Le Grand Sauvage au‑delà
Une traversée entre deux cultures
En 2017, le sud du Groenland a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, témoin de deux civilisations séparées de plusieurs siècles. Daniel Neilson et Anders Brogaard, accompagnés de Merrell et SportsShoes.com, ont voyagé au Groenland pour rencontrer les éleveurs de moutons qui vivent au bord de la calotte glaciaire et découvrir les parallèles troublants avec les Vikings qui les ont précédés avant de disparaître.
Premiers repères : le fjord de Qassiarsuk
Le rib glissait entre les vagues douces, slalomait autour des icebergs. Le bruit du métal sous l’eau nous habituait rapidement au croquant de la glace. Le pilote, les lunettes de ski vissées sur le nez, nous a déposés sur le petit quai de Qassiarsuk, où la mer d’un bleu métallique semblait infinie.
Nous étions venus raconter deux histoires : l’une des fermiers inuits d’aujourd’hui, l’autre de leurs ancêtres vikings. Toutes deux se déroulent dans de petites colonies au bord de la glace, entre exploration, endurance et changements climatiques dramatiques.
À la recherche des Vikings
Nous avons d’abord atterri à Nuuk, ville colorée de 17 000 habitants, pour rencontrer Christian Koch Madsen, directeur adjoint du Musée du Groenland. Depuis son bureau sur le vieux port, il raconte la première vague viking qui a posé le pied sur le Groenland vers 980 ap. J‑C, transportant des troupeaux de chèvres, de vaches et de moutons.
« Les Vikings cherchaient du commerce – ivoire de morse, fourrure d’ours polaire, défense de narval – plus que de simples fermiers. Mais ils gardaient toujours l’idée du foyer agricole, ce qui les liait à la terre malgré la sauvagerie du grand dehors », explique-t‑il.
Un refroidissement brutal autour de 1250, suivi de plusieurs mauvaises récoltes, a fragilisé ces colonies. Le commerce d’ivoire a décliné, les communautés se sont repliées et, au bout de quelques siècles, les Vikings ont tout simplement disparu des archives.
Le renouveau inuit‑viking
De Nuuk, nous avons pris l’avion pour l’aéroport de Narsarsuaq, construit par l’armée américaine en 1942. Le fjord Tunulliarfik nous a offert un panorama d’icebergs du plus petit au plus gigantesque.
Nous avons séjourné à l’auberge Leif Eriksson, gérée par la société espagnole Tasermiut, puis nous avons visité les ruines de Qassiarsuk, où l’on peut encore voir les vestiges de l’exploitation d’Erik le Rouge.
Dans la ferme Ilunnguujuk, Ellen nous a accueilli autour d’un gigot d’agneau rôti. Elle raconte que son arrière‑grand‑père, Otto Fredrickson, a introduit les premiers moutons en 1924, après que le gouvernement a importé dix animaux des îles Féroé et d’Islande.
Les moutons pâturent librement l’été sur les collines verdoyantes, mais l’hiver ils sont rassemblés et nourris avec du foin cultivé pendant les mois plus chauds. Aujourd’hui, la famille possède 650 moutons, 37 ha de foin et a même ouvert une chambre d’hôtes offrant une vue imprenable sur le fjord.
Le changement climatique menace ce mode de vie : « Depuis 2007, les étés sont plus secs, les rendements de foin chutent jusqu’à 80 % », explique Ellen. Elle ajoute que le coût du fourrage importé du Danemark devient prohibitif.
En 2017, le paysage subarctique de Kujataa a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial, reconnaissant l’histoire commune des Vikings et des Inuit‑fermiers, première introduction de l’agriculture dans l’Arctique.
Sur les traces des glaciers et des fermes
Le lendemain, nous avons marché vers Silissit, traversé des cols montagneux, admiré des icebergs semblables à des tours de béton. Nous avons testé les bottes Merrell Thermo Rogue sur les blocs glacés, comme si Michel-Ange ou Rodin les avaient sculptés.
À Silissit, nous avons dîné à nouveau d’un gigot d’agneau, partagé un café et entendu les inquiétudes des fermiers face au climat. Malgré la modernité (Internet, iPad, TV écran plat), le quotidien reste lié à la terre et aux animaux.
Nous avons ensuite embarqué avec Blue Ice, operator qui développe le tourisme d’aventure. À Igaliku, petite communauté de 27 habitants, nous avons rencontré Malène Egede, qui dirige une ferme‑tourisme et possède plus de 650 moutons, 900 agneaux, 25 vaches Galloway, 20 veaux et 11 poules.
Malène descend de la lignée d’Anders Olsen, fondateur de la colonie en 1783. Chaque année, plus de 500 descendants se réunissent à Igaliku pour célébrer leurs racines. C’est ici, en 1914, que l’élevage ovin a réellement repris au Groenland.
Le dernier jour, nous avons suivi un affluent menant à un glacier vieux de 18 millions d’années. Le bruit du glace qui se brise rappelait que l’élevage de moutons ici doit perdurer, idéalement pendant mille ans, comme le souhaite la communauté UNESCO.
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