Les coutumes funéraires colorées de Hong Kong
À Hong Kong, le blanc symbolise la mort, mais les expressions culturelles de la mortalité sont d’une vive couleur. Héritées d’une histoire singulière et d’un esprit pragmatique, de nombreuses pratiques, métiers et festivals liés à la mort donnent vie à ces traditions – à l’image d’un thanatopracteur qui ajoute des teintes au pâle. Bouddhisme, taoïsme, christianisme et croyances populaires cohabitent au bord des tombes, illustrant la diversité religieuse de la ville.
Des fidèles confucéens brûlent de l’encens à l’Institut Yuen Tuen à Tsuen Wan, Hong Kong. Image d’Afton Almaraz / The Image Bank / Getty Images.
Columbarium Po Fook Hill
Un temple sur la colline
Situé sur une colline, le columbarium Po Fook Hill (Lot 311, rue Pai Tau, Sha Tin ; 9 h–17 h) ressemble à un petit temple, avec des pagodes et l’odeur persistante d’encens. Les visiteurs accèdent au cour d’entrée par escalier mécanique ou funiculaire, portent fleurs, fruits et offrandes en papier. À l’intérieur, une douzaine de salles présentent des portraits miniatures du défunt, chaque panneau dissimulant une niche pour une urne. Le prix varie de 5 000 à 70 000 USD.
Les familles déposent leurs offrandes, allument de l’encens et s’inclinent. Ensuite, le repas est partagé à la maison, tandis que les objets en papier sont brûlés pour « les transmettre » à l’au‑delà.
Columbarium Po Fook Hill. Image de Piera Chen / Lonely Planet.
Cimetières de Happy Valley
Ce groupe cosmopolite de cimetières reflète la vitalité de la ville. Le plus grand et le plus verdoyant, le cimetière de Hong Kong, abrite les pierres tombales des premiers colons, dont la plus ancienne (vers 1841) à Happy Valley – celle du capitaine de la Royal Navy William Brodie, enterrée avant même la création de la colonie britannique.
Le cimetière catholique Saint‑Michel accueille missionnaires, soldats irlandais et magnats macanais. À proximité, des petites parcelles servent les communautés juive, hindoue, parsie et musulmane, à l’ombre de grands arbustes à baies.
Depuis la station MTR Causeway Bay (sortie A), prendre Russell St, tourner à gauche sur Wong Nai Chung Rd et marcher 15 minutes vers le sud. Les entrées font face à la porte principale de l’hippodrome. Ouvert de 7 h à 18/19 h.
Maison funéraire de Hong Kong
La plus ancienne maison funéraire de la ville (679 King’s Rd, North Point ; MTR Quarry Bay, sortie C) a accompagné de nombreuses personnalités. Les rites taoïstes dominent (75‑80 % des funérailles) : cymbales bruyantes, suona (instrument à anche), et accessoires spectaculaires comme des pièces d’or ou des épées enflammées, destinés à guider l’âme vers l’au‑delà. Les rues avoisinantes grouillent de fleuristes qui confectionnent des couronnes parfumées au lys.
La plus ancienne maison funéraire de Hong Kong. Image de Piera Chen / Lonely Planet.
Festival des fantômes affamés
Durant le septième mois lunaire (Yu Lan ou Festival des fantômes affamés), les portes de l’enfer s’ouvrent et les esprits rendent visite aux vivants. Les familles brûlent encens, nourriture et « argent de l’enfer » dans la rue, souvent avec l’aide des domestiques. Des offrandes en papier très élaborées – de majordomes à des flottes de Rolls‑Royce – apaisent les esprits. Les mariages sont évités pendant cette période et les enfants restent à l’intérieur la nuit.
Dans le quartier de Kowloon City et d’autres zones, le point culminant se situe le 15e jour, avec des opéras cantonais dans des théâtres de bambou (ex. Argyle Street Playground), des distributions de nourriture et des défilés.
Argent de l’enfer et manoir en papier pour apaiser les esprits. Image de Piera Chen / Lonely Planet.
Offrandes votives en papier
Les boutiques du 136‑150 Queen’s Road West (8 h–19 h) exposent des objets en papier mâché destinés aux défunts : véhicules célestes comme des grues, ponts, ou objets du quotidien. On y trouve même des luxes modernes – iPad, canardent canard rôti, Viagra – ainsi que des piles d’argent de l’enfer, afin d’assurer confort et prestige dans l’au‑delà.
Vêtements funéraires
Le magasin Leung Chun Woon Kee (梁津煥記 ; 17 Square St, Sheung Wan ; 9 h–17 h30 ; fermé le dimanche), fondé en 1904, confectionne des habits funéraires en blanc, noir, brun ou bleu – jamais en rouge, couleur réservée aux esprits vengeurs. Les manches couvrent entièrement les mains pour ne pas « appauvrir » les descendants ; les poches sont absentes afin de préserver la fortune familiale. Aucun portrait n’est autorisé.
Salle ancestrale Pak Shing. Image de Piera Chen / Lonely Planet.
Salle ancestrale Kwong Fuk
Construite en 1856 au 42 Tai Ping Shan Street, Sheung Wan, la salle Kwong Fuk (aussi appelée Pak Shing ou « la salle du peuple ») conservait les corps destinés à être rapatriés en Chine. Elle honore aujourd’hui ceux qui n’ont pas pu se le permettre, avec 3 000 tablettes commémoratives visibles derrière l’autel.
