Sur la route au Tadjikistan
Fin juillet 2012, environ 48 personnes ont été tuées à Khorog à la suite d'affrontements entre les rebelles tadjiks et le gouvernement, tel que rapporté par UPI. En conséquence, le département d'État américain a émis un avertissement de voyage pour les visiteurs de la région. Mais quand le journal Wall Street le rédacteur en chef Dennis Berman et sa femme ont visité l'ancienne république soviétique, la leur était une expérience totalement différente des chutes d'eau, dunes de sable, villages, cerises, et iTunes mix fou.
KHOROG, Tadjikistan – Aujourd'hui amène la route. Quinze heures exténuantes. Du bitume parfait, de petites dunes de sable. Des routes laissant couler des cailloux partout. Des mottes pleines d'eau douce. Des tronçons bordés d'enfants, qui sont apparemment préoccupés par le trafic venant en sens inverse au lieu d'autres amusements.
Notre voyage au Tadjikistan nous emmène de Douchanbé, le faux plateau de tournage d'une capitale de l'ère soviétique, à Khorog, un centre culturel pour le peuple Pamiri dans le sud-est. L'itinéraire suit la rivière Panj, une torsion, bouillonnant, corps en mouvement rapide qui sépare les Tadjiks démunis des Afghans médiévalement démunis. La rivière à fond peu profond coule d'un brun blanchâtre, se fondant presque dans les bruns, gris, fers, et taupes du terrain qui l'entoure.
Avec nous est Iskander, un plaisantin au sein d'une équipe itinérante de basket-ball ismailie, et Nasima, un potelé, étudiant en médecine au caractère doux avec des lunettes étonnamment à la mode.
Plus de vestiges de l'ère soviétique. Les rochers ne rebondissent pas, Hélas.
Iskander et moi avons rapidement établi notre admiration mutuelle pour Kobe Bryant, et il nous a courageusement expliqué son rôle d'étudiant en médecine au Tadjikistan. (Dix ans de formation; salaire, 25 $ par mois.) Une telle pénurie me semble vraiment d'un autre monde, quand je calcule que je dépense probablement 25 $ par mois uniquement pour les cookies.
Iskander ne se plaint pas de son sort, ni sur la chaleur et la poussière qui s'accumulent dans notre Land Cruiser Mitsubishi comme de l'asclépiade soufflée à courte distance.
Lentement notre conversation s'éloigne, et la route et la rivière, se jouer comme un duo de jazz bien rodé, prendre le commandement. Le pilote fait défiler un changeur de six CD et sort un mix iTunes, A la manière de l'Asie centrale :pop russe grasse, rassemblements nationalistes du Pamiri, Tabla rap indien, et un numéro de power metal afghan implorant un « morceau de paix et un morceau d'amour ».
T. est en grande partie calme, et je ne sais pas à quoi elle pense. Elle semble absorbée par l'air venant de la montagne et les regards des gamins nous vendant des pommes le long de la route. J'imagine mes petits cousins, se prélasser à Westchester, choisir dans une assiette de sushis ou se plaindre que leur AIM ne fonctionne pas.
La pop s'empare du Mitsubishi Pajero. Iskander se replie parfaitement sur la banquette arrière, dormir pendant plus de la moitié du trajet.
Alors le terrain semble choquer à la vie, comme si un zoom avait été installé sur nos vitres passagers. Il y a une cascade étalée sur la route, jetant une brume de froid, eau fraiche. "Cadeau de Dieu, " Je dis, alors que nous nous arrêtons près de la falaise.
La brume et le soleil s'alignent dans le ciel du milieu de l'après-midi. Courir sur le chemin des chutes donne l'impression d'être projeté haut dans un arc-en-ciel. C'est mon moment préféré du voyage, et comme nous nous éloignons, heureusement rafraîchi, Je sais qu'il le restera.
Les bruns cèdent la place aux verts. Des villages apparaissent sous les arbres et les fleurs, avec de l'eau facilement siphonnée de dizaines de ruisseaux alimentés par la fonte des neiges des montagnes du Pamir si haut au-dessus.
Trois petites filles errent sur la chaussée, transportant des cartons remplis d'articles incertains. Notre chauffeur s'arrête et cueille des cerises, frais des arbres, pour 1 somoni (environ 20 centimes). Les filles semblent ravies, et T., ses doigts rouges, les oint "les meilleures cerises que j'ai jamais eues".
La lumière du soleil commence à se cacher derrière les sommets qui nous entourent. La voiture est silencieuse à l'exception du mélange interminable d'Asie centrale. Et à l'heure treize, la nuit est enfin arrivée.
Nous voyons une foule d'hommes obstruer la route devant nous. Mon cœur saute d'abord - les talibans viennent pour trouver et tuer le juif ! – mais leurs vêtements suggèrent des locaux. Sandales boueuses, chapeaux de soleil ternes, et des vestes de costume élimées. Ils portent de longues perches et une mystérieuse combinaison de pelles, échelle, et matelas.
Le chauffeur est curieux, trop. Alors que nous roulons jusqu'à l'arrêt, il baisse une fenêtre et demande ce qui se passe.
Il obtient une réponse et Nasima traduit. « Un enterrement. Une fille.
On file, et la dernière chose que j'attrape, ce sont nos phares qui brillent sur les têtes de pelle.
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