Week-end papa-fille des Hamptons

AMAGANSETT, Les Hamptons – Parfois, il n'y a ni place ni temps pour les demi-mesures. J'avais promis à ma fille adolescente un bref (deux jours, une nuit) escapade dans l'interrègne entre la fin de son année scolaire et le début de son tour de service au camp d'été. Aucun voyage en avion ne serait en vue, pour des raisons logistiques et financières; la destination devrait être à distance de conduite de la ville de New York. J'avais cette vision esthétique étrangement spécifique de ce que je recherchais, aussi :hortensias bleus, plaque de plâtre blanche, draps pâles, hamacs, une immense pelouse… un pastoralisme si soigné qu'il anesthésierait en douceur deux âmes citadines.

Remarquablement, le Reform Club à Amagansett, New York, réalisé cette vision exactement. Je n'avais jamais entendu parler de l'endroit, mais quand je suis tombé sur son site Web attrayant en bleu et blanc, c'était comme si je l'avais invoqué sur commande. Pourtant ce joyeux frisson de la précognition — J'ai trouvé l'auberge de mon destin ! – a été rapidement atténué par la carte tarifaire du Reform Club. En haute saison estivale, les suites commencent à 800 $ la nuit. Aïe. Plus, c'est dans les Hamptons.

Je ne prends aucun plaisir à détester les Hamptons, car ce sont un bel ensemble de villages :bleu aqua roulant sur un côté du sable, pays agricole verdoyant de l'autre. Si tu as grandi, comme je l'ai fait, aller dans les villes balnéaires sans arbres de la côte du New Jersey, avec leurs cours de cailloux arides et leurs bungalows encordés à un pouce les uns des autres, c'est un agréable choc sensuel de découvrir que l'océan peut coexister avec une verdure luxuriante et une ouverture des prairies.

Mais, en général, Je n'aime pas les Hamptons, pour les mêmes raisons clichées que la plupart des gens qui n'aiment pas les Hamptons :le trafic oppressant, la conscience de statut oppressante, les infusions saisonnières de Blancs particulièrement horribles. Par ailleurs, les Hamptons ne sont pas connus pour leurs logements de premier ordre. Il y a les endroits branchés de Montauk avec des scènes de boîte de nuit ; il y a les chambres d'hôtes aux chats fous avec des tentures et des petits déjeuners trop lourds pour le décor marin; et il y a les motels en bord de mer de Montauk Highway moisi qui, Je dois admettre, ont leurs charmes, mais pourrait difficilement être décrit comme de premier ordre. Le meilleur endroit où séjourner dans les Hamptons est généralement l'endroit appelé « la suite d'invités de vos amis aisés, " mais je ne voulais m'imposer à personne.

Toujours, pour tous les désagréments des Hamptons répertoriés ci-dessus, J'ai un faible pour Amagansett, un hameau dont la beauté compense (presque) les manières abrasives des gens qui font leurs achats dans son magasin gastronomique Farmers Market appartenant à Eli Zabar - le seul marché dans lequel j'ai jamais été littéralement bousculé par un autre client. (Un gars en polo qui instamment besoin d'atteindre la caisse avant moi.) Et le Reform Club est à Amagansett. Alors j'ai rationalisé :nous irions en milieu de semaine, lorsque la ville a un ratio schmuck-civil plus bas; c'était censé être un voyage père-fille spécial; ce n'était qu'une nuit; et l'endroit avait l'air parfait. Oh, bordel, voici ma carte de paiement.

C'était une sage décision. Le Reform Club est magnifique. Il dispose d'une grande pelouse clôturée bordée d'hortensias bleus. Jetant les yeux sur cette étendue de verdure, ma fille s'est instinctivement mise à gambader :gambader en avant, sauter de haut en bas, finalement s'effondrer dans un hamac. J'avais envie de monter dans un arbre comme Julian Sands dans l'adaptation de Merchant Ivory de Une chambre avec vue et en criant « Belle-ty ! Beauté!" Heureusement, surtout étant donné que j'ai une fille facilement embarrassante, Je me suis retenu.

Avec tous les actifs incorporels et extras pris en compte, le Reform Club est en fait, si vous voyagez en famille , une bonne affaire, sinon à distance un bon marché. L'auberge, juste au nord de l'autoroute Montauk dans une petite rue latérale appelée Windmill Lane, est la marche facile, Cyclisme, et à distance en voiture de la plage, et son personnel vous fournit tout le matériel dont vous avez besoin :grandes serviettes de plage, chaises de plage, parapluies, crème solaire. Si vous avez envie de faire du vélo, le Reform Club propose des vélos gratuits et des chaises de plage de style sac à dos que vous pouvez emporter avec vous. Si vous avez envie de conduire, l'auberge fournit, gratuit, des laissez-passer de stationnement pour les plages voisines - qui, en été, sont aussi précieuses que les truffes piémontaises en octobre.

