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Le grand sauvage au-delà

En 2017, des parties du sud du Groenland ont été ajoutées à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour témoigner de deux cultures à des siècles d'intervalle. Daniel Neilson et Anders Brogaard, en association avec Merrell et SportsShoes.com, voyagé au Groenland pour rencontrer les éleveurs de moutons qui gagnent leur vie au bord de la calotte glaciaire, et trouvez des parallèles troublants avec les Scandinaves qui les ont précédés et qui ont soudainement disparu.


La côte a rebondi sur des vagues douces et a slalomé autour des icebergs. Même sur le court voyage à travers le fjord, nous nous sommes vite habitués au craquement de la glace sous le bateau. Le pilote de ce bateau à toit ouvert avait mis ses lunettes de ski pour se protéger du vent mordant. Certains des « morceaux de glace » avaient la taille d'une voiture, d'autres de la taille du de Havilland Dash-8 sur lequel nous avions volé. J'ai regardé mon compagnon, le photographe Anders, et il m'a regardé avec un grand sourire. Nous savions que c'était quelque chose d'extraordinaire. La côte s'est arrêtée de façon alarmante près de la petite jetée de Qassiarsuk, et nous avons sauté, jeter nos sacs à dos devant nous. Le pilote fit un signe de la main et disparut derrière une plaque de glace bleu métallique.

Nous sommes venus au Groenland pour rendre compte de deux histoires. Les deux sont des histoires d'exploration et d'endurance, d'héroïsme et de changement calamiteux. Les deux se déroulent dans deux petites colonies au bord de la calotte glaciaire. Nous ne connaissions que le dénouement d'une histoire, et cela ne s'est pas bien terminé. Notre voyage nous a emmenés dans des avions et des bateaux, kayaks et à pied, à travers des fjords éparpillés d'icebergs et des cols montagneux escarpés. Nous avons rencontré les gens robustes mais généreux qui vivent de cette terre glacée. Il s'agissait de la troisième génération d'une nouvelle vague d'agriculteurs inuits du sud du Groenland, zones récemment inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leurs familles étaient ici depuis environ un siècle. L'histoire précédente était celle des Scandinaves qui ont débarqué au Groenland vers 980 après JC. Leur histoire sur le Groenland a été écourtée; ils ont disparu quelques centaines d'années plus tard. Nous avons commencé dans la capitale, Nuuk, pour découvrir pourquoi les Scandinaves ont abandonné le Groenland.

Nous avons d'abord voyagé à Nuuk, une ville délabrée colorée de 17, 000, rencontrer l'un des plus grands experts mondiaux de la culture nordique au Groenland pour découvrir pourquoi les Scandinaves sont venus ici au 10ème siècle, pour quitter leurs fermes si brusquement vers 1500.

De son bureau surplombant le vieux port de Nuuk, Christian Koch Madsen, Directeur adjoint du Musée et des archives du Groenland, raconte l'histoire d'une véritable exploration que l'on ne trouve plus sur cette planète. Cet archéologue et chercheur monte à l'étage et parle des Vikings avec assurance et précision, mais aussi une excitation enfantine, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il gagnait sa vie d'une passion d'enfance.

« À l'époque viking, si vous pouvez aller dans un endroit où personne n'est encore allé et rapporter de nouvelles richesses ou possibilités, vous obtenez une renommée, ' il a commencé. « Il y a le moteur d'être un explorateur et d'être le premier. C'est ainsi qu'ils trouvent toutes ces îles de l'Atlantique nord, et c'est essentiellement aussi ainsi qu'ils trouvent le Groenland. Les Scandinaves avaient une envie exploratoire dans leur culture.

Les Scandinaves ont débarqué pour la première fois dans le sud du Groenland vers 980 après JC, apporter des « fermes à forfait » de chèvres, vaches, le mouton, et des outils sur leurs bateaux. Les sagas islandaises nous disent qu'Erik le Rouge faisait partie de ces premiers explorateurs, et c'est lui qui l'a nommé Groenland :propagande du Xe siècle.

«Aujourd'hui, nous voyons les Scandinaves comme des entrepreneurs à la recherche de matières premières précieuses qu'ils pourraient renvoyer en Europe plutôt que comme des agriculteurs à la recherche d'une nouvelle ferme. Le Groenland est un endroit éloigné, et à l'époque, il aurait été encore plus isolé. Ils auraient eu besoin d'un bon incitatif. L'appelant "Groenland" comme Erik le Rouge l'a prétendument fait, Je pense que ce n'était pas suffisant. Ils cherchaient de l'ivoire de morse, peaux d'ours polaires, défense de narval – des choses qui valent une fortune.

Bien qu'étant à des centaines de kilomètres de leur patrie, leur vision du monde est restée structurée autour de la ferme. C'était la ferme qui leur rappelait la maison, qui offrait le lieu d'une société structurée et cultivée. ‘Et puis ils ont le grand sauvage au-delà, dit Christian. «C'est là que les dangers se cachent. Il y a des créatures marines, et il existe différents types de créatures magiques. Et bien sûr, il y en a plus dans la nature.

