Tranquillité
Un vendredi matin début novembre, printemps dans l'hémisphère sud, Je roule au sud de Bariloche, Argentine, avec mon chien, Darcie, et Sundance et Bandido, mes deux chevaux. Ensemble, notre petite équipe traverse les bruns terreux et les verts secs de l'estepa du nord de la Patagonie. Pendant un court instant, Je respire les sommets des montagnes et les collines qui nous sont familières ; mon au revoir sentimental. Je laisse derrière moi un monde que je connais intimement pour traverser un territoire entièrement nouveau. « S'il vous plaît laissez-nous simplement aller à la première ville, ' Je murmure à l'univers. « Laissez-nous simplement passer les dix premiers jours. »
Un chaos d'émotions - de la joie à un sentiment extrême de solitude - nous promène hors de la ville. Les larmes me remplissent les yeux alors que la peur frissonne en moi. Peur de l'inconnu, de blessure à mes animaux ou à moi-même, et des accidents étranges qui font apparemment partie des voyages à travers des régions sauvages reculées. Mais peut-être plus encore, quelque part au plus profond de mon subconscient, il y a une peur de l'échec - un retour plus tôt que prévu à Bariloche, des gens qui ne nous prennent pas au sérieux. Je ne peux m'empêcher de penser aux mois d'accumulation sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui nous soutiennent dans ce voyage. J'ai peur de les laisser tomber, devenir une déception.
Je reste moi-même à l'intérieur et me concentre sur le mouvement de notre équipe. Mes pensées se mettent au rythme de mes chevaux, et mon cœur s'installe dans la nature sauvage qui m'entoure. Un condor, un signe de bonne chance ici sur l'estepa, plane au-dessus de nous. J'abandonne les choses que je ne peux pas contrôler et je m'accroche aux choses que je peux - qui, pour être honnête, sont précieux quand il s'agit de la Patagonie et de son immense, désert imprévisible. Des vagues incessantes de sommets enneigés s'élèvent vers l'ouest. Estepa illimitée s'étend à l'est. Tout autour de moi, Darcie se faufile dans les hautes herbes qui se balancent dans le vent qui se lève, à l'avant de notre meute et à l'arrière, gardant un œil sur ce qui lui appartient :moi-même et les chevaux. C'est notre élément. C'est là que nous prospérons. Je soupire. ‘Nous avons ceci, ' Je dis, à personne d'autre que moi-même.
Peu de temps après avoir déménagé à Bariloche, J'ai rencontré Carol Jones d'Estancia Nahuel Huapi et j'ai commencé à travailler avec elle, ses chevaux, gauchos locaux, et ses clientes. Carol est aussi dure, honnête, et travailleur comme tous ceux que je connais. Elle mène une vie relativement simple et m'a à peu près tout donné. La voir dans la campagne et les montagnes gérer tout seule et savoir qu'elle était l'une des premières femmes - sinon la première femme - ici à Bariloche à monter à cheval dans la nature, guider des voyages en meute, et l'ouverture de nouvelles routes a vraiment planté la graine pour faire une longue traversée à cheval. Quand je lui ai dit ce que je pensais faire, elle a dit:'Bien. Bon. Tu devrais.' J'ai eu l'impression plus tard que c'était ce qu'on attendait de moi. Pas de peluches, pas grave. Fais-le. J'apprécie ces attentes honnêtes.
Les jours passent et nous mettons plus de kilomètres derrière nous. Bien que les petits avant-postes et les ranchs ne soient pas quotidiens ici, à chaque puesto ou estancia que nous rencontrons, je commence à reconnaître que, comme Carole, Les habitants de Patagonie sont une caractéristique déterminante de ce voyage. Tout est une question de communauté et je comprends pourquoi cette région est devenue si importante pour moi. Il y a un sentiment de maison ici que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, et je crois maintenant que cela a tout à voir avec les gens, culture, et rythme de vie. Pourtant, la météo de la Patagonie est une autre histoire. Son vent sauvage balaie et tourbillonne, griffer tout ce qu'il peut saisir, nous pressant avec une force si brutale que certains jours nous pouvons à peine bouger. Il se dirige d'ouest en est, rapide et sans faille, transportant la pluie qui pique et trempe. Puis, aussi vite qu'il est venu, il disparaît. Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre n'importe quel abri que nous pouvons trouver et attendre. Sundance et Bandido sont obligés de se tenir dos à l'assaut, leurs yeux gonflés par sa violence. Si ma plus grande préoccupation est que nous terminions tous ce voyage en toute sécurité, La météo capricieuse de la Patagonie y jouera un rôle central.
