Déguster du vin avec le prince à Rome
Un prince italien hors du commun
Il y a plus de 80 ans, un prince italien excentrique a brisé les conventions en déracinant son vignoble pour le replanter avec des cépages français et portugais.
Rome, Italie — « Molto manuale », mais parfait. Le prince Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi passe de l’italien à l’anglais, et il faut rester très attentif pour comprendre Tenuta di Fiorano, son domaine de 500 acres à la périphérie de Rome. Ici, « rien n’est automatisé, tout se fait à la main ».
Une histoire singulière
La ténacité des Italiens à conserver les méthodes ancestrales est bien connue, et je ne suis pas surpris d’apprendre qu’ils élaborent encore le vin à la main. Tout le reste de ce lieu est, au meilleur sens du terme, atypique.
Il y a près de vingt ans, le critique du New York Times Eric Asimov a publié « An Italian Prince and His Magic Cellar ». À l’époque, le prince en charge était Alberico, l’oncle excentrique d’Alessandro.
Alberico, prince de Venosa, hérite de Tenuta di Fiorano en 1946, l’année où la République italienne remplace la monarchie. Il puise dans une lignée de nobles innovants, dont Ugo Boncompagni, futur pape Grégoire XIII, qui créa le calendrier grégorien encore en usage aujourd’hui.
Alors que le pape introduisait les équinoxes et les années bissextiles, Alberico introduisit les cépages : cabernet sauvignon, merlot et sémillon de France, ainsi que la malvasia de Madère (Portugal).
« C’était inhabituel », explique Alessandro à propos de la décision de son oncle. À l’époque, aucun domaine italien ne cultivait de raisins internationaux. Alberico fut sans doute le premier vigneron italien à le faire.
Alberico produisait le vin qu’il voulait boire, sans se soucier des conventions. Il plantait selon ses envies et créait des étiquettes remarquables – une rareté dans la région du Latium, peu réputée pour ses vins.
Dans les années 1960, le célèbre critique Luigi Veronelli les découvrit : « Obtenir le cru d’Alberico est pratiquement impossible. Si je vivais à Rome, je le supplierais chaque matin à la porte du prince ».
Le terroir de la Via Appia
Le domaine se situe sur la Via Appia Antica, artère millénaire de l’Empire romain, qui part de la Porta San Sebastiano – la plus grande et la mieux conservée des portes des murs aurelien – et s’étend vers le sud jusqu’à Tenuta di Fiorano.
En empruntant la Via Appia Nuova, parallèle, on aperçoit les collines albaines au loin. Ce ne sont pas de simples collines, mais les restes d’un complexe volcanique qui enrichit le sol en minéraux.
« Molto minerale, molto fresco », décrit Alessandro le terroir. Il montre un morceau de terre scintillant sous le soleil.
Le sol minéralisé n’est pas le seul atout. Situé à quelques kilomètres de l’aéroport de Ciampino, le domaine bénéficie d’une brise marine qui sèche les vignes après la pluie, idéal pour la culture viticole du Latium.
Une vinification à l’ancienne
Une poignée d’employés, certains présents depuis des décennies, sélectionnent les raisins, les amènent dans une cave historique où les méthodes n’ont guère changé depuis 80 ans. « Nous faisons tout à la main, comme dans les années 1940 », répète Alessandro.
Les raisins sont pressés, puis fermentés pendant dix jours. Le vin est ensuite placé dans des fûts de 1 000 litres, nichés dans une grotte de tuf volcanique ultra‑secrète, où la température naturelle se maintient jusqu’à la mise en bouteille. Chaque étiquette est apposée à la main.
« La passion est la chose la plus importante dans la vinification », affirme Alessandro. « Avec de la passion, on peut accomplir tant de choses. »
Au‑delà du vin
Depuis qu’il a repris Tenuta di Fiorano en 1998, Alessandro a organisé la première exposition solo du photographe contemporain italien Maria Mulas à Rome et projette d’ajouter un hôtel‑boutique sur le domaine.
Pour l’instant, une dégustation est le meilleur moyen de vivre cet univers surréaliste, à vingt minutes du Colisée mais qui semble à des centaines de kilomètres de la ville.
Alessandro guide les visites et sert le vin lui‑même. Il produit deux rouges – cabernet sauvignon et merlot – et deux blancs – grechetto et viognier. Il propose également du fromage, de l’huile d’olive et du miel bio issus du domaine.
Lors de la dégustation, il veille à laisser le vin s’ouvrir pour révéler toute sa complexité.
Interrogé sur son étiquette préférée, il hésite.
« Je ne parle d’un verre de vin qu’après avoir ouvert une bouteille et l’avoir goûtée. Le vin est vivant. Chaque bouteille est différente, chaque verre d’une même bouteille l’est aussi. »
Les Italiens sont superstitieux. En tant qu’Italo‑Américain, je sais que l’on n’aime pas porter malheur. Pour percer le mystère de ces vins obscurs, il faut rendre visite à Tenuta di Fiorano et à son prince.