« Vers 1250, ils ont été frappés par un événement climatique brutal – une période de 10 à 15 étés et hivers froids. Deux années de suite seulement avec une mauvaise récolte pour nourrir vos animaux serait une situation désastreuse. » Combiné au déclin de l'intérêt pour les défenses de morse, La société nordique s'est flétrie. Sur quelques centaines d'années, les Scandinaves avaient étendu leur royaume, commerçaient avec les Thuléens, mais alors juste disparu de l'enregistrement historique.

De Nuuk, nous avons pris l'avion pour l'aéroport de Narsarsuaq, construit par le département américain de la guerre en 1942, où nous avons eu un premier aperçu d'un paysage qui allait dominer les prochains jours. Icebergs, de la taille d'un manoir à celle d'un baby-foot, flottait dans le fjord Tunulliarfik. Les icebergs les plus bleus semblaient vivants, lumière bleue électrique pulsée du plus profond de l'intérieur. Nous nous sommes enregistrés à l'auberge Leif Eriksson, gérée par la société de voyages espagnole Tasermiut. Thérèse, le sympathique gérant de l'auberge, était la quatrième personne en une semaine à nous dire à quel point notre prochain hôte était un excellent cuisinier. Mais avant le dîner, nous avons exploré les ruines nordiques.

Qassiarsuk est une ville à deux voitures. Aujourd'hui, environ 90 l'appellent à la maison, et les ruines du domaine d'Erik le Rouge sont encore visibles au milieu du village. Alors que nous nous approchions, deux pygargues à queue blanche se sont lancés sur les murs de l'église en ruine et se sont envolés lentement dans la brume. L'empreinte du domaine demeure, et sur une colline voisine est une reconstruction. En cette froide journée de septembre, les huttes de boue et les toits de chaume peu profonds semblaient inhospitaliers. Qassiarsuk a été abandonné lorsque les Scandinaves sont partis; ce n'est qu'en 1924 que le premier fermier est revenu à Qassiarsuk, et nous dînions avec son arrière-petit-fils.

Ellen est une enseignante à voix basse et attend avec impatience sa retraite l'année prochaine. Elle nous a accueillis avec le sourire et nous a invités chez elle à la ferme Ilunnguujuk. L'arôme de deux cuisses d'agneau rôties au four emplissait la cuisine. Tout en remuant la sauce, elle nous a raconté comment sa famille est arrivée ici.

« Otto Fredrickson, le grand-père de mon mari, a commencé à cultiver ici en 1924, ' elle a expliqué. « A cette époque au Groenland, le climat se réchauffait, et ils pouvaient voir qu'il n'y avait pas tant de phoques, le gouvernement a donc fait venir 10 moutons des îles Féroé. Ils ont également amené des moutons d'Islande pour voir s'il est possible de devenir éleveur de moutons. Otto a amené le premier mouton ici le 7 octobre, 1924, et il a commencé avec 150.

Les moutons sont libres d'errer dans les vertes collines pendant le court été, mais en hiver, ils sont amenés et nourris de l'herbe cultivée pendant les mois les plus chauds. Le jour de notre arrivée, la première neige est tombée sur les hauts sommets des montagnes. Dans un effort coordonné, les agriculteurs de chaque péninsule ont travaillé ensemble pour amener les moutons et les échanger ensuite - c'est une tâche énorme, avec de longues journées en selle ou en VTT. Leur espoir est que la nourriture qu'ils ont cultivée nourrira les moutons jusqu'à ce que le dernier agneau soit né et qu'ils soient à nouveau relâchés pour errer. Carl et Ellen ont 650 moutons et 37 hectares de foin. Ils ont récemment ouvert une maison d'hôtes aussi, avec une vue incroyable sur le fjord.

Au cours de notre dîner d'agneau rôti délicat, Ellen a expliqué certains des défis auxquels sont confrontés les quelques agriculteurs du Groenland. « En 2007, le climat a commencé à changer. Certains étés, il n'y avait pas de pluie pendant deux mois, et les récoltes ont été réduites – dans certains endroits jusqu'à 80 pour cent. Si le rendement n'est pas assez bon, nous devons commander plus de fourrage au Danemark, et c'est très cher. Nous sommes inquiets parce que le climat a été si différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Bien que les changements importants qui se produisent dans notre climat ne soient probablement pas entre les mains de ces agriculteurs, il y a au moins l'espoir que leur contribution à l'histoire d'une nation, une culture, a été reconnu. En 2017, Kujataa Groenland, ce paysage subarctique au bord de la calotte glaciaire, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La citation se lit comme suit :« Il témoigne de l'histoire culturelle des agriculteurs-chasseurs nordiques qui ont commencé à arriver d'Islande au Xe siècle et des chasseurs inuits et des communautés agricoles inuites qui se sont développées à partir de la fin du XVIIIe siècle. Malgré leurs différences, les deux cultures, Norrois et Inuit d'Europe, créé un paysage culturel basé sur l'agriculture, pâturage et chasse aux mammifères marins. Le paysage représente la première introduction de l'agriculture dans l'Arctique et l'expansion de la colonisation scandinave au-delà de l'Europe.