Depuis que nous avons quitté Bariloche à la fin du printemps, nous rencontrons à peine une autre âme. C'est ce que je suis venu trouver – une vaste solitude et une nature sauvage. Les montagnes enneigées se jettent dans des rivières tumultueuses, ce qui rend les traversées d'eau d'autant plus difficiles en ce début de saison. La neige m'étreint de son silence feutré. Pourtant dans le même souffle, J'ai un nœud dans le ventre. Si je glisse, si mes chevaux se blessent, ou si nous nous égarons, c'est sur nous et nous seuls. Nous portons le poids de nos erreurs. Là dehors, nous seuls pouvons nous sauver. Je suis tout à fait prêt à faire tout le voyage seul, avec seulement mes propres ressources. Je ne veux pas compter sur quelqu'un d'autre, Je ne veux pas non plus que quelqu'un pense que la seule raison pour laquelle je m'intéresse à lui est d'obtenir quelque chose de notre contact, que ce soit de la nourriture, abri, ou peu importe. Et vraiment, ce que j'ai découvert, c'est que nous n'avons besoin que de trois choses chaque nuit :une source d'eau, de l'herbe pour les chevaux, et un endroit pour poser mon sac de couchage. La vie est simple ici. J'en suis venu à aimer le rythme de nos journées et de nos nuits ensemble.
Bien que les jours que nous passons dans les estancias soient rares, les jours où nous en voyons un fleurir à l'horizon, Je monte jusqu'à lui et me présente à quiconque pourrait être là. Je demande comment ils sont, dis-leur où je vais et, inévitablement, ils m'invitent à prendre un thé yerba mate et à discuter. C'est, sans aucun doute, ma tradition argentine préférée. Il y a quelque chose dans le rythme de la vie en Patagonie, reflété par les gauchos de la région :tout en travaillant dur, ils savent ralentir et profiter de la vie de la manière la plus simple; comment être tranquilo. Ils ont un lien profond avec les animaux – chevaux, le mouton, chiens - et la terre qu'ils travaillent. Ils sont en phase avec les milieux de vie qui les entourent. Brisant leur dur, extérieur calme - qui, pour moi, est toujours à travers mon parcours et une compréhension de la culture, les animaux, et la terre – est un moment significatif et magique. En tant que petite, aux cheveux blonds, gringa aux yeux bleus, mon apparence contraste avec celle des gauchos. Souvent, dans les estancias, Je les sens me regarder pendant que je déballe mes chevaux et me place. Ils regardent studieusement, attention à ne pas me laisser voir qu'ils le font. Ils me jaugent, regarde mes chaussures, comment j'attache mon singe à mes nœuds. C'est toujours pareil :une fois qu'ils me voient déballer mes chevaux tout seul, ils semblent me prendre un peu plus au sérieux. Toujours, les matins de mes départs, Je sais qu'ils me regardent à nouveau. Ils se tiennent juste devant la porte, boire du yerba maté, je cherche à voir si je peux hisser et attacher une selle de bât par moi-même. Une fois que je le fais, à coup sûr, ils vont demander, « Voulez-vous de l'aide ? »
'Non, J'ai compris, dis-je avec un sourire. 'Merci, bien que.'
Environ un mois après notre voyage, nous traversons un canyon escarpé. Les roches tombées sont dispersées sur le terrain, rendant la navigation difficile. Soucieux non seulement de la sécurité de mes chevaux mais aussi de la mienne, Je descends et marche aux côtés de notre équipe. Il n'y a pas de sentier ni de route ici. Nous nous débrouillons pour trouver notre chemin, et je réajuste continuellement la selle de bât pour l'empêcher de tomber. Nous traversons finalement en toute sécurité - un long, journée fatigante sur le sentier - et continuez à travers des taches de pure estepa tachetées de coirón, graminées typiques de la région. Nous serpentons à travers une forêt luxuriante jusqu'à une mesa aux parois abruptes striées de lagons balayés par le vent où nous trouvons des roches stériles épaisses de neige - au milieu de l'été, attention. Tel est le climat rigoureux de la Patagonie. Nous descendons de la mesa, le long de la frontière chilienne, et approcher Estancia Numancia, détenu et exploité par Pablo Perez, son frère, et sa famille. C'est ici que je fais la connaissance de Florencia.
Je monte avec Darcie, danse du soleil, et Bandido. Pablo nous accueille, prend les rênes de mes mains et commence à promener les chevaux pour les desseller. 'Tu restes avec nous, ' il dit. Aucune question n'est posée. Il me montre la cuisine et ma chambre. J'ai l'impression de faire partie de la famille, un quatrième ajout à ses trois filles. Florence, l'aîné de Pablo, vit et travaille à l'estancia avec lui.
