Comme Hemingway, Bon moment de La Havane
Lorsque vous vous aventurez enfin à Cuba, vous ne pouvez pas ignorer l'esprit d'Hemingway. Et pourquoi voudriez-vous? Le directeur éditorial de Fathom Jeralyn Gerba et le rédacteur en chef Berit Baugher suivent dans ses souvenirs chargés, des pas arrosés.
CUBA - Il semble que peu importe où je vais, Ernest Hemingway a déjà bu son chemin à travers la place. Absinthe à Paris avec la Génération Perdue, gin vrilles sur la plaine africaine, Negronis sur le front de guerre italien. Et, bien sûr, daiquiris à La Havane, où l'écrivain a vécu et travaillé pendant plus de deux décennies du début au milieu du 20e siècle.
Il a fait bonne impression, en témoignent les nombreuses photos en noir et blanc, plaquettes, bustes, et des tabourets de bar portant son nom et son image. On dit qu'il était aussi généreux que grégaire. Il buvait beaucoup, mais n'a jamais semblé ivre. Il avait un tempérament chaud et un faible pour les chats abandonnés. Il a tiré des canons sur sa pelouse pour accueillir les invités de la maison, traîné le Gulf Stream pour les sous-marins allemands, et a quand même réussi à avoir du temps pour de nombreux couchers de soleil avec les pêcheurs locaux.
Parce que Cuba est étonnamment et bizarrement coincé dans les années 50, vous pouvez passer une journée entière à le voir comme Hemingway l'a fait. Ou du moins tu peux essayer.
La vue depuis la fenêtre d'Hemingway à l'hôtel Ambos Mundos.
Hemingway a passé une bonne partie de son temps à La Havane dans les années 1930 à travailler sur Pour qui sonne la cloche et écrit pour Écuyer . A cette époque-là, il résidait dans la chambre 511 à Hôtel Ambos Mundos pour 1,50 $ la nuit. Nous nous sommes renseignés sur la chambre à la réception, et un gentil serviteur nous a emmenés dans un bel ascenseur en fer forgé pour le voir. Maintenant un mini-musée, la pièce ressemble à ce qu'elle était il y a 75 ans, avec la fidèle machine à écrire d'Hemingway, lunettes pour lire, souvenirs littéraires, et, Probablement, vues similaires sur la ville. Vous serez tenté de prendre des mojitos au bar du hall, mais tu ne devrais pas. Ils sont chaleureux et ternes et ne seraient jamais approuvés par Hemingway.
Bizarre, mais vrai :statue d'Hemingway grandeur nature dans son bar à daiquiri préféré.
Alors qu'il est encore tôt dans la journée, dirigez-vous vers le souvent photographié El Floridita (Obispo 557; +53-7-867-1229), le lieu de naissance du daiquiri et l'un des points d'eau préférés d'Hemingway. Il a un mobilier à l'ancienne, barmans en chemises amidonnées et cravates, et une sculpture en laiton criarde de l'écrivain placée près de son tabouret de bar. S'il vous arrive de boire autant que le célèbre buveur - quinze extra-froid, daiquiris sans sucre en une seule fois - vous devrez commander l'assiette Hemingway :homard, crevette, et poisson sur une assiette.
Le salon d'Hemingway.
Finca La Vigia , l'endroit où Hemingway a élu domicile de 1939 à 1960, est en dehors de la ville. Vous devez arriver en voiture classique. Ne passez pas cette étape. Nous nous sommes arrangés pour un chauffeur et un rouge, état neuf Buick décapotable 1957 par Esencia Experiences. Ils ont recommandé un guide formidable, un professeur de sciences humaines à la retraite nommé Nelson qui connaît bien l'histoire de la maison où Hemingway était si prolifique (voir : T le vieil homme et la mer , Une fête mobile , îles dans le flux ). Tout est exactement comme il l'a laissé. Vous pouvez voir où et comment il a écrit (debout, avec sa machine à écrire perchée sur une étagère) et les choses avec lesquelles il vivait :sa collection de disques, le véritable Miro sur la table de la salle à manger, les affiches de tauromachie que lui ont données des amis en Espagne, et taxidermie de ses différents safaris. Son bateau de pêche bien-aimé, Pilier , est garé près de la piscine creusée, pas trop loin du cimetière des chats.
Notre balade classique, garé à Cojimar.
La Terraza (Calle 152 n° 161; +53-7-559-232) est le bar de Cojimar, un petit village à l'est de La Havane, où notre homme s'arrêtait souvent pour un coucher de soleil après une journée de pêche sur le Gulf Stream. C'est assez touristique, alors ne restez pas pour le déjeuner. Prenez juste une bière rapide et excusez-vous dans l'arrière-salle pour voir toutes les superbes photos, dont l'un des pêcheurs qui a inspiré Le vieil homme et la mer . En bas du pâté de maisons se trouve un mémorial à Papa (le terme local d'affection pour l'écrivain), fabriqué à partir d'hélices de bateau fondues données par les pêcheurs qui l'aimaient.
Avant de retourner à la Vieille Havane, pause déjeuner à El Canonazo (Morro-Cabana, Maison 27, Habana del Este), un petit paladar feuillu caché de la rue.
Barman sournois à La Bodeguita del Medio.
De retour dans la vieille ville, ça ressemble toujours à l'heure de l'apéritif. Un ancien magasin de mercerie devenu bar appelé La Bodeguita del Medio (Empedrado 207) a des tonnes d'objets curieux, Photos, signalisation ancienne, souvenirs de mécènes célèbres, et des graffitis - y compris une signature qui serait celle d'Hemingway. Ce n'est probablement pas le cas. Mais ici à Cuba, l'idée d'héritage est aussi importante que la légende.
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