Ma fille et moi avons eu la flemme de profiter d'un pass parking Atlantic Beach à notre arrivée, mais sinon, nous avons apprécié une existence sans voiture et sans soucis pendant notre court séjour. Pour dîner, nous avons bien mangé et pas cher à la taqueria La Fondita, qui est à peu près juste de l'autre côté de la rue :tacos au poisson, tacos à carapace molle, et agua fresca sur l'une des tables de pique-nique qui entourent l'open, cuisine intérieure-extérieure.

À quelques pas vers l'est se trouve l'emplacement d'Amagansett, vieux d'un an, de mon café préféré de Greenwich Village, Café Stir Brew de Jack. Son propriétaire, Jack Mazzola, m'avait poussé à le vérifier. Alors que l'emplacement du Village est une vitrine étroite dans un immeuble locatif, la version Amagansett est à hauteur de loft et ornée d'une bouée, une version sobre du restaurant-nautique « Arr, style "matey". L'après-midi et le soir, Jack's se transforme en glacier. Il semble qu'il soit déjà devenu très occupé, ancrage convivial de la communauté locale; pas une seule personne ne m'a donné un coup de coude dans les côtes pendant que j'étais là-bas.

Le problème avec un séjour dans une auberge ou un hôtel pittoresque, c'est que vous ne semblez jamais avoir assez de temps pour profiter des chambres elles-mêmes. Il n'y a que sept suites dans le bâtiment principal du Reform Club, une maison à plusieurs cheminées dans le style de bardeaux de Nantucket. Cela garantit que l'endroit reste calme et que tout le monde a beaucoup de place. Notre suite, comme tous les autres, possédait une cheminée à bois, une salle de bain absurdement grande carrelée de blanc, une télévision à écran plat, et tous les jiggery-pokery habituels compatibles avec l'iPod et le WiFi qui sont exigés des hôtels haut de gamme de nos jours. Le nerd de la nourriture en moi était ravi de voir que chaque suite est également équipée d'une cafetière Technivorm Moccamaster, classé (comme nous le savons, les insupportables nerds de la nourriture) le meilleur de toutes les cafetières à égouttement automatique par Cook's Illustrated . Achetez un sac de haricots chez Jack's et vous êtes en affaires. Il y avait aussi beaucoup de place dans notre suite pour le deuxième lit que le personnel a installé pour ma fille - cependant, si vous êtes très riche et fertile, il y a trois chalets familiaux privés situés derrière le bâtiment principal qui coûtent environ 2 $, 000 par nuit.

(Heureusement, les tarifs baissent vers une accessibilité à la limite en automne et en hiver, faire une escapade par temps frais alléchante, surtout compte tenu de ces cheminées. Les suites commencent à 500 $ la nuit en automne et à 375 $ en hiver, tandis que les chalets commencent à, respectivement, 1 $, 200 et 925 $ dans ces saisons.)

Le club de la réforme, J'ai appris, n'a que deux ans, ayant été autrefois le Mill Garth Inn avant Randy Lerner, le milliardaire propriétaire de l'équipe de football des Cleveland Browns, l'a acheté et l'a rafraîchi. (Lerner est également propriétaire du restaurant The Meeting House, qui est situé derrière Jack's et vous livrera dans votre chambre Reform Club si vous préférez dîner sur place.) Les aubergistes au jour le jour sont Erin Harris et Noelle Franey, qui sont terreux, amical, et sans airs prétentieux d'hôtelier.

J'ai été ravie d'apprendre que Noëlle est la petite-fille de Pierre Franey, le grand chef français, auteur de livres de cuisine, et chroniqueur de recettes pour Le New York Times . Bien que la jeune Noelle ait grandi dans le New Hampshire, sa présence confère au Reform Club une certaine continuité historique des Hamptons. Car c'est du côté de la baie d'East Hampton que son grand-père et son collaborateur régulier, les Fois du légendaire Craig Claiborne, possédaient des maisons et ont travaillé ensemble pour élaborer les recettes de leur chronique « 60 minutes gourmandes » :des recettes qui, autant que celle de Julia Child, a inspiré les Américains à entreprendre plus ambitieux, plus de cuisine familiale d'inspiration française.

Noëlle, bien qu'elle ait fréquenté l'Institut culinaire français, ne fait aucune cuisine au-delà des muffins fraîchement cuits qui font partie du petit-déjeuner continental quotidien du Reform Club. Elle m'a dit qu'elle avait grandi en sachant que son grand-père était chef, mais seulement plus tard, après sa mort en 1996, a-t-elle fini par comprendre l'étendue de son influence et de ses réalisations. Maintenant, au Reform Club, elle trace son propre chemin impressionnant, présent à l'invention d'autre chose de grand :le plus beau, le plus civilisé, endroit le plus sans coude pour rester dans les Hamptons.

TROUVE LE

L'auberge du club réformé
23, allée des moulins à vent
Amagansett, NY 11930
+1-631-267-8500

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