Voyager en Afrique avec mes petites filles :une histoire de père
Désireux de partager son amour de l'Afrique et de sa nature sauvage avec ses jeunes filles, L'écrivain de Lonely Planet, Anthony Ham, s'est rendu sur le continent avec eux deux. Était-ce tout ce qu'il (et eux) espéraient ?
Safari en famille
Ce n'était pas tout à fait l'aventure africaine avec mes filles que j'avais prévue. Nous y étions, dans un coin reculé de la Zambie et du V, ma fille de six ans, passé la majeure partie de la nuit à être gravement malade. Nous étions seuls dans le camping, à une journée de route de l'hôpital le plus proche. Les choses ont vraiment commencé à se dégrader le lendemain matin lorsqu'elle a versé de l'eau chaude sur ses jambes nues. Inutile de dire que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à remettre en question ma prise de décision en tant que père. A quoi diable pensais-je ? Plus tard cette nuit, J'ai vu la peur dans les yeux de C pendant que nous mangions autour du feu de camp tandis que les hyènes tournaient juste au-delà de la lumière. Quel genre de père ferait ça à ses enfants ?
De tels drames n'étaient pas tout à fait ce que nous avions prévu lorsque nous avons atterri à Windhoek, Namibie, ramassé un camping-car 4x4, et chassa dans la nature. C'était la première fois que mes filles, âgés de six et neuf ans, avait mis le pied sur le sol africain et mon raisonnement était simple :je voulais qu'ils tombent amoureux d'un continent qui a longtemps été une partie essentielle de qui je suis. Je voulais aussi que cela se produise avant qu'ils ne grandissent, avant qu'ils ne deviennent trop cool pour voyager avec leur famille ou pour une aventure impliquant beaucoup d'animaux potentiellement dangereux et très peu de confort.
Les deux premières semaines ont été assez simples. M, ma femme, leur mère, était avec nous, et ensemble nous avons fait un safari. Ils retinrent tous leur souffle alors que leur premier léopard passait devant le véhicule à Okonjima, si près qu'ils auraient pu tendre la main pour le toucher. Ils ont commencé une histoire d'amour avec des éléphants dans la poussière épique du parc national d'Etosha, un de mes parcs préférés dans toute l'Afrique, et plus tard, nous nous sommes assis avec admiration à Elephant Sands Camp au Botswana pendant que les éléphants ne buvaient pas à plus d'une trompe de l'endroit où nous nous tenions. Ils se sont approchés des suricates dans les plaines du nord du Botswana.
Et puis M est rentré chez lui pour retourner au travail. Nous étions seuls et sur le point de sortir de la carte.
"Un père voyageant seul avec ses filles n'a jamais cessé de briser la glace avec des agents de l'immigration par ailleurs impassibles"
Passages frontaliers
Nous avons laissé M à l'aéroport de Kasane, Botswana, et a traversé la frontière en Namibie. Mes filles devenaient rapidement des vétérans des postes frontaliers africains - elles se sont assurées que j'avais les papiers de la voiture en règle et n'ont pas oublié l'un des passeports. Les postes frontières africains peuvent être tout à fait éprouvants - de longues files d'attente, corruption occasionnelle, une obsession pour les minuties et la paperasse - mais un père voyageant seul avec ses filles n'a jamais cessé de briser la glace avec des agents d'immigration autrement impassibles. Nous avons eu, heureusement, tenu compte des avertissements concernant le fait de porter les certificats de naissance des filles et un affidavit signé par leur mère leur donnant la permission de voyager avec moi et sans elle - si vous voyagez en Afrique australe avec vos enfants, ne partez pas de chez vous sans ces papiers.
Deux heures plus tard, juste au-delà de la ville frontalière namibienne de Katima Mulilo, nous sommes allés en Zambie. Quitter le Botswana n'avait posé aucun problème, et la frontière namibienne était un jeu d'enfant, mais la Zambie était une autre histoire, un manège de contrôle des passeports, déclarations en douane, assurance pour la voiture, impôts, formulaires en trois exemplaires et changeurs. J'ai rarement été plus conscient de mes responsabilités de père que je ne l'étais alors que deux jeunes filles plutôt intimidées se pressaient contre mes jambes au milieu de la cohue et de la clameur des corps.
