Aliments, L'eau, Neige | Kayak sur l'île de Baffin
Nous avons pensé que ce serait un projet sympa de faire des recherches sur ces kayaks traditionnels de Baffin, les construire, puis les pagayer à travers l'île de leur naissance. À travers cela, on espérait que l'expédition pourrait inspirer la communauté locale et le grand public international à s'intéresser à la pratique de la construction traditionnelle de kayaks. Depuis plus d'un mois, nous quatre – Erik Boomer, Catherine Breen, et Eric et Sarah McNair-Landry – ont travaillé dans un atelier d'une école secondaire à Iqaluit pour construire les kayaks, en regardant aussi les écoliers faire leurs propres versions miniatures en même temps. Ce qui est étonnant avec les kayaks inuits, c'est qu'il n'y a pas de clous ou de vis impliqués; tout est construit soit à languette dans la rainure, soit attaché ensemble. Les bateaux sont construits exactement aux dimensions de votre corps, donc tout le monde a une taille différente, navire totalement sur mesure à la fin de la construction.
Une grande partie de la joie de construire nos propres kayaks est venue de la réflexion sur la façon dont ils ont dû être construits dans le passé. Si vous avez déjà eu du mal à obtenir une coupe juste, ou un morceau de bois refusait obstinément de se mettre en place, vous deviez juste vous rappeler qu'au moins vous n'aviez pas à mâcher le bois avec vos dents pour le plier en forme. Vous n'avez pas eu à ronger les coupes pour les insérer dans des rainures spécifiques, ou utilisez des outils super primitifs. Même avec des outils modernes, l'ensemble du processus nous a pris deux bons mois avant que nous puissions même mettre les bateaux prêts à l'eau pour commencer l'expédition proprement dite. Nous avons été très chanceux. Construire son propre bateau nous a donné une bonne perspective tout au long du voyage sur les gens de la région qui avaient pagayé de cette façon avant nous. 
Jusqu'à l'Amadjuak, nous n'avions rencontré aucun défi majeur. En réalité, nous avions eu beaucoup de chance avec le temps, ne supportant que quelques tempêtes suffisamment violentes pour que nous ne puissions pas réellement voyager. Le terrain était également gérable. Mais la rivière nous a tout de suite ralentis. Tout à coup, de parcourir 25 km par jour - en avance sur le calendrier - à tomber à seulement quatre kilomètres par jour à notre plus bas niveau. Il était difficile de supprimer l'inquiétude que nous n'atteindrions pas la cache de nourriture à temps. Le volume d'eau était énorme, s'écoulant de rapide en rapide, rarement calmant. Une stratégie a évolué quant à la façon d'aborder les eaux vives tourbillonnantes ; au départ, nous essayions tous de pagayer dans nos kayaks de mer, remontant la rivière à contre-courant dans les sections plus douces et clairsemées. Si les rapides étaient trop gros, la stratégie suivante consistait à attacher une ligne à l'avant des bateaux et à remonter les kayaks en amont, jusqu'aux genoux dans l'eau presque glaciale. Nous avons déchiré et porté à travers nos peaux de bateau plusieurs fois en faisant cela, qui a fait fuir les kayaks ; nous a rendus encore plus humides et a rendu le défi du froid encore plus difficile.
Lorsque les rapides étaient trop gros pour transporter les bateaux, nous devions les décharger et commencer à porter notre équipement et souvent il nous fallait trois à quatre navettes aller-retour pour tout récupérer. Un portage de quatre kilomètres nous prendrait toute la journée, juste faire des allers-retours, d'avant en arrière, mélanger des trucs. C'était vraiment sapant le moral. Tout le temps, il n'arrêtait pas de neiger ; nous ne pouvions qu'en rire à la fin:"Oh, voici une autre petite rafale de nouveau" était la blague courante. Jamais la neige est tombée tout autour de nous et avant que nous le sachions, le paysage était recouvert de blanc. Nous avions encore un mois devant nous; bientôt nous toucherions l'océan Arctique qui était encore plus frais que l'intérieur des terres. Ce fut un grand tournant, et les choses sont devenues plus difficiles à partir de ce moment-là. Dur et froid. 
Sarah a commencé un indice de famine; elle aime vraiment rester axée sur les objectifs. Donc, si nous ne faisions pas un certain nombre moyen de kilomètres parcourus ce jour-là, c'était comme:"d'accord, l'indice de famine monte d'un cran ». Si cela augmentait suffisamment, nous devrions tous les quatre commencer à rationner et à réduire notre alimentation. À la fin, nous sommes arrivés à la cache de nourriture avec juste un jour de fournitures restantes. Nous avions déposé la cache nous-mêmes en hiver, dans une petite mini-expédition là-haut en motoneige. Donc, jusqu'à la dernière minute, il y avait un doute sur l'état dans lequel nous trouverions l'équipement, il était là depuis quelques mois après tout. « Et si un animal y était entré ? Ou s'il avait été endommagé par l'eau, ou quelque chose d'autre lui était arrivé ? Le ravitaillement avait été déposé en hiver, quand la neige avait été épaisse et profonde. Ce que nous pensions être une belle pente progressive pour déposer les rations s'est en fait avéré être une petite falaise. Nous avons dû pagayer devant notre dépôt de nourriture avec l'estomac affamé, puis remonter deux kilomètres en arrière pour l'obtenir car il n'y avait nulle part où débarquer nos bateaux. Mais nous avons trouvé la nourriture parfaite, intact et non endommagé. Nous pouvions continuer à avancer avec le voyage.
Arriver à la cache était une bonne mi-chemin mais cela n'a certainement pas marqué la fin des difficultés. Par ce point, la neige et la pluie s'étaient précipitées tous les jours pendant deux semaines solides. Chaque soir, nous rangeions nos affaires encore humides; chaque matin, nous le mettions encore humide. Ce fut un défi acharné alors que nous dépassions le site de notre dépotoir alimentaire dans une série de portages pour revenir à l'océan Arctique et à la dernière ligne droite. C'était alors en septembre et il faisait froid; l'eau stagnante était glaciale partout; geler assez fort pour supporter le poids de votre corps. Les tempêtes de septembre arrivaient et des vents contraires de 20 nœuds nous clouaient dans les bateaux jour après jour.
Ajouté à cela, en traversant la côte, nous avons dû lutter contre les marées, qui se mêlaient à des fjords étroits, la houle monte et descend dans les gros pincements pour créer de grands rapides de marée. Ceux-ci ont été une surprise presque complète pour nous tous. Il fallait traiter l'océan comme une rivière aux eaux vives, essayant de sauter dans les remous de l'océan ou derrière des îles où les courants n'étaient pas aussi forts. Parfois, nous arrivions à des rapides qui bloquaient complètement notre chemin et nous devions attendre. Soit ça, soit on essaierait de faire du portage autour d'eux, parfois à travers les îles pour traverser. À l'occasion, nous avons eu de la chance; nous pourrions nous arrêter et prendre une pause déjeuner, et au moment où vous aviez terminé, les rapides se seraient complètement affaissés avec la marée; le paysage marin semble placide et totalement différent. Mais l'océan n'en restait pas moins effrayant. Souvent, vous seriez à plus d'un kilomètre de la terre ferme, pagayer de fjord en fjord, quand tout à coup vous verriez des furoncles et des tourbillons se former autour de vous. Avoir un flip là-bas le mettrait très rapidement dans une très mauvaise situation. Pourtant, nous ne pouvions pas nous arrêter et prendre des jours, même si le temps était vraiment terrible; soit nous sommes restés tous les quatre où nous étions, affamé ou a fini par appeler un secours, ou nous devions continuer, quel que soit l'état de soulèvement de l'océan. 
Venant, nous étions tous faibles en graisse corporelle; il était assez difficile de se réchauffer et nous étions complètement épuisés. Vous pouviez sentir le sang froid remonter dans vos coudes, vos genoux et vos pieds lorsque vous vous déplaciez. Nous étions vraiment impatients de terminer à ce stade, ce qui rendait les arrêts forcés et les jours de tempête d'autant plus difficiles à supporter; ça te faisait penser que tu n'y arriverais jamais.
Un chasseur à la recherche de phoques a été le premier à repérer notre retour dans les eaux fréquentées. Il avait entendu dire que nous approchions de sa communauté, et avec la prévoyance qu'il pourrait nous heurter, apporté quatre paires de chaussettes neuves en cadeau. Peu de temps après avoir rencontré le chasseur, un plus gros bateau a fait le tour et s'est enrôlé à côté de nous. Une famille se rendant dans sa cabane pour le week-end nous a gâtés avec du chocolat chaud, bannique (pain local), des bonbons et un gros morceau congelé de viande de renne. C'était vraiment génial. Quand tu n'as vu personne depuis deux mois et que ces gens aimables sont les premiers que tu vois, les premières personnes du monde extérieur avec lesquelles vous êtes en contact – cela nous a vraiment fait sourire.
Le lendemain, nous sommes arrivés à notre point final, la communauté de Cape Dorset. Les habitants avaient entendu que nous venions, avait suivi nos progrès et nous avait repérés dans l'océan. C'était une façon assez incroyable de terminer l'expédition; quelques centaines de personnes sont descendues pour nous saluer, tirer des feux d'artifice, applaudissement, klaxons. Nous n'aurions pas pu imaginer un meilleur accueil. En sortant de nos bateaux, les gens se sont embrassés et nous ont serré la main. Nos kayaks ont été transportés sur le rivage, et la communauté s'est réunie en grand cercle autour de nos bateaux et de nous pour dire une prière pour notre passage en toute sécurité. Dans le plus pur style nordique, nous avons ensuite été emmenés à une soirée de danse carrée communautaire qu'ils ont organisée en notre honneur. Nous avons passé notre première nuit – après un bon repas et une douche chaude – à danser jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que les étoiles brillent et que l'océan froid se calme, comme s'il reflétait le repos tant attendu que nous maintenant, finalement, eu le privilège de profiter.
Regardez le film de cette expédition : Expédition Q – Une traversée de l'île de Baffin à la télévision détournée
