Comme Hemingway, un bon moment à La Havane
Lorsque vous partez enfin à l’aventure à Cuba, vous ne pouvez pas ignorer l’esprit d’Hemingway. Et pourquoi le feriez‑vous ? La directrice éditoriale de Fathom, Jeralyn Gerba, et l’éditrice Berit Baugher suivent ses traces empreintes de souvenirs et de cocktails.
CUBA – Il semble que, où que j’aille, Ernest Hemingway a déjà bu son chemin à travers le pays. De l’absinthe à Paris avec la Génération perdue, des gimlets au gin dans les plaines africaines, des negronis sur le front italien. Et, bien sûr, des daiquiris à La Havane, où l’écrivain a vécu et travaillé pendant plus de deux décennies au début‑milieu du XXe siècle.
Il a laissé une forte impression, attestée par les innombrables photos en noir‑et‑blanc, plaques, bustes et tabourets de bar portant son nom et son image. On raconte qu’il était aussi généreux qu’il était sociable. Il buvait beaucoup, mais ne semblait jamais ivre. Il avait un tempérament explosif et un faible pour les chats abandonnés. Il tirait des canons sur sa pelouse pour accueillir ses invités, patrouillait le Gulf Stream à la recherche de sous‑marins allemands, et trouvait toujours le temps pour un coucher de soleil avec les pêcheurs locaux.
Comme Cuba reste étonnamment figée dans les années 1950, vous pouvez passer une journée entière à le découvrir comme Hemingway le faisait – ou du moins essayer.
Hemingway à La Havane
Vue depuis la fenêtre d’Hemingway à l’hôtel Ambos Mundos.
Dans les années 1930, Hemingway travaillait à La Havane sur Pour qui sonne le glas et écrivait pour Esquire. Il résidait alors dans la chambre 511 de l’Hotel Ambos Mundos pour 1,50 $ la nuit. Nous nous sommes renseignés à la réception ; un gentil employé nous a fait monter dans un bel ascenseur en fer forgé pour nous montrer la chambre. Aujourd’hui mini‑musée, la pièce ressemble à il y a 75 ans : machine à écrire, lunettes de lecture, souvenirs littéraires et, sans doute, la même vue sur la ville. Vous serez tenté de prendre un mojito au bar du hall, mais évitez‑le : ils sont tièdes et fades, loin d’être approuvés par Hemingway.
Étrange mais vrai : statue grandeur nature d’Hemingway dans son bar à daiquiri préféré.
Avant midi, dirigez‑vous vers le très photographié El Floridita (Obispo 557 ; +53‑7‑867‑1229), le berceau du daiquiri et l’un des bars favoris d’Hemingway. Le décor est d’époque, les barmans portent chemises et cravates impeccables, et une sculpture en laiton criarde du romancier trône près de son tabouret. Si vous avez l’endurance du grand buveur – quinze daiquiris glacés, sans sucre, d’un seul coup – commandez l’« Hemingway Plate » : homard, crevettes et poisson sur un plateau.
Le salon d’Hemingway.
Finca La Vigía, la demeure d’Hemingway de 1939 à 1960, se situe en périphérie de la ville. Il faut y accéder en voiture de collection – nous avons réservé un Buick 1957 convertible rouge via Esencia Experiences. Le guide, Nelson, professeur d’humanités à la retraite, connaît parfaitement l’histoire de la maison où l’auteur a écrit Le Vieil Homme et la Mer, Paris était une fête et Les Îles du courant. Tout est exactement comme il l’a laissé : son espace de travail (debout, machine à écrire sur une étagère), sa collection de disques, le vrai tableau de Miro sur la table à manger, les affiches de corridas offertes par des amis espagnols, et même la taxidermie de ses safaris. Son bateau de pêche bien‑aimé, le Pilar, repose près de la piscine creusée dans le sol, non loin du cimetière de chats.
Notre voiture classique, garée à Cojimar.
La Terraza (Calle 152 n° 161 ; +53‑7‑559‑232) est le bar de Cojimar, petit village à l’est de La Havane, où Hemingway s’arrêtait souvent pour un verre après une journée de pêche dans le Gulf Stream. Le lieu est très touristique, ne restez pas pour le déjeuner : prenez simplement une bière rapide, puis retirez‑vous dans la salle arrière pour admirer les nombreuses photos, dont celle du pêcheur qui a inspiré Le Vieil Homme et la Mer. Au bout de la rue se dresse un mémorial à « Papa », surnom affectueux du romancier, réalisé à partir de propulseurs de bateau fondus, offerts par les pêcheurs qui l’admiraient.
Avant de retourner dans la Vieille Havane, faites une pause déjeuner à El Cañonazo (Morro‑Cabana, Casa 27, Habana del Este), un petit paladar verdoyant à l’abri de la rue.
Barman rusé à La Bodeguita del Medio.
De retour dans la ville ancienne, l’ambiance reste celle de l’happy hour. L’ancien magasin de produits secs reconverti en bar, La Bodeguita del Medio (Empedrado 207), regorge d’objets curieux, de photos, d’enseignes d’époque, de souvenirs de célébrités et de graffitis – dont une signature censée être celle d’Hemingway. Ce n’est probablement pas le cas, mais à Cuba, la légende est aussi importante que l’héritage.
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