La Californie ensoleillée rencontre la Grande-Bretagne morne à Guernesey
La journaliste britannique Liza Foreman est retournée au Royaume-Uni après une longue puanteur à Los Angeles et a trouvé le rapatriement plus facile que prévu à Guernesey, une île anglo-normande qui mélange le meilleur de la Californie avec le meilleur de la Grande-Bretagne.
GUERNSEY - Et c'est ainsi que cette journaliste britannique - qui a déménagé de Los Angeles à Londres cette année mais n'a jamais été à l'aise en Grande-Bretagne continentale - s'est retrouvée un jour de printemps à Guernesey dans les îles anglo-normandes au large des côtes normandes - des îles britanniques qui sont ne fait pas partie du Royaume-Uni. Après avoir exploré, elle a déclaré que les îles anglo-normandes étaient la nouvelle Californie et l'endroit idéal pour rentrer chez elle.
Ni français ni britannique, les îles sont séparées et uniques, avec leur propre culture et beaucoup de plages de sable. Ils se sentent comme leur propre univers. Un peu comme la Californie.
Je suis arrivé à St. Peter Port, la jolie capitale Guernesey, après un vol en jet à hélice de 22 minutes depuis l'aéroport de Southampton et parti pour mon hôtel, L'hôtel et spa Old Government House , une propriété magnifiquement réaménagée qui avait autrefois été la résidence du gouverneur de l'île.
Un véritable accueil britannique.
Le salon bien équipé.
Oh, quel endroit. Je suis entré dans la belle vieille maison coloniale, perché sur une colline surplombant le port coloré, à travers des marches menant à des colonnes crème et à une impressionnante porte d'entrée. Au-delà des intérieurs lambrissés d'antan, Des tapis moelleux mènent devant le petit bureau du concierge jusqu'à ce qui est rapidement devenu mon lieu de travail préféré :un canapé décoratif devant la cheminée dans le salon où le thé de l'après-midi est servi. Le salon s'ouvre sur l'élégante, salle à manger et bar au calme, et au-delà sur un autre petit bar. coins et recoins pittoresques, lieux de restauration cachés, et des espaces isolés parsèment les deux côtés de l'hôtel.
Petit-déjeuner - un délicieux mélange d'œufs brouillés tachetés de saumon, arrosé de jus de betterave et de thé, suivi d'un éventail de délicieuses baies et noix - est servi dans la salle à manger et sur la pelouse sous le soleil. Des clubs sandwichs sans gluten sont disponibles pour le déjeuner, et les dîners sont délicieux :steak et frites à une table à côté du bar avec une magnifique bande-son de jazz en arrière-plan.
Je suis arrivé à la fin du printemps, fait du bain à remous ma deuxième maison et de l'espace détente ma salle de yoga, et est allé faire des excursions dans la rue principale en bas de la colline. Le seul endroit où j'avais l'impression d'être en Angleterre était à l'intérieur du grand magasin Marks &Spencer. Les serveurs de l'hôtel avaient des accents qui peuvent être l'ingrédient secret de la désorientation que procure l'île, un dépaysement renforcé par les noms français qui révèlent une partie de l'histoire de Guernesey et le sentiment d'avoir atteint un rivage lointain où peu de monde se rend.
J'ai passé un après-midi délicieux à dévaler les routes de campagne avec l'architecte Andrew Dyke, qui racontait des histoires de pirates et de trésors pillés sur des navires naviguant dans les mers environnantes. De retour à l'hôtel, J'ai repéré une petite île sur une carte appelée Sark et j'ai décidé de me lancer dans mon propre voyage à travers la mer vers l'inconnu le lendemain.
La Suite du Gouverneur avec vue sur l'île d'Herm.
Cette nuit, J'ai dormi dans l'une des chambres d'hôtel les plus romantiques où j'aie séjourné. C'était vraiment digne d'une princesse, un espace magnifique peint d'un gris rêveur et orné d'un lit à baldaquin ultra-confortable. La suite avait un balcon donnant sur l'île d'Herm et une baignoire profonde décorée d'articles de toilette français à base d'huiles essentielles. J'ai passé le lendemain matin à la piscine Old Government House, commandé un sandwich, et grignoté dans un beau plateau de fruits laissé par les garçons de la piscine. Le soleil chaud m'a donné l'impression d'être loin de la Grande-Bretagne.
Je suis parti pour Sark cet après-midi-là et j'ai été accueilli par l'un des clients de M. Dyke, David Synnott. Mes sacs ont été récupérés par Jimmy's Carting Service, une entreprise de karting qui récupère les bagages par tracteur. Les véhicules motorisés sont interdits à Sark. Tout le monde voyage à vélo.
Un sommet de La Seigneurie depuis les jardins souvent visités. Photo par heatheronhertravels / Flickr.
Nous nous sommes frayés un chemin en tracteur et à pied à travers l'île poussiéreuse avec de belles plages avant de nous retrouver à La Seigneurie , la maison du souverain de l'île. Synnott l'a loué à La Seigneur lui-même, Michel Beaumont OBE, qui a hérité du titre et de la propriété de sa grand-mère, Dame Sibyl Hathaway. La maison est privée, mais j'ai été invité à rester dans la chambre où dormait autrefois le prince Charles. Un autre lit à baldaquin m'attendait; une autre belle vieille maison historique dans les îles anglo-normandes. Le jardin est ouvert au public et comprend un pigeonnier, une tour, un broyeur de pommes, et des canons.
Le lendemain matin, Je suis retourné à Guernesey pour une nuit de plus dans une autre chambre splendide à OGH. En vous promenant dans des couloirs somptueux remplis d'art à la recherche de plus de coins et recoins, J'ai trouvé une jolie salle informatique et des coins salons plus confortables. J'ai passé le reste de ma journée à me prélasser autour de la piscine en plein soleil, me demandant si ma patrie avait toujours été aussi ensoleillée, soudain heureux d'être de retour.
La vue sur Saint-Pierre-Port.
TROUVE LE
L'hôtel et spa Old Government House
Place Sainte-Anne
Saint-Pierre-Port, Guernesey, Îles anglo-normandes
+44-0-148-172-4921
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