Voyager en Afrique avec mes petites filles : l’histoire d’un père
Anthony Ham, contributeur pour Lonely Planet, partage son expérience vécue en emmenant ses deux jeunes filles dans une aventure africaine inoubliable. Entre succès et imprévus, ce périple familial a-t-il été à la hauteur des attentes ?
Les défis d’un safari en famille
Le voyage ne s’est pas déroulé exactement comme prévu. Au cœur d’un campement isolé en Zambie, ma fille de six ans, V, est tombée gravement malade durant la nuit. À plus d’une journée de route de l’hôpital le plus proche, la tension a atteint son paroxysme le lendemain lorsqu’elle s’est renversée de l’eau bouillante sur les jambes. À cet instant, je me suis demandé si j’avais eu raison de les amener ici. Plus tard, autour du feu de camp, les hyènes rôdaient juste au-delà des flammes, et la peur a traversé le regard de ma fille de neuf ans, C. Quel type de père expose ses enfants à de tels dangers ?
Nous avons débuté notre périple à Windhoek, en Namibie, où nous avons récupéré un 4×4 aménagé. Pour mes filles, six et neuf ans, c’était leur première fois sur le sol africain. Passionné d’Afrique depuis toujours et écrivain, je voulais semer en elles l’amour de ce continent avant que l’adolescence ne rende les voyages en famille « cool » ou trop risqués avec les animaux sauvages et le confort limité.
Les premières semaines se sont déroulées sans encombre, ma femme M étant encore avec nous. Nous avons aperçu un léopard à Okonjima, à deux pas du véhicule. Au parc national d’Etosha, l’une des merveilles de l’Afrique, les filles ont été fascinées par les éléphants qui s’élevaient dans la poussière. Au camp Elephant Sands, au Botswana, elles ont vu les éléphants s’abreuver à quelques mètres seulement, et même côtoyer des suricates sur les plaines du nord du Botswana.
Lorsque M est rentrée chez elle pour le travail, il ne restait plus que nous trois, vraiment hors des sentiers battus.
« Un père voyageant seul avec ses filles fait fondre les officiers d’immigration les plus sévères. »
Traverser les frontières
Nous avons fait nos adieux à M à l’aéroport de Kasane, au Botswana, puis nous avons franchi la frontière namibienne. Mes filles étaient déjà de véritables pros, vérifiant deux fois passeports et papiers du véhicule. Les frontières sud‑africaines peuvent être chaotiques : longues files, bureaucratie et parfois des pots‑de‑vin. Mais notre dynamique familiale a séduit même les agents les plus austères. Astuce pour les parents seuls : toujours avoir les actes de naissance et une autorisation notariée du parent absent.
Deux heures plus tard, après Katima Mulilo, nous avons pénétré en Zambie. Le passage du Botswana et de la Namibie a été fluide, mais la Zambie a exigé une montagne de documents : passeports, douanes, assurance, taxes, formulaires triplicates et changeurs de monnaie. Mes jambes fléchissaient sous le poids de la foule, tandis que mes filles me rappelaient chaque minute mon rôle de père.
« Pas de convois de safaris comme au Masai Mara ou au Kruger, pas de foules de touristes aux chutes Victoria — nous étions vraiment seuls. »
Dans l’après‑midi, nous nous dirigions vers notre campement au bord du fleuve Zambèze, l’audiobook The Magic Faraway Tree résonnant en arrière‑plan. L’aventure nous attendait.
Le parc national de Liuwa Plain
Le parc Liuwa Plain est l’un des lieux les plus reculés d’Afrique, plus proche de la frontière de la RD‑C que de Lusaka. Aucun afflux de touristes : pas de bouchons de véhicules de lions comme au Masai Mara, pas de bus de visite aux chutes Victoria.
Autrefois ravagé par les braconniers, Liuwa a retrouvé vie grâce à African Parks, une ONG qui restaure les réserves menacées. J’ai documenté cette renaissance, notamment celle de Lady Liuwa, la lionne solitaire qui a survécu une décennie seule. Aujourd’hui, le parc abrite la deuxième plus grande migration de gnous d’Afrique et des hardes de lions en pleine reconstruction.
À l’entrée du parc, notre guide armé, Tembo, nous a accompagnés avec son fusil AK‑47. Pendant cinq jours sur ces plaines rappelant la Serengeti, nous avons rencontré le chef du clan de lions, aperçu Lady Liuwa sur une mare salée (son dernier sighting public avant son décès), et observé l’arrivée de nouveaux mâles et de lionceaux, signe d’une récupération prometteuse.
Un impact durable sur mes filles
Des mambas noirs rôdaient, des ronces nous entravaient, mais les filles ont surmonté maladie, brûlures et hyènes indemnes. Elles ont gagné en autonomie – pas d’iPad nécessaire – repérant des étourneaux à dos violet, traçant les tanières de hyènes et observant Lady Liuwa depuis le toit du véhicule avec Tembo.
« Pas de langue commune, mais elles se sont liées instantanément dans la poussière de Kandiana. »
Dans le village de Kandiana, sous un manguier, j’ai interviewé les anciens pendant que les enfants locaux s’approchaient de notre véhicule. D’abord timides, C et V ont rapidement rejoint les jeux, comblant les différences culturelles en un clin d’œil. Au Kalahari, au Botswana, elles étaient déjà de petites exploratrices aguerries.
Depuis, elles ont revisité l’Afrique : Serengeti, Ngorongoro, Masai Mara, Amboseli. Mais le parc Liuwa Plain reste le point de départ de notre histoire familiale d’aventure, de découverte de la faune et d’amour pour le continent africain.
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