Randonnée sauvage dans l'est du Groenland

Départ en haute mer

« Ne vous inquiétez pas, c’est très simple : visez la tête ou la poitrine de l’ours polaire, tirez, et il s’en ira ou mourra », rit l’inukshuk chasseur en nous remettant un fusil. Il nous dépose au bout du fjord isolé de Tasiilaq. « On se revoit dans trois semaines », crions‑nous, mais le bruit du moteur étouffe nos adieux. Nous sommes à 160 milles nautiques de la moindre trace de civilisation.

Le projet d’aventure

Enfourchant nos sacs légers, nous quatre nous lançons dans une traversée auto‑suffisante le long de la côte sauvage de l’est du Groenland. Le fjord s’élargit en la vaste vallée glaciaire de Tasilap Kua, qui nous conduira, en trois jours, aux confins du fjord glacé de Sermilik, dernier point liquide avant la calotte glaciaire. De là, nous remonterons pendant quatorze jours jusqu’à un lieu où une douche chaude nous attendra… espérons‑le.

Climat et ours polaires

Le réchauffement climatique bouleverse la vie des Inuits. Les glaciers fondent à une vitesse alarmante, et la banquise arctique, qui recule chaque année, entraîne davantage d’ours polaires vers le sud. Autrefois « sans ours » en été, les fjords voient aujourd’hui de plus en plus d’ours, même près des villages comme Kulusuk, point de départ de notre trek. Des incidents récents avec des groupes d’expédition sont déjà racontés.

Équipement et risques

Notre guide nous impose de porter un fusil russe de 4 kg, démontable en trois parties. Un tirage au sort décidera qui restera sans arme. Les ours sont visibles dans cette toundra dépourvue d’arbres, mais le danger survient surtout la nuit : un ours curieux pourrait pénétrer le camp. Selon l’inuk, un pistolet chargé à portée de main est notre unique chance de survie.

Préparatifs logistiques

Le poids doit rester minimal : repas découpés en sachets hermétiques, matériel ultra‑léger, discussions animées sur l’utilité du fusil en territoire d’ours. Aucun d’entre nous n’a jamais tiré ; la perspective d’un incident nocturne avec un ours, un coup de feu et la panique nous hante déjà.

Arrivée à Tasilap Kua

Nuages bas, bruine légère, brise douce : la vallée s’étend, un grand fleuve gris serpente, les glaciers d’un bleu azur touchent le sol. L’eau glacée jaillit en torrents presque gelés – avez‑vous pensé à des chaussettes en néoprène ? Nous disposons de sept jours de vivres pour atteindre le dépôt de nourriture au bout du fjord de Qinqertivaq, si le temps le permet.

Rencontres inattendues

À quelques heures en amont, la peur des ours s’évapore face à une armée de petites créatures qui n’ont jamais vu d’humain : insectes, moustiques voraces qui nous piquent, nous laissent des marques et des démangeaisons. Aucun risque de maladie ici, heureusement.

Fusion avec le paysage

Les préoccupations du quotidien disparaissent. Notre rythme se résume à marcher, manger, boire, installer le camp, dormir et, bien sûr, traverser les rivières glacées.

Moments de camaraderie

Nous chantons, improvisons des paroles sur les glaciers, les moustiques, les fusils et l’alcool. Le ciel se dégage, les nuages s’évanouissent, et nous atteignons un col où le soleil arctique nous accueille pour la première fois. Le défi physique devient libération spirituelle – un vrai sentiment de paradis sauvage.

Le passage final

Un dernier effort nous mène à Ningerti, l’extrémité supérieure du fjord de Sermilik. Le soleil d’été ne se couche jamais vraiment, mais le froid s’installe et nous sommes contraints de camper sous des duvets de canard chaud.

Un dimanche idyllique

Le soleil haut dans le ciel, moins de moustiques, un phoque surgit, libre parmi les icebergs colossaux. La marée basse nous permet de marcher sur une plage de sable et de rochers, comme dans un conte de fées, tandis que les rayons d’un bleu azur caressent les rochers.

Le chaos du fjord

Sans vent, le silence règne jusqu’à ce qu’un gigantesque iceberg se détache, provoquant une vague de 5 m qui submerge la côte. Aucun fusil n’aurait pu nous sauver. Le tumulte dure plus d’une heure, le fjord de 10 km de large se calme lentement.

Conclusion

Les paysages sont d’une beauté indescriptible, trop vaste pour être contenue dans des mots. Nous devons revenir, mais toujours vers des étendues sauvages où le silence hurle.