de couchage sur le sol de Ger. Malheureusement, sans langage commun, nous avons dû nous contenter de gesticuler et les sons universels de la comédie pour se divertir – péter et roter.

Une fois la frontière chinoise franchie, nous avons renoncé à la remorque – le réapprovisionnement serait beaucoup plus facile avec au moins une ville par jour maintenant et nous avons donc emballé tous nos essentiels dans des sacs à dos. Le poids du sac oscillait entre vingt-cinq et trente kilogrammes et une grande inquiétude était toujours les blessures. Une cheville tordue, une jambe cassée ou même simplement une tension due au poids - n'importe lequel d'entre eux aurait pu signifier l'échec de l'expédition. Nous avions lentement accumulé le kilométrage, et étaient maintenant en moyenne plus de vingt-cinq par jour, six jours par semaine. C'était punir, mais le corps humain est une machine incroyable – la meilleure et la plus fiable qui soit.

Nous avons parcouru l'ouest à travers la province du Shanxi, traversant des pics jaunes sans fin du sol de loess friable qui rend le paysage si accidenté. Ceux qui vivent ici profitent du doux, sol floconneux en coupant des terrasses pour l'agriculture dans les flancs des collines, créant un effet de gâteau de mariage en couches géant. Presque invisible à l'œil nu, les maisons s'enfoncent profondément dans les montagnes tout autour. Les abris en terre sont si populaires car ils sont frais en été et chauds en hiver, et abritent plus de huit millions de chinois.

Malgré un manque cruel de bonnes cartes, les habitants des grottes ont veillé à ce que nous finissions par trouver notre chemin vers l'inimitable Grande Muraille de Chine. S'étendant à perte de vue dans les deux sens et ponctué de miradors rectangulaires, il glisse à flanc de colline sans effort, dominant et améliorant une scène déjà presque incroyablement pittoresque. Comme on peut s'y attendre d'une structure construite il y a plus de cinq cents ans, le mur ici est dans divers états de délabrement. Debout sur une tour, J'ai imaginé la peur que les soldats chinois ont pu ressentir en entendant les sabots tonitruants d'un raid mongol venant du Nord pour piller. C'est l'un des grands sophismes que le mur est une structure continue - il y a en fait de nombreuses sections plus petites qui s'étendent à travers le pays, se chevauchent parfois.

Le trekking ici était l'un des plus dangereux que j'aie jamais fait. Bordant des berges escarpées, chute verticale ci-dessous, Je devrais me rappeler que c'est la vie que j'ai choisie. Il peut faire froid, venteux, dangereux – cela peut souvent être carrément misérable. Mais c'est un défi; c'est la vie hors de la zone de confort, me pousser à mes limites et au-delà. Quand je me retrouve dans des situations comme celle-ci, je sais que mon appréciation de la vie augmente de façon exponentielle - en fait, Je ne me suis jamais senti plus vivant que lorsque j'étais sur le point de tomber d'une falaise en Chine.

En plus de dévaler un flanc de montagne reculé, mon autre souci majeur avant de partir avait été la police. Notre équipement de tournage était petit par rapport aux normes de production télévisuelle, mais encore beaucoup plus que ce qu'un touriste moyen emporterait. Les autorités chinoises sont quelque peu connues pour leur contrôle strict du pays, et j'avais entendu des histoires horribles de touristes pris pour des espions. Apparemment, plus la caméra est grande, plus le risque est grand…

Comme il est apparu, nous avons été interrogés par la police à quelques reprises. À l'occasion, nous serions ramassés apparemment tous les deux jours. C'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de la méfiance initiale, toutes les rencontres se sont terminées agréablement, souvent avec la police qui insiste pour nous payer le déjeuner ou le dîner pour nous remercier de notre temps. Le plus proche de la catastrophe a été lorsque nous avons erré par inadvertance dans une zone militaire banalisée. Trois agents sont venus nous chercher sur une route éloignée et nous ont conduits à la ville voisine où nous avons été interrogés, et nos sacs fouillés. Trois heures passèrent, avant que le chef ne s'approche de nous et nous dise fermement :"Ne recommence plus". "Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons fait cette fois, " J'ai dit, « comment saurons-nous la prochaine fois que nous serons dans une zone fermée ? » « Un policier comme moi vous arrêtera. Ne recommence plus, " il a dit, et nous conduisit à la porte.

L'avant-dernier mois a été à bien des égards le plus agréable. Le temps s'est réchauffé à un degré agréable, mais n'avait pas encore atteint la chaleur étouffante et l'humidité des régions subtropicales, dans lequel je descendrais bientôt. Mon chinois était encore pauvre mais je pouvais maintenant communiquer à un degré raisonnable, et apprendre quelque chose des gens et des endroits que je suis passés. Ma sensation bouleversante était celle d'un pays se développant à une vitesse de nœuds, si imparable que son avenir est totalement imprévisible. Dans le nord aride, j'ai vu d'immenses étendues de terres vides marquées pour la construction de nouvelles villes. Les habitants des cavernes seraient déplacés pour améliorer l'industrie de la région. Presque toutes les villes que j'ai traversées en six mois grandissaient dans une certaine mesure, la plupart des grues se vantant de construire des gratte-ciel à la périphérie. Les familles à la montagne et à la campagne se distinguaient par leur manque de diversité d'âge – toutes semblaient extrêmement âgées ou très jeunes. Les adultes en âge de travailler s'étaient installés dans les villes à la recherche de travail, devenir une partie de la grande migration du rural vers l'urbain, le passé vers le futur. Les grands-parents sont laissés dans les villages de campagne pour élever leurs petits-enfants tandis que les parents travaillent 11 mois par an.

Je ne comprenais pas grand-chose à la Chine - au moment où je suis tombé sur le territoire de Hong Kong et j'ai plongé la tête la première et tout habillé une fois de plus dans le Pacifique, J'étais complètement débordé et ma tête tournait. C'est différent de partout où je suis allé, mais je l'aime pour ça. La nature physique du trek m'a épuisé, mais m'a également donné des moments de vitalité qui ne peuvent être reproduits dans aucun autre scénario. Incroyablement, Rob et moi avons tous les deux terminé sans blessure grave, montrant à quel point le corps peut être résistant et à quelle vitesse il s'habitue aux épreuves et aux extrêmes. Faire trente kilomètres par jour n'est évidemment pas viable à long terme, mais au bout de six mois, j'ai commencé à apprécier ce que je, et tous les autres, est capable de. Déjà, étant revenu à une vie plus conventionnelle à Londres, je rêve d'aventures futures. À chaque occasion, je crée une excuse pour sortir dans les collines, retour dans la nature… et je ne regrette jamais un moment passé là-bas.