"Nous serions seuls - pas de convois de véhicules de safari regroupés autour d'une fierté de lion comme dans le Masai Mara ou le parc national Kruger, ou le cortège de véhicules touristiques en direction des chutes Victoria"
Mais en milieu d'après-midi, nous étions en sécurité à l'intérieur de notre troisième pays de la journée et filions vers le nord en direction de notre camping sur les rives du fleuve Zambèze avec un livre audio de L'arbre magique lointain sur le lecteur CD de la voiture. La vie était belle.
Parc national de la plaine de Liuwa
Notre destination était le parc national de la plaine de Liuwa, l'un des coins les plus isolés du continent. Bien plus proche de la frontière de la Zambie avec la République démocratique du Congo que de la capitale nationale, Lusaka, La plaine de Liuwa est l'un des coins oubliés de l'Afrique. Nous serions seuls - pas de convois de véhicules de safari regroupés autour d'une fierté de lion comme dans le Masai Mara ou le parc national Kruger, ou le cortège de véhicules touristiques en direction des chutes Victoria.
Autrefois dévasté par les braconniers, La plaine de Liuwa relève désormais du portefeuille d'African Parks, une ONG vraiment impressionnante qui fait revivre les parcs nationaux en difficulté. J'étais là pour écrire l'histoire du parc, et l'histoire de sa célèbre lionne, Dame Liuwa, qui avait survécu pendant près d'une décennie en tant que dernier lion survivant sur plus de cent milles dans n'importe quelle direction. Nous étions ici parce que Liuwa est une improbable success story africaine, abrite la deuxième plus grande migration annuelle de gnous sur le continent et un endroit où African Parks reconstruit les fiertés de lions et les populations d'animaux sauvages.
Là où se terminait la route goudronnée et où commençait le parc national, nous avons rencontré notre escorte armée. Tembo, un géant d'un homme avec un AK-47 jamais loin, serait notre compagnon au cours des cinq prochains jours alors que nous traversions les plaines de Liuwa, semblables à celles du Serengeti. Avec mes filles, nous avons appris les rituels de salutation élaborés pour rencontrer un chef africain qui avait tenu tête aux opposants de sa communauté, à ceux qui avaient craint le retour des lions. Nous avons communié avec Lady Liuwa sur un marais salant isolé, l'une des dernières apparitions publiques de cette matriarche vieillissante qui a maintenu la présence des lions en vie à Liuwa alors qu'aucun autre n'a survécu ; elle est décédée quelques mois après notre visite, son héritage assuré. Et nous étions là quand de nouveaux mâles ont été introduits et de nouveaux oursons sont nés, inaugurant une nouvelle ère pleine d'espoir.
L'impact sur mes filles
Oui, il y avait des mambas noirs dans l'herbe, et non, mes filles n'étaient pas toujours ravies d'attendre de longues heures quand les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et oui, ils ont survécu à la maladie, les déversements d'eau chaude et les hyènes encerclant indemnes. Mais il y a eu des moments précieux, trop. Comme les regarder grandir en autonomie et en courage, comme ils jouaient dans la brousse africaine sans avoir besoin d'iPad. Ils ont appris à identifier un étourneau à dos violet, passé des heures sur la piste des détectives d'un repaire d'hyènes tachetées, et adorait monter un fusil de chasse sur le toit aux côtés de Tembo à la recherche de Lady Liuwa.
"Ils ne partageaient aucune langue commune. Leurs expériences de vie étaient à des mondes à part. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans la poussière de Kandiana"
À l'occasion, J'interviewais un groupe d'anciens du village sous un vieux manguier dans le village de Kandiana. J'ai regardé du coin de l'œil les enfants du village s'approcher du véhicule où mes filles étaient assises. C et V étaient timides au début, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils soient hors du véhicule, jouant tous ensemble. Ils ne partageaient aucune langue commune. Leurs expériences de vie étaient des mondes à part. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans la poussière de Kandiana. Au moment où nous avons atteint le Kalahari, de retour au Botswana une semaine plus tard, mes filles étaient de vieilles mains africaines.
Mes filles sont depuis retournées en Afrique, ayant voyagé avec moi à travers le cratère du Serengeti et du Ngorongoro, à travers le Masai Mara et Amboseli. Mais le statut de la plaine de Liuwa dans la tradition familiale est assuré comme le lieu où une toute nouvelle génération de la famille a testé pour la première fois son esprit aventureux, connu les joies de la nature sauvage africaine, et tomba irrémédiablement amoureux du continent.
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