Le lendemain, nous avons mis nos chaussures de randonnée et nous nous sommes dirigés vers le sud jusqu'à Silissit. Cette étroite route rocheuse nous a fait traverser des cols de montagne et de petits lacs avant de retomber dans le fjord. Alors que nous descendions, la brume s'est levée pour offrir une vue éthérée qui nous a arrêtés nets. L'échelle du fjord a fait tourbillonner mon esprit, comme si je ne pouvais pas tout à fait comprendre l'ampleur et la beauté.

Des milliers d'icebergs, certains de la taille de tours, balancé dans la houle et la brise. D'autres s'étaient échoués sur le rivage. Et devant tout ça, un fermier a sauté dans son tracteur et a commencé son travail quotidien, insignifiant dans un contexte aussi éternel que la vie. Le long de la plage, nous avons testé nos boots Merrell Thermo Rogue, spécialement conçu pour la marche sur glace, sur les berges échouées. Pendant des heures nous avons marché parmi ces sculptures de glace géantes, aussi divin que tout par la main de Michel-Ange ou de Rodin.

Nous sommes arrivés à la ferme de Silissit alors que le soleil tombait derrière la montagne, et j'ai séjourné dans une petite cabane chaleureuse que les propriétaires de la ferme ont aménagée. Nous avons de nouveau dîné sur un beau gigot d'agneau avec la famille et avons discuté autour d'un café dans la soirée. Eux aussi expriment leurs inquiétudes sur le climat, et le mode de vie, là dehors. Pourtant, c'est une vie résolument moderne avec Internet et les iPads, téléviseurs à écran plat et machines à café.

Le lendemain matin, un bateau de Blue Ice est venu nous chercher – un voyagiste qui, avec les expéditions Tasermiut Sud du Groenland, attirent de plus en plus de touristes dans la région. Les agriculteurs accueillent les nouveaux visiteurs dans leurs maisons, et à leurs tables de dîner. Nous sommes venus rencontrer Malene Egede, un de ces agriculteurs qui gère également une entreprise secondaire pour les touristes. Nous avons de nouveau traversé le fjord Tunulliarfik et nous nous sommes dirigés vers Igaliku, population 27, l'un des premiers lieux choisis pour réintroduire l'élevage ovin. Ce n'est pas un hasard s'il y a aussi de nombreux vestiges nordiques ici. Après une promenade du quai à l'Igaliku Country Hotel, nous avons rencontré Malène. Elle avait un rire facile et une lueur malicieuse dans les yeux. Elle organise des excursions en VTT dans la région lorsque les ouvriers agricoles n'en ont pas besoin.

Malene est arrivée à Igaliku en 1984 et a rencontré son mari. « Je devais rester ici un an, mais mon mari et moi nous sommes rencontrés, et il ne pouvait pas se déplacer avec 500 moutons, alors je suis resté, dit-elle en riant. Aujourd'hui, ils ont 650 moutons, 8-900 agneaux, 25 vaches Galloway et 20 veaux. Il y a aussi 11 poulets. « Ils sont à moi ! » ajoute-t-elle.

Nous avons filé vers la ferme alors que son mari tournait au coin de la rue dans un énorme tracteur. On se serre la main, et elle le présente. « Il est le descendant de septième ou huitième génération d'Anders Olsen, Je suis aussi un descendant du côté de ma mère.’ Anders Olsen est un nom qui apparaît beaucoup ici – il était le fondateur de la ville. En 1783, ce Norvégien s'est installé sur la terre, tout comme les Scandinaves l'ont fait plus de 600 ans plus tôt. Chaque année, plus de 500 descendants d'Olsen du Groenland et d'ailleurs retournent à Igaliku pour une grande fête. C'était dans cette ville, en 1914, où l'élevage ovin a été réintroduit pour la première fois au Groenland.

Le lendemain matin, un bateau Blue Ice est encore venu nous chercher, et avec le temps avant notre vol de Narsarsuaq à Copenhague – le dernier de la saison – nous avons exploré un affluent menant au glacier. Le grondement et le craquement du fouet de la glace brisée remplissaient l'air froid. C'est le début de l'une des deux seules calottes glaciaires au monde, et il est là depuis 18 millions d'années. Contre le temps géologique, 1, 000 ans peuvent sembler un flocon de neige, mais l'UNESCO espère que l'élevage de moutons au Groenland se poursuivra aussi longtemps. Les Scandinaves n'ont pas réussi 1, 000 ans, et la course actuelle n'a fêté qu'un siècle, mais Ellen avait bon espoir :« Nous sommes sur le point de nous retirer de l'agriculture et nos fils prendront la relève. J'espère qu'ils auront de bonnes conditions quand ils commenceront. L'idée est de poursuivre l'élevage ovin au Groenland 1, dans mille ans et j'espère que ce sera comme ça.


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