Sur les skis à travers la Baltique
L'idée est venue de mon ami José Manuel Naranjo :une traversée à ski de la mer Baltique, d'Oulu (Finlande) à Pitea (Suède) sans aucune assistance, c'est-à-dire sans réapprovisionnement en route ni assistance extérieure. Aucun compatriote espagnol n'avait jamais envisagé un tel défi auparavant, et personne que nous connaissions ne l'avait fait, nous avons donc commencé la phase de planification avec une énorme quantité de questions. La plupart d'entre eux resteraient sans réponse au moment où nous mettions le pied sur la glace.
Les Capitaineries de Suède et de Finlande ont été claires sur le sujet : « Nous déconseillons fortement un tel voyage :il y a dix ports principaux, six béchers à glace et plus d'une centaine de chargeurs opérant dans la zone nord de la Baltique. Attaché à la note était une image plutôt dramatique de l'un des brise-glace mentionnés, suivi d'une troupe de chargeurs capables d'écraser toute la mer Baltique avec leurs quilles. Dans de telles conditions, l'expédition dépendrait plus de facteurs externes que du voyage lui-même. Malgré les avertissements, pas d'hésitation :nous avions décidé de traverser la mer Baltique à pied en plein hiver. Sûrement, nous aurions pu épargner beaucoup d'incertitudes en recherchant d'abord la zone à partir d'un hélicoptère, ou peut-être vérifier les images satellites. Pourtant, ça aurait gâché l'esprit de tout ça, alors que nous espérions affronter la tâche à accomplir avec un esprit de pionnier :partir vers l'inconnu – avec juste de la patience, imagination et une forte volonté de continuer.
Environ 10, il y a 000 ans, La mer Baltique était un immense lac. De nos jours, un fossé de 4 km de large le relie à la mer du Nord et à l'océan Atlantique. La Baltique a les niveaux de salinité les plus bas sur terre qui, ajouté à sa latitude nord et ses conditions de froid extrême en hiver, conserve la majeure partie de sa surface gelée solide pendant quatre ou cinq mois par an. Bien qu'il gèle rarement complètement, les conditions remarquables de la saison précédente nous ont amenés à être optimistes.
novembre et décembre 2002, plus janvier de cette année-là, étaient les plus froids des 85 dernières années, la glace atteint une épaisseur inhabituelle. Tristement, comme nous l'avons vite découvert, la glace a fondu à une vitesse tout aussi remarquable en raison des températures douces en février et mars - les "plus chaudes" en 40 ans.
Il y avait beaucoup de choses que nous ne savions pas au moment où nous sommes partis d'Oulu, Finlande, le 3 mars, 2003. Nous avons transporté suffisamment de matériel et de fournitures pour 15 jours. Traîner nos pulks (traîneaux) de 80 kg dès les portes de l'hôtel, nous avons marché jusqu'à la plage gelée, sous les regards curieux d'une poignée d'habitants. José Manuel en portait un troisième, traîneau vide, destiné à être utilisé comme bateau de traversée sur certains des nombreux canaux d'eau libre que nous nous attendions à trouver sur le chemin. Si la mer ouverte s'avérait trop large, nous avons pu lier nos trois traîneaux aux skis afin d'improviser un bateau trimaran. La résolution et l'imagination étaient nos seules ressources alors que nous nous dirigeions vers Pitea, en Suède, de l'autre côté de la mer en suivant Parallel 65º.
Nous avons bien commencé le long de l'archipel d'Oulu, neige lisse. Nous avons même poussé une bonne partie de la nuit, en espérant un progrès rapide. Nous avons maintenu notre cap en utilisant plusieurs phares sur des îles lointaines, et continua à travers la mer, sentir plus de marins que de skieurs… jusqu'à ce que nous atteignions le premier sentier brise-glace.
Ces énormes navires se frayent un chemin à travers la glace, laissant derrière lui un chaos de blocs de glace volumineux, glace de sol et eau libre noire. Les canaux résultants, 60 à 100 mètres de large, sont infranchissables jusqu'à ce qu'ils gèlent à nouveau. Il n'y avait rien que nous puissions faire à part attendre, tout comme nous l'avons fait la première nuit. Nous avons attendu 4 heures, puis a avancé encore quelques kilomètres avant de monter le camp. Après un repos bien mérité, nous avons continué sur excellent, glace ferme, avec quelques itinéraires brise-glace bien à portée de vue.
Hailoto, la plus grande île de l'archipel d'Oulu, finalement disparu de notre vue alors que nous nous aventurions plus loin dans la banquise. La glace près de la terre gèle en premier et est plus épaisse et plus lisse. Plus loin dans la mer, la glace subit des changements traumatiques de température et d'état, et fournit ainsi une surface beaucoup plus dure et instable. Du bon côté, nos fournitures d'urgence venaient d'être renforcées par une poignée de harengs, un cadeau de quelques pêcheurs finlandais rencontrés.
Au coucher du soleil, nous avons rencontré les premières crêtes de pression. Nous avons fait de notre mieux pour aller tout droit à travers eux, bien que notre route n'ait jamais été aussi droite que nous le souhaitions. Le progrès a fini par être une rude marche de haut en bas, autour des canaux d'eau libre et des zones de verdure, glace mince que nous avons traversée avec toutes les précautions possibles et croisé les doigts, sauter d'une plaque de glace lâche à l'autre, sentir le sol s'enfoncer sous notre poids à chaque pas.
Un des jours, alors que nous nous préparions à partir, le GPS indiquait que nous avions dérivé à 1000 mètres au NW pendant la nuit. Ignorant, nous avions campé sur un gigantesque iceberg qui dérivait au gré du vent. Comme dans un cauchemar, Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont la prochaine crête de pression pourrait s'avérer une impasse, avec juste de l'eau noire à venir. Nous avons continué chaque jour de toutes nos forces, s'arrêtant à peine pour une pause. Les températures moyennes en mars sont censées atteindre jusqu'à -20°c, mais cette année-là a raconté une histoire différente. Nous avons vu la glace fondre sous nos pieds tandis que notre thermomètre enregistrait jusqu'à +7ºc.
Le sixième jour, à mi-chemin sur la mer gelée, une immense vue fantomatique apparut soudain à 500 mètres derrière nous :c'était un brise-glace monstrueux, remorquage de deux cargos. Heureusement, nous avions déjà franchi leur ligne de conduite. Bien que je ne pense pas que l'équipage d'aucun des navires nous ait repérés, Je n'oublierai jamais l'image.
Malgré le terrain accidenté et les obstacles inattendus, nous avons finalement réussi à ajuster notre rythme, nous avons appris à nous déplacer parmi le chaos de la banquise et à un moment donné, nous avons commencé à en profiter. La nuit, nous nous sommes consacrés à un nouveau sport de prédilection :le « stoving ». Pas étonnant que, après une longue journée à traîner les traîneaux sur une surface aride sans abri possible, nous avions hâte d'avoir le plus chaud possible. Donc, une fois dans la petite tente que nous partagions, nous allumions les poêles à plein régime, afin de sentir la température monter en flèche jusqu'au niveau du sauna finlandais.
L'attente de soirées (très) chaudes, des soupes épaisses et notre version personnelle de « cocktails Baltic Gin » - composées de solution saline orale et de « tang » servie à la vapeur, nous a fait avancer contre le vent, du froid, tempêtes de neige et de pluie, jour après jour.
On dit que les esquimaux sont capables de reconnaître les conditions de glace d'un seul coup d'œil. Dans ce sens, nous voulions nous sentir un peu comme des esquimaux, évaluer la glace bleue et verte comme solide, la dalle recouverte d'une fine couche de neige comme acceptable et la noire comme pour le moins dérangeante. De temps en temps un certain bloc de glace, soulevée et tordue par de violents courants marins, nous a permis de vérifier son épaisseur, pour le meilleur ou pour le pire.
Notre avant-dernière journée était froide et ensoleillée, pour que nous en profitions pour sécher notre sac de couchage, triez les chargeurs et nettoyez tout de la neige. Nous sommes partis heureux – comme si nous étions les premiers hommes autorisés à utiliser un tout nouveau monde. Après neuf jours monotones gris, le soleil était un cadeau que nous chérissions.
Le souvenir d'adieu du terrain n'a pas été des plus agréables :nous avons dû nous frayer un chemin à travers les plus gros blocs de glace que nous ayons affrontés durant tout le voyage. À travers le jour, notre angoisse a augmenté avec la hausse des températures et nos inquiétudes concernant l'approche des navires. Finalement, nos craintes se sont avérées réelles :à 18h00, nous avons traversé deux canaux d'eau fraîchement ouverts par des brise-glaces. Au-delà, une dalle plate de 400 mètres de large s'est retrouvée dans un autre cours d'eau – 100 mètres de large. Il n'y avait aucun moyen de le traverser à pied :notre seule option pour atteindre l'autre côté serait de rassembler nos traîneaux dans une sorte de radeau de trimaran. Il pourrait flotter, Bien sur, mais… Nous étions plus qu'hésitants à utiliser une ressource aussi instable, surtout parmi les nombreux icebergs qui flottaient dans l'eau libre. Nous aurions besoin de notre propre brise-glace, et notre radeau fait maison en avait l'air définitivement loin. Une température douce de 0°c n'a pas permis d'espérer un nouveau gel de l'écart de sitôt.
Il n'y avait rien que nous puissions faire à part arrêter, réhydrater, reposez-vous – et réfléchissez. Nous étions piégés dans une dalle gelée, entouré de trois canaux d'eau libre, en plein milieu d'un itinéraire brise-glace souvent utilisé. Ce n'était certainement pas le meilleur endroit possible. Je suppose que c'était ce que les Suédois voulaient dire en considérant notre voyage « déconseillé ».