Au début de la vingtaine, Florencia est gentille et généreuse, et aussi dur que n'importe quel gaucho que j'aie jamais connu. Nous parlons pendant des heures - pendant que nous sellons les chevaux au clair de lune tôt le matin, pendant que nous travaillons ensemble, et le soir après, avant que la fatigue ne nous gagne, sur le porche alors que les étoiles commencent à briller dans un ciel indigo. Elle étudie l'agronomie à Cordoue, où sa famille vit la plupart de l'année, et à l'avenir, elle dirigera probablement Estancia Numancia, de la même manière que son père le fait maintenant. Gauchas, femmes gauchos, sont encore rares. Plus près des villes, les gens deviennent lentement plus ouverts d'esprit, mais dehors dans l'arrière-pays, il y a des femmes qui peuvent ne voir personne en dehors de leur famille pendant des mois d'affilée. C'est une bonne surprise non seulement de rencontrer Florencia, mais de partager du temps avec elle.
Nous nous réveillons bien avant l'aube pour seller les chevaux et déplacer les moutons de l'estancia sur un quart de mile environ. Il faut environ six heures pour parcourir une courte distance car nous devons garder les brebis et leurs agneaux ensemble. Un travail si lent me permet, à Florencia et moi, de passer du temps ensemble, partager des histoires et des expériences. Après m'avoir montré ce qu'il faut rechercher chez les moutons et leurs agneaux, Florencia me parle de son rêve de terminer ses études à Cordoue et de diriger un jour le ranch ici dans le sud. Sa passion pour l'estancia, les animaux et la nature se déversent d'elle si richement que c'est contagieux. La façon dont elle vit sa vie me rappelle l'importance de poursuivre une vie que vous aimez. Florencia m'enseigne la valeur de vivre avec un but, travailler dur pour réaliser ce qui compte pour vous. Alors que Florencia et moi finissons de déplacer les moutons, on voit qu'une des brebis est tombée dans le ruisseau en contrebas. Dans l'eau glaciale et la boue épaisse, nous savons qu'elle pourrait mourir en quelques heures si elle est trop longue. Nous agissons rapidement, prendre les licous de nos chevaux et les abaisser dans le ruisseau pour les attacher autour des moutons. Une fois qu'elle est en sécurité, on s'unit de toutes nos forces pour sortir le lourd, mouton trempé. Cela réaffirme une leçon que j'oublierai rarement :être toujours conscient de mon environnement.
Dans les jours qui ont précédé mon départ de l'Estancia Numancia, j'étudie le rapport de vent, sachant que je dois traverser une autre mesa le jour de mon départ. Les vents de Patagonie soufflent à plein régime, passant à environ 75 mph, accéléré sur le lisse, terrain plat de la mesa. Je vais bientôt quitter le sanctuaire de l'estancia, de retourner dans les inconnues tumultueuses de la Patagonie, et tandis que mes doutes et mes peurs du jour où j'ai quitté Bariloche mijotent encore, J'ai appris à danser avec eux. Temps, de l'expérience, et les moments partagés avec d'autres ici m'ont appris à faire confiance aux peurs rationnelles qui me protègent, et défier ceux que je sais ne sont soutenus que par l'ego. Le jour de mon départ, Pablo, Florence, et je me réveille avant le lever du soleil pour déplacer plus de moutons. Ensuite, nous roulons pendant une heure ensemble. Alors que nous nous disons au revoir, un arc-en-ciel fleurit au loin. C'est poignant, pourtant convenable.
Alors que je m'éloigne, les cieux s'ouvrent. La pluie assombrit le monde autour de moi, des draps qui me frappent plus fort à chaque pas. Au moment où Darcie, danse du soleil, Bandido, et j'atteins le sommet de la mesa, les vents déchirent. je ne vois rien; nous sommes engloutis par un nuage couleur d'ombre. Nous perdons la piste à plusieurs reprises et sommes obligés de faire marche arrière. Puis il commence à neiger. J'arrive à peine à croire que c'est encore l'été. Si c'est l'un des plus difficiles, et le plus froid, parties de notre voyage, c'est aussi l'un des plus beaux. Les conditions météorologiques extrêmes de la Patagonie rendent tout un peu plus intéressant, tout comme la chaleur et la gentillesse de son peuple. Ce jour là, alors que je fais face aux conditions météorologiques les plus difficiles de mon voyage, mon coeur est plein d'amour, inspiré par la famille avec qui je viens de passer du temps, en particulier Florencia. Je vais finalement voyager 1, 200 milles de Bariloche à El Chaltén en solitaire, et rencontrez des Argentins remarquables en cours de route. J'apprendrai à quel point les gens et les communautés qu'ils forment sont importants dans ma vie, qu'il s'agisse de communautés de femmes fortes dans l'arrière-pays ou de personnes qui partagent des valeurs et des modes de vie. L'importance de ces communautés, et ce qu'ils font pour nous en tant qu'individus, ne peut pas être sous-estimé, surtout dans les régions les plus reculées du monde.
Cette histoire a été publiée pour la première fois dans Sidetracked Magazine Volume